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旅游是一种时尚，行走是一种态度，或是为了热闹，或是为了沉静。在旅游盛行的今天，大部分人只是追赶了一场热闹的盛筵，而本文的作者带给你的却是一个完全的个人世界，那样的沉静，那样的娓娓道来，没有险象环生，却有无尽的细节在其中，看别人看不到的……人，有时候需要沉静！俄罗斯，这个古老而曲折的民族，随作者一同去看看吧——
安娜坐过的火车
从圣彼得堡到莫斯科大约要坐一个小时的飞机。不过，选择坐火车也许更具有俄罗斯的味道，也更具有文学的意味，当然这意味属于托尔斯泰，或者更确切地说，属于安娜·卡列尼娜。
火车一鸣笛，中俄旅客还在过道上来回穿梭，忙乱了一阵，才定定地或坐在卧厢里，或竖在车窗前，看火车渐渐朝前移动。水箱处有两个俄罗斯女子在盛水，或是在聊天，一下子看不清楚。脑子里很幼稚地想着托尔斯泰的小说,就把两位胖女子想象成安娜了。等到“安娜”离开后，我才去水箱处盛一点茶水。先是故意把水流调到很细，然后反复冲洗着杯子，凑着新鲜，眼光在水箱上反复停留。这水箱仍保留着老式的样子，根根管道暴露在外，细细的，绕来绕去，不乏流畅。小巧的铜制水龙头，亚光的，古董金属的色泽，手摸上去有一种精致感，滑溜溜的很舒服。还有简陋狭窄的卫生场所，似乎故意拒绝新潮洁具，让急匆匆赶来的人体验一下，什么叫克制，在什么场合需要有一种不得已而为之的克制，这样兴许能充分考验你的修养与礼让的品行。这时传来了咿咿呀呀的叫声，我有些吃惊，谁会这么乱嚷嚷，失了分寸，大约是简约的如厕之地把人给逼苦了。一个中年女服务员手持丁零零的钥匙急
忙赶来，原来厕所门上的锁太古老了，转动不灵活，需要钥匙在外面帮助打开。好一阵乒乒乓乓的声音之后，才使车厢安静下来。这儿清净了片刻，那儿不知是中国人还是俄罗斯人在吹口哨，“莫斯科郊外的晚上”，声音低低的，软软的，时断时续，直到出现一段小小的走音，我才猜出是什么人士所为。一下子睡不着，大伙在软卧车厢里闲聊，喝着水，倾听着哐当哐当的声音，咿里呜呀的俄罗斯语不断传来，很有异国情调。或者在走廊上闲闲地看几眼，把圣彼得堡的郊外与莫斯科郊外的晚上相连接，恍恍惚惚地臆想着：刚刚所见的一切是否就是托尔斯泰描写过的。胡乱想了一会儿，回房睡上一觉，莫斯科也就到了。我们在清晨六点左右到达莫斯科火车站，天空中忽然飘起了雪花，一片片雾气弥漫着，行走在昏暗的、有点儿老式的站台上，一时间有些神情游离，总觉得有安娜那样的女子从其中的一节车厢中款款下来，欢快地招呼她的哥哥斯迪瓦，紧接着遇上了渥伦斯基。
诗人的细节
过于素朴，素朴到简单，就很难和艺术沾边，这是我在圣彼得堡参观普希金故居的第一个感受，不仅如此，还纳闷，这位大诗人使用的这等简式家具，和他华丽扎实的叙事风格不相称。
除了遗物陈列室、衣帽间、门房，普希金故居纪念馆主要有四间房，依次为客厅、活动室、妻儿活动室、书房。这些屋子里陈列的是清一色的柚木家具，桌子、小茶几、梳妆台、写字桌、椅子、沙发等，几乎全是素面无纹，直角为主，有个别的作扇形瓶式装饰，抽屉及桌子表面连最起码的起鼓落膛工艺都没有。我最初是有些惊讶，认为这些家具不应该属于 大诗人。但细细观察了一番之后，发现原来的判断早了一些。几间屋子虽被这等家具占领，却没有赢得话语权，也并不表示等同于主人的艺术品位。真正抓我们眼球的是那些不经意搁在上边的工艺品。我这样一说，不一定能赢得多数参观者的认同，但事实是，每一件家具身上，都点缀一件老器物。虽然小，但由于工艺别样，迫使我们弯腰细看，这样一来，小件艺术品的魅力就在我们的视野里渐渐放大。每一张桌子上都搁着铜制连体台灯，灯柱、支架皆精雕细镂；写字桌上一件铜制男孩，因色黑，不为参观者所注意，其实无论从生动的神态、精确的造型、流畅的衣褶来看，皆能称得上完美；而且这些工艺品的点缀看似随意，其实十分讲究，书房一边斜着一根斯迪克，柄身素朴，但手柄却层层装饰；另一边一把中国明式的梳背椅，精巧轻盈，和书架硬朗的线条构成了对比。每一面墙上挂着各类油画，皆以精细笔法为主。总之，工艺品散点其间，活跃了整个家具横平竖直的设置。在这些工艺品中，最令人称道的是客厅桌上的一张铜制烛台。烛台高30厘米左右，从上到下七层装饰，先是斜形网纹、扁形盘饰、对称异型头饰，接着圆柱上几组双线阴刻，这中间部分的简洁与上下的繁密纹饰正好对应。胫部纹饰类似龙爪造型，微微翘起，布满四周，与颈部的异型头饰对应，十分动态，破了整个平面装饰的静。最下为承盘，阴刻对称外翻花草纹。不用介绍，便知是一件旧物，铜色起包浆，呈亚光状态，在堆塑工艺处积了少许污垢，反而起装饰作用，现出沉稳与老派的一面，似乎正以温情的语调述说往事。
这些工艺品足以显示能够覆盖那些大家具的话语权，把主人的艺术品位低调又冷静地表现出来，回过来一想，精致的小件装饰与素面无纹的家具也许正是一个呼应，体现了一种调和、搭配，同时又构成了主人的叙事风格与性情的双重性。
我的时尚我做主
圣彼得堡曾几度易名，先是彼得格勒，之后列宁格勒，接着再回到圣彼得堡。
这座城市活脱脱一个老克勒，维持着与现代生活不一致的风情。头戴礼帽，身穿长衫的圣彼得堡人，悠悠然地漫步在古色古香的大街上，满身的装束显示了经典、雅致，同时又弥漫着昨日的老气风韵。整个城市全是二三百年前的建筑，满眼尽是巴洛克式、洛可可式的风格，既讲究对称，又破坏平衡，既追求宏伟气势，又注重雕塑细节，特别是那些随处可见的、镶嵌在每幢建筑上的细节，或希腊英雄，或古典美人，成了一种特殊语言，诉说这座城市
曾发生过的故事。在市中心见不到一幢现代建筑，这不是一桩容易的事，仅仅凭借这一点，圣彼得堡足够称雄于世界古典城市之林。法国大作家、哲学家伏尔泰十分推崇这座城市，曾说圣彼得堡集中了欧洲各国建筑的精华，是世界上最美丽的城市。
圣彼得堡人可能习惯捍卫古典，拒绝时尚，以至能把几百年前的建筑保存得这么完好，或者他们可能压根儿不把所谓的时尚放在眼里，从他们坚定的眼神里能得出这样的“专横”：什么叫时尚，我们才是真正的时尚。这种专横还体现在果戈里描述过的古老、繁华的涅瓦大街上，街中心最引人注目的是一帮艺术家，或弹吉他，或唱歌跳舞，毫无顾忌地卡拉OK。街头画家坐在小板凳上，替行人画像，坐着的少女没有丝毫羞羞答答，泰然自若。来来往往
的行人既不围观，也没有表示吃惊等夸张的表情，或者说即使有什么反应，这些艺术家们也不会在乎，他们的“专横”决定了我行我索。从行人熟视无睹的表情上发现，他们显然早巳习惯于这种街头艺术，或者说从果戈里的小说中已经被认可了。两边的商店静静地排列开去，几乎不见顶天立地的广告牌，不见商场门口气焰嚣张的商品叫嚷，商店大门的装饰多小巧低调，这种低调其实也是一种“专横”。他们可能认为在这充满浓郁的古典俄罗斯大文化的建筑面前，任何再度装饰都会弄巧成拙，更何况那些轻飘飘的商业广告了。这情景和圣彼得堡人的表情相似，没有现代人的张扬、放肆、喧哗，那种从古典俄罗斯时代延续下来的气息，仍然牢牢地粘在每一张瘦削的长脸上。在他们眼里，过去时代遗留下来的艺术，包括建筑、雕塑、文学、美术等等，最值得他们骄傲。他们崇敬他们的文化英雄，如普希金、托尔斯泰、布尔加科夫、梅列日科夫斯基等人，他们可能习惯把这些伟人脸上深邃、冷峻甚至还有些“专横”的表情移植到自个儿身上，久而久之，成了区别其他城市人的重要标识。
安娜坐过的火车
从圣彼得堡到莫斯科大约要坐一个小时的飞机。不过，选择坐火车也许更具有俄罗斯的味道，也更具有文学的意味，当然这意味属于托尔斯泰，或者更确切地说，属于安娜·卡列尼娜。
火车一鸣笛，中俄旅客还在过道上来回穿梭，忙乱了一阵，才定定地或坐在卧厢里，或竖在车窗前，看火车渐渐朝前移动。水箱处有两个俄罗斯女子在盛水，或是在聊天，一下子看不清楚。脑子里很幼稚地想着托尔斯泰的小说,就把两位胖女子想象成安娜了。等到“安娜”离开后，我才去水箱处盛一点茶水。先是故意把水流调到很细，然后反复冲洗着杯子，凑着新鲜，眼光在水箱上反复停留。这水箱仍保留着老式的样子，根根管道暴露在外，细细的，绕来绕去，不乏流畅。小巧的铜制水龙头，亚光的，古董金属的色泽，手摸上去有一种精致感，滑溜溜的很舒服。还有简陋狭窄的卫生场所，似乎故意拒绝新潮洁具，让急匆匆赶来的人体验一下，什么叫克制，在什么场合需要有一种不得已而为之的克制，这样兴许能充分考验你的修养与礼让的品行。这时传来了咿咿呀呀的叫声，我有些吃惊，谁会这么乱嚷嚷，失了分寸，大约是简约的如厕之地把人给逼苦了。一个中年女服务员手持丁零零的钥匙急
忙赶来，原来厕所门上的锁太古老了，转动不灵活，需要钥匙在外面帮助打开。好一阵乒乒乓乓的声音之后，才使车厢安静下来。这儿清净了片刻，那儿不知是中国人还是俄罗斯人在吹口哨，“莫斯科郊外的晚上”，声音低低的，软软的，时断时续，直到出现一段小小的走音，我才猜出是什么人士所为。一下子睡不着，大伙在软卧车厢里闲聊，喝着水，倾听着哐当哐当的声音，咿里呜呀的俄罗斯语不断传来，很有异国情调。或者在走廊上闲闲地看几眼，把圣彼得堡的郊外与莫斯科郊外的晚上相连接，恍恍惚惚地臆想着：刚刚所见的一切是否就是托尔斯泰描写过的。胡乱想了一会儿，回房睡上一觉，莫斯科也就到了。我们在清晨六点左右到达莫斯科火车站，天空中忽然飘起了雪花，一片片雾气弥漫着，行走在昏暗的、有点儿老式的站台上，一时间有些神情游离，总觉得有安娜那样的女子从其中的一节车厢中款款下来，欢快地招呼她的哥哥斯迪瓦，紧接着遇上了渥伦斯基。
诗人的细节
过于素朴，素朴到简单，就很难和艺术沾边，这是我在圣彼得堡参观普希金故居的第一个感受，不仅如此，还纳闷，这位大诗人使用的这等简式家具，和他华丽扎实的叙事风格不相称。
除了遗物陈列室、衣帽间、门房，普希金故居纪念馆主要有四间房，依次为客厅、活动室、妻儿活动室、书房。这些屋子里陈列的是清一色的柚木家具，桌子、小茶几、梳妆台、写字桌、椅子、沙发等，几乎全是素面无纹，直角为主，有个别的作扇形瓶式装饰，抽屉及桌子表面连最起码的起鼓落膛工艺都没有。我最初是有些惊讶，认为这些家具不应该属于 大诗人。但细细观察了一番之后，发现原来的判断早了一些。几间屋子虽被这等家具占领，却没有赢得话语权，也并不表示等同于主人的艺术品位。真正抓我们眼球的是那些不经意搁在上边的工艺品。我这样一说，不一定能赢得多数参观者的认同，但事实是，每一件家具身上，都点缀一件老器物。虽然小，但由于工艺别样，迫使我们弯腰细看，这样一来，小件艺术品的魅力就在我们的视野里渐渐放大。每一张桌子上都搁着铜制连体台灯，灯柱、支架皆精雕细镂；写字桌上一件铜制男孩，因色黑，不为参观者所注意，其实无论从生动的神态、精确的造型、流畅的衣褶来看，皆能称得上完美；而且这些工艺品的点缀看似随意，其实十分讲究，书房一边斜着一根斯迪克，柄身素朴，但手柄却层层装饰；另一边一把中国明式的梳背椅，精巧轻盈，和书架硬朗的线条构成了对比。每一面墙上挂着各类油画，皆以精细笔法为主。总之，工艺品散点其间，活跃了整个家具横平竖直的设置。在这些工艺品中，最令人称道的是客厅桌上的一张铜制烛台。烛台高30厘米左右，从上到下七层装饰，先是斜形网纹、扁形盘饰、对称异型头饰，接着圆柱上几组双线阴刻，这中间部分的简洁与上下的繁密纹饰正好对应。胫部纹饰类似龙爪造型，微微翘起，布满四周，与颈部的异型头饰对应，十分动态，破了整个平面装饰的静。最下为承盘，阴刻对称外翻花草纹。不用介绍，便知是一件旧物，铜色起包浆，呈亚光状态，在堆塑工艺处积了少许污垢，反而起装饰作用，现出沉稳与老派的一面，似乎正以温情的语调述说往事。
这些工艺品足以显示能够覆盖那些大家具的话语权，把主人的艺术品位低调又冷静地表现出来，回过来一想，精致的小件装饰与素面无纹的家具也许正是一个呼应，体现了一种调和、搭配，同时又构成了主人的叙事风格与性情的双重性。
我的时尚我做主
圣彼得堡曾几度易名，先是彼得格勒，之后列宁格勒，接着再回到圣彼得堡。
这座城市活脱脱一个老克勒，维持着与现代生活不一致的风情。头戴礼帽，身穿长衫的圣彼得堡人，悠悠然地漫步在古色古香的大街上，满身的装束显示了经典、雅致，同时又弥漫着昨日的老气风韵。整个城市全是二三百年前的建筑，满眼尽是巴洛克式、洛可可式的风格，既讲究对称，又破坏平衡，既追求宏伟气势，又注重雕塑细节，特别是那些随处可见的、镶嵌在每幢建筑上的细节，或希腊英雄，或古典美人，成了一种特殊语言，诉说这座城市
曾发生过的故事。在市中心见不到一幢现代建筑，这不是一桩容易的事，仅仅凭借这一点，圣彼得堡足够称雄于世界古典城市之林。法国大作家、哲学家伏尔泰十分推崇这座城市，曾说圣彼得堡集中了欧洲各国建筑的精华，是世界上最美丽的城市。
圣彼得堡人可能习惯捍卫古典，拒绝时尚，以至能把几百年前的建筑保存得这么完好，或者他们可能压根儿不把所谓的时尚放在眼里，从他们坚定的眼神里能得出这样的“专横”：什么叫时尚，我们才是真正的时尚。这种专横还体现在果戈里描述过的古老、繁华的涅瓦大街上，街中心最引人注目的是一帮艺术家，或弹吉他，或唱歌跳舞，毫无顾忌地卡拉OK。街头画家坐在小板凳上，替行人画像，坐着的少女没有丝毫羞羞答答，泰然自若。来来往往
的行人既不围观，也没有表示吃惊等夸张的表情，或者说即使有什么反应，这些艺术家们也不会在乎，他们的“专横”决定了我行我索。从行人熟视无睹的表情上发现，他们显然早巳习惯于这种街头艺术，或者说从果戈里的小说中已经被认可了。两边的商店静静地排列开去，几乎不见顶天立地的广告牌，不见商场门口气焰嚣张的商品叫嚷，商店大门的装饰多小巧低调，这种低调其实也是一种“专横”。他们可能认为在这充满浓郁的古典俄罗斯大文化的建筑面前，任何再度装饰都会弄巧成拙，更何况那些轻飘飘的商业广告了。这情景和圣彼得堡人的表情相似，没有现代人的张扬、放肆、喧哗，那种从古典俄罗斯时代延续下来的气息，仍然牢牢地粘在每一张瘦削的长脸上。在他们眼里，过去时代遗留下来的艺术，包括建筑、雕塑、文学、美术等等，最值得他们骄傲。他们崇敬他们的文化英雄，如普希金、托尔斯泰、布尔加科夫、梅列日科夫斯基等人，他们可能习惯把这些伟人脸上深邃、冷峻甚至还有些“专横”的表情移植到自个儿身上，久而久之，成了区别其他城市人的重要标识。