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黑美人
木耳是挺“色”的，虽黑，却是个美人儿，讨喜。
身轻如翼，说它“骨感”都夸张。一袭黑袍，着一层淡淡的粉底，如此矜持，淑得很，满腹心思，又与谁人说。
色食纷扰，味蕾肆虐，木耳却是有低眉顺目的内敛，也有坐看云起的淡定，这等定力像是没有一定的学养是难以做到的。修炼到这份上，你是断不可怀疑木耳是大家闺秀的了。木耳什么样的大寒大冷没经历过，什么样的白毛子风没听过。参天古木，雪域莽原，与参为邻，深藏闺阁，一方水土养一方人，滋养木耳的，是东北那旮旯攥一把便能流出汁来的黑土。
所有的坚韧和忍耐仿佛也只是为了等待，像蕾，风拂着它，阳光沐浴着它，守在季节里，等待着灿烂绽放。木耳等的是水。泪也罢，雨也罢，有湿漉漉的情思，抑或如潮的幻想，打开心苞，怀春的希冀便悄然地生发开来，这也不免应了那句“女人是水做的骨肉”的老话。
丝绸般滑润细腻，玉石般质感高贵，裙裾翩然，依稀有暗红的边，像新潮的女孩发间着了彩，木耳出落得如此动人。
水泡木耳，美人出浴。一如乐起，它哪里还刹得住步子，黑裙翩跹，多了几分张扬，添了些许放浪，投怀送抱，尽兴酣然，却又不失高雅的身份，这等拿捏得恰到好处，非木耳莫属。木耳舞池里“大众情人”的角色讨食客们的青睐便是情理之中的事了。
木耳炒菜的多，木耳炒猪肝，炒腰花，炒肉丝，也有炒鸡丝炒肉松的，炒青椒，炒土豆丝也行，想想，无论荤素，木耳与诸菜合，似乎炒什么菜都可以放点木耳的，只是炒时要沥干水分，像斩断它所有的情思让它认嫁了事。要不，木耳性烈，哪有从你的意思，没准会从锅里“啪”的跳出来。
木耳味甘，养阳清热，和血止血，有食疗作用的食物总是讨喜。父亲常做木耳芝麻饮，做法挺简单，他戏称为“小二黑结婚”，也就是让炒香的黑芝麻和黑木耳放一块煎熬，汤出放上白糖便行。父亲发质好，他坚信“小二黑”有专治“须发早白”的功效。
烩菜放木耳当然好，我们家乡有一道“鸡丝烩粉皮”的名菜，厨师是不忘放点细碎的木耳的，不只口味好，也好看。“杂烩”也不会少木耳的。中餐讲究色香味，色在前，有谁比木耳更“色”的呢？
凉拌木耳，木耳便是主角了。“拌三鲜”是木耳金针菇加海米，金针菇和海米自然是配角，将木耳焯过沥水，放些蒜泥、麻油、姜末，再加上盐、味精和少许糖，鲜美、滑腻、有嚼劲、满口香。要是放些千张胡萝卜丝或是辣椒丝一块拌，那真是“色”全“色”美了。我在好朋友处吃过这道菜，那味道，纵是有人在嘴上打一巴掌，也不会松口。
那天小城几个文友来家中神侃，一时忘了时辰，抬腕看表我慌了神。近午，没买菜呀。我说“下馆子”，文友不让，有面条就行。打开冰箱，还好，有鸡蛋，肉丝，还有一大包木耳。我让文友先聊着，便打起了这包木耳的主意。鸡蛋炒木耳，木耳炒肉丝，凉拌木耳，虾米肉丝鸡蛋杂烩，再加上木耳肉丝蛋花汤，“四菜一汤”，挺官员挺廉政挺标准的。文友惊讶，木耳总算没让我难堪。
韭菜豆
早韭晚菘，是说春韭和秋后的大白菜好吃。其实，晚菘时的霜下韭也好吃。“九月韭，佛开口”，韭被出家人视为荤腥，能让“佛开口”，晚韭美味的诱惑力没人怀疑。
好是好，只是去日不多。渐冷，霜至，一场冻，原本精神抖擞的韭便“瘫”了，色汁青艳的韭像浸了墨，软塌塌的，炒也不脆，吃时泛香。无奈，上冻前，也只能忍痛割爱，将这一畦韭全割了。
大白菜能冬藏，韭不能。没有人能一下子吃一畦韭，韭做韭菜豆是最好的选择。
将韭轻晒，去露去霜便行。这样腌出来的韭卤汁不多，色汁鲜嫩。晒久便“老”了，吃时不脆。理韭菜是个慢活，也是个细活，得耐着性子。剥去茎上最外层的韭皮，掐去尖上的黄叶，一根根地从左手抽到右手，韭如梭，有依恋，也有不舍。一地阳光，满院韭香。
韭菜豆当然离不开豆，我始终吃不准我妈是何时炒黄豆的。不过，豆会叫，渐熟时响，在锅里蹦蹦跳跳地唱歌，再说了，那一屋的豆香，能瞒住谁。我猜我妈是不想让我们知道。那豆精贵，哪舍得给我们多吃。我不听，到厨房抓一把豆便跑。其实，炒好的豆妈妈就放在锅台上，我入屋时她是故意背过身去的，待我抓着豆时她才转过身来，把那只拿着锅铲的手举得老高。我一时心急，小手里并没有抓几粒豆。我歪着头在妈妈面前吃豆，有时，我还会将一粒豆高高抛起，然后，张开嘴，瞄着豆落的方向，来个空中接豆。我极开心的样子妈妈佯装不看：你吃吧，吃多了会放屁。我不信。韭菜豆，连同这样有滋有味的生活场景一直印在我的记忆里。
一层盐，一层韭，一层豆，细密密地在小口坛里摁实。讲究的也放些姜末或是姜丝，也有放椒丝的，红辣椒丝最好，还有放萝卜丝的。将坛封口，不出一周，韭菜豆便腌好了。
韭菜豆是秋后的当家小菜。生吃，每餐前到坛里抓一把就上桌了。当然，要是在出坛的韭菜豆上滴几滴香油，那味会更妙。出卤的韭菜豆光鲜好看，韭新、豆黄、椒红、姜嫩。韭鲜亮可口，豆绵软清香，椒青脆微辣，姜去辛添色。这等可口也不容你放纵海吃，咸，辣，还有豆，你囫囵吞枣的，怕是也品不出味呀！没有人把韭菜豆只当作小菜，佐餐时只一韭菜豆足矣。新米出，煮粥，煮饭，搛些韭菜豆放碗上，下饭，蹲着也能扛三碗。
天渐冷，冬至，该是腌韭菜豆的时节了。这样想着，一天天的，这之后的每一个日子，仿佛都是那么有滋有味的。
猪血汤
这道菜一点也不恐怖，相反，却有着无比的温情。
天冷，年近，收成好，杀猪年，那是美事。晴天，选个逢双的日子，请来小刀手，遇着亲朋：“喝猪血汤去。”
亲朋明白，这“喝猪血汤”也有来帮忙的意思，还有道喜凑热闹的份，再者，“猪血汤”这道美味大餐谁又想放过呢？
女人帮着扯草，烧水。男人帮着劈柴，逮猪。一阵惊悚的嚎叫声渐小，盆里放有盐水的猪血渐溢，小心端开，稍倾，小刀手用刀在盆里划上“井”字。这当儿，便可以把这盆猪血放锅里“紧”了。
你得佩服小刀手给猪吹气的功夫，在前蹄上划个小口，捅一下，能把猪吹得滚圆。这样好打理，猪身上白白净净，不留一根毛，跟男人刮胡须要鼓起腮帮子一样。我们守着不走，也是想借这口“气”把猪尿泡吹大了玩。我们央求小刀手吹气的当儿放些玉米粒在泡里。然后，用线将一头扎牢，一人牵着，这只装有玉米粒带响的猪尿泡后面，会跟着一群男孩子在踢。
划过“井”字的猪血“紧”过之后便是一块一块的了。割块肉，肥的要多，切了在锅里炒，放上葱花、姜，也有将煮好的肚肺一块放锅里烩，人多，大白菜要猛放，锅开时将猪血切片放入，大火，香溢，猪血起泡时，这一大锅“猪血汤”便好了。
“紧吃紧添”，忙坏了上菜人。其实，女人在上菜的时候，他们早就将猪血汤盛了放在锅台上吃起来了。是那只带响的“玩具”坑了我们，天黑，大冷，兴尽，回来时人已散，锅里哪还捞得到一片肉，我们真的是只能喝点“猪血汤”了。
“临行喝妈一碗酒”，一个饱嗝，词便断了。总有人醉。一旁的女人早就来了守在这，各自扶着自己的男人回家。小刀手喝多了就后悔了，辛苦了一下午，那原本准备好算是工钱的那吊肋条肉，放在案上忘了。第二日酒醒遇着家主：“下次再到你家喝猪血汤去？”不知是家主装憨，还是小刀手不好意思说，那吊肋条肉始终是没人提起。
猪血细腻，汤鲜美，热腾，几十人共吃一锅菜，共喝一锅汤，怕是只有这猪血汤了。感受着这杀猪宰羊热闹祥和的气氛，离过年也就不远了。
《礼记》上说“饮其血，茹其毛”，一定是有猪血的，只是这血里粘着毛不好，不讲卫生。春秋战国时盛行的“歃血而盟”前提是这血得能喝才是。我曾琢磨过，中国是陶器之国，“血”是指示字，那最初器皿所盛的便是血。要不然“血”字会是“皿”字上多一撇？那一撇是指示才是。
血不只是指勇气和力量，血也有营养，按照“以形补形”之说，血具有补血之功效。孙中山在1896年说，食猪血“有病之人食之可以补身，而无病之人食之亦可以益体”、“西人鄙中国人食猪血，以为粗恶野蛮者”，这让孙先生不好理解。
每隔一段时间，爱人都会想着做“猪血汤”。后来我才知，猪血可以除尘。我是教师。不想，这一道温情的“猪血汤”里，还有着暖暖的爱意。
老酱
发酵酿制的东西味浓，酒是，醋是，老酱也是。
家乡人将做酱叫“下酱”。下酱的主要原料是豆，黄豆居多，也有用豌豆的。将豆煮烂摊放在匾里发酵，焐。匾入厢房，关好窗，放下门帘，妈妈小心看守，防猫，也不许我们走近。近乎神秘。后来我明白了，豆发酵怕脏。不多日，匾出，一层霉衣，豆也成黄褐色饼状。“铜绿”厚是好色相，妈妈喜，这豆饼下到“缸腿”的盐水里定能成好酱。
缸是重要的家什，“缸腿”是小缸。缸盛水的多，小缸见大缸，差不多在大缸的腿部，村上人便叫小缸“缸腿”。缸腿下酱的多，有人也将缸腿叫酱缸。
晒酱是要些时日的。夏天日头好，晒一天，原本有水气氤氲的酱面，便起了层红褐色的硬壳。妈妈早起，用搁在缸里的筷子将壳搅了，酱香已出。要是将这一缸乳黄色的酱都晒成红褐色，差不多要一个夏天。此时，这缸酱也便能称之为“老酱”了。
酱香难敌，瓜妞好时，我会偷摘几条塞酱缸里。隔数日，瓜妞色黄，软，捞出埋在碗里便能吃了。瓜妞是嫩黄瓜，或是嫩菜瓜。端碗离桌，鬼鬼祟祟，逃不过妈妈的眼，她举筷便打。妈妈是怕有不洁的东西坏了酱。她哪里打得着。事也败露，索性将碗里的酱瓜用筷搛起，有时故意将酱瓜在家人面前亮个相，送入口中，将酱瓜夸张地吃出声响来。酱瓜脆，满口香。我还在酱缸里酱过豆角、茄子和辣椒。
酱生吃的不多。妈妈会把新摘的豆角茄子等切碎放碗里，再放上葱、椒、姜等佐料，放一两勺酱，煮饭时把碗放锅里蒸。饭菜一锅出，不费时。出锅时要是在酱上撒层蒜花，或是香菜，浇上麻油，一搅更香。酱单蒸的也有，放上佐料，放虾米当然好。
家家门前一缸酱，大户人家一年要下两缸或是三缸酱。夜露或是雨日，只消将缸旁的荷叶盖在酱缸上，将叶周边用细麻绳扎好便行。为防冻裂，这酱缸到了冬天上冻的时候才收回。把吃了一夏一秋的酱舀出，包在荷叶里。这老酱要吃一个冬天。这之后用不了多少时日，翻过年，春种不久，妈妈便又会下新酱了。
家家有了这一缸酱，日子像踏实了许多。
“老酱还有吗？”妈妈常打电话要我回家拿酱。妈妈每年还想着下一缸酱的。
饭局多了，却是酱香难忘。周日的时候，我常会想着熬老酱。熬老酱的配料要多，毛豆米、小米虾，豆角也行，茄丝也行，老酱兼容性极好，好像没有不能容纳的菜蔬。葱、椒、姜要猛放。所有的菜蔬炒过之后加水加酱，文火熬。一边不停地用锅铲搅动，一边闻着那缕缕的酱香，你便会觉得，这滋味生活，哪里离得开老酱。
暧昧龙虾
我琢磨过，好些地下流行的段子都与性暗示有关，吃龙虾“歌谣”也挺暧昧的。当然，太色便是“黄段子”了。
龙虾也真的红了。捧场的多呀，食客买账。在一衣带水的淮河岸边，就有两个地方为小龙虾办节。安徽合肥龙虾节，办了七届，江苏盱眙龙虾节，办了八届。没人喊停，也没人说停。小龙虾真是个角了。我暗想，这两地要是为争宠ＰＫ一下多好，说不定龙虾会更火。
“牵住你的手，轻轻吻一口，掀起你的红盖头，深情吮一口，抽去你的裤腰带，脱下你的红肚兜……”
别想入非非，是说吃龙虾呢。拿一只，轻轻吸去壳外的汁，剥去头部的壳，再吸里面的汤汁和虾黄，脊间的肠要抽，最后剥去尾部的壳便是。
面对一大盆红彤彤的龙虾，挺为难的。下手呀，“双手撒把”，张牙舞爪，龇牙咧嘴，斯文不行。吃着，唱着，念着，笑着，有啤酒相佐，脸红，唇红，君子率性，淑女不再。食客一回头，腾出嘴来说一句：“小姐，再上一盆。”再一回头：“要麻辣的！”小姐刚一抬脚，盱眙东家便悄悄跟了出去，向小姐耳语：“再上两盆！”
龙虾是乡野之物，没见过世面。怯怯的，一遇动静，便须埋螯间，一步步地向后退。这情状，像一个低眉顺目的村姑，满脸通红，一手用食指绕着发梢，一边看着自己的脚尖并把脚向后缩。谁知，这村姑却是另一个“芙蓉姐姐”。
这让我们本地人有了面子。乐，还“咔嚓咔嚓”地歪头照相。食客呢，也极配合，拿只虾，作吻状，也跟着摄影师一块歪头，或是用满是虾汁的手打个“V”字，夸张地笑。一时间，好些明星大腕的“虾照”在小城大小饭店挂了个遍。
总觉不好。那天有家经济公司经理找到小城一昌姓摄影的“始作俑者”，商议：“把照片拆了吧。”昌不理。经理说：“你不怕吃官司？”昌说：“我属虾，欠炒，我想红呀！”经理无奈地摇摇头，没上他的当。昌窃笑：“我也想陈冠希一把，要是能整出个‘虾照门’来多好。”嘿嘿。昌狡黠而自得。不想生出“虾照门”的要注意了，贪食见着美味喝多了别找不着北让人“咔嚓”了啊！
我也乐。过去我常向外地的报社要样报，打电话烦死了。你说“盱眙”人家不知怎么写。“盱，是目的的目，右边放个干钩于，眙，也是目的的目，右边放个台湾的台。”说了半天，对方回：“你再说一遍。”样报寄来，还是错，有写“盯眙”的，有写“盱胎”的，有写“肝眙”的还有写“盯胎”的。看把“盱眙”给糟蹋的。现在好了，你说“盱眙”对方不语，“龙虾”一出口，对方便“晓得了晓得了”，说得比我顺溜滑润，好像嘴里有哈喇子一样。
现在“盱眙”少有人写错了。再一想，这年头，抓眼球也没错，像龙虾，红有什么不好，还暧昧干嘛？
木耳是挺“色”的，虽黑，却是个美人儿，讨喜。
身轻如翼，说它“骨感”都夸张。一袭黑袍，着一层淡淡的粉底，如此矜持，淑得很，满腹心思，又与谁人说。
色食纷扰，味蕾肆虐，木耳却是有低眉顺目的内敛，也有坐看云起的淡定，这等定力像是没有一定的学养是难以做到的。修炼到这份上，你是断不可怀疑木耳是大家闺秀的了。木耳什么样的大寒大冷没经历过，什么样的白毛子风没听过。参天古木，雪域莽原，与参为邻，深藏闺阁，一方水土养一方人，滋养木耳的，是东北那旮旯攥一把便能流出汁来的黑土。
所有的坚韧和忍耐仿佛也只是为了等待，像蕾，风拂着它，阳光沐浴着它，守在季节里，等待着灿烂绽放。木耳等的是水。泪也罢，雨也罢，有湿漉漉的情思，抑或如潮的幻想，打开心苞，怀春的希冀便悄然地生发开来，这也不免应了那句“女人是水做的骨肉”的老话。
丝绸般滑润细腻，玉石般质感高贵，裙裾翩然，依稀有暗红的边，像新潮的女孩发间着了彩，木耳出落得如此动人。
水泡木耳，美人出浴。一如乐起，它哪里还刹得住步子，黑裙翩跹，多了几分张扬，添了些许放浪，投怀送抱，尽兴酣然，却又不失高雅的身份，这等拿捏得恰到好处，非木耳莫属。木耳舞池里“大众情人”的角色讨食客们的青睐便是情理之中的事了。
木耳炒菜的多，木耳炒猪肝，炒腰花，炒肉丝，也有炒鸡丝炒肉松的，炒青椒，炒土豆丝也行，想想，无论荤素，木耳与诸菜合，似乎炒什么菜都可以放点木耳的，只是炒时要沥干水分，像斩断它所有的情思让它认嫁了事。要不，木耳性烈，哪有从你的意思，没准会从锅里“啪”的跳出来。
木耳味甘，养阳清热，和血止血，有食疗作用的食物总是讨喜。父亲常做木耳芝麻饮，做法挺简单，他戏称为“小二黑结婚”，也就是让炒香的黑芝麻和黑木耳放一块煎熬，汤出放上白糖便行。父亲发质好，他坚信“小二黑”有专治“须发早白”的功效。
烩菜放木耳当然好，我们家乡有一道“鸡丝烩粉皮”的名菜，厨师是不忘放点细碎的木耳的，不只口味好，也好看。“杂烩”也不会少木耳的。中餐讲究色香味，色在前，有谁比木耳更“色”的呢？
凉拌木耳，木耳便是主角了。“拌三鲜”是木耳金针菇加海米，金针菇和海米自然是配角，将木耳焯过沥水，放些蒜泥、麻油、姜末，再加上盐、味精和少许糖，鲜美、滑腻、有嚼劲、满口香。要是放些千张胡萝卜丝或是辣椒丝一块拌，那真是“色”全“色”美了。我在好朋友处吃过这道菜，那味道，纵是有人在嘴上打一巴掌，也不会松口。
那天小城几个文友来家中神侃，一时忘了时辰，抬腕看表我慌了神。近午，没买菜呀。我说“下馆子”，文友不让，有面条就行。打开冰箱，还好，有鸡蛋，肉丝，还有一大包木耳。我让文友先聊着，便打起了这包木耳的主意。鸡蛋炒木耳，木耳炒肉丝，凉拌木耳，虾米肉丝鸡蛋杂烩，再加上木耳肉丝蛋花汤，“四菜一汤”，挺官员挺廉政挺标准的。文友惊讶，木耳总算没让我难堪。
韭菜豆
早韭晚菘，是说春韭和秋后的大白菜好吃。其实，晚菘时的霜下韭也好吃。“九月韭，佛开口”，韭被出家人视为荤腥，能让“佛开口”，晚韭美味的诱惑力没人怀疑。
好是好，只是去日不多。渐冷，霜至，一场冻，原本精神抖擞的韭便“瘫”了，色汁青艳的韭像浸了墨，软塌塌的，炒也不脆，吃时泛香。无奈，上冻前，也只能忍痛割爱，将这一畦韭全割了。
大白菜能冬藏，韭不能。没有人能一下子吃一畦韭，韭做韭菜豆是最好的选择。
将韭轻晒，去露去霜便行。这样腌出来的韭卤汁不多，色汁鲜嫩。晒久便“老”了，吃时不脆。理韭菜是个慢活，也是个细活，得耐着性子。剥去茎上最外层的韭皮，掐去尖上的黄叶，一根根地从左手抽到右手，韭如梭，有依恋，也有不舍。一地阳光，满院韭香。
韭菜豆当然离不开豆，我始终吃不准我妈是何时炒黄豆的。不过，豆会叫，渐熟时响，在锅里蹦蹦跳跳地唱歌，再说了，那一屋的豆香，能瞒住谁。我猜我妈是不想让我们知道。那豆精贵，哪舍得给我们多吃。我不听，到厨房抓一把豆便跑。其实，炒好的豆妈妈就放在锅台上，我入屋时她是故意背过身去的，待我抓着豆时她才转过身来，把那只拿着锅铲的手举得老高。我一时心急，小手里并没有抓几粒豆。我歪着头在妈妈面前吃豆，有时，我还会将一粒豆高高抛起，然后，张开嘴，瞄着豆落的方向，来个空中接豆。我极开心的样子妈妈佯装不看：你吃吧，吃多了会放屁。我不信。韭菜豆，连同这样有滋有味的生活场景一直印在我的记忆里。
一层盐，一层韭，一层豆，细密密地在小口坛里摁实。讲究的也放些姜末或是姜丝，也有放椒丝的，红辣椒丝最好，还有放萝卜丝的。将坛封口，不出一周，韭菜豆便腌好了。
韭菜豆是秋后的当家小菜。生吃，每餐前到坛里抓一把就上桌了。当然，要是在出坛的韭菜豆上滴几滴香油，那味会更妙。出卤的韭菜豆光鲜好看，韭新、豆黄、椒红、姜嫩。韭鲜亮可口，豆绵软清香，椒青脆微辣，姜去辛添色。这等可口也不容你放纵海吃，咸，辣，还有豆，你囫囵吞枣的，怕是也品不出味呀！没有人把韭菜豆只当作小菜，佐餐时只一韭菜豆足矣。新米出，煮粥，煮饭，搛些韭菜豆放碗上，下饭，蹲着也能扛三碗。
天渐冷，冬至，该是腌韭菜豆的时节了。这样想着，一天天的，这之后的每一个日子，仿佛都是那么有滋有味的。
猪血汤
这道菜一点也不恐怖，相反，却有着无比的温情。
天冷，年近，收成好，杀猪年，那是美事。晴天，选个逢双的日子，请来小刀手，遇着亲朋：“喝猪血汤去。”
亲朋明白，这“喝猪血汤”也有来帮忙的意思，还有道喜凑热闹的份，再者，“猪血汤”这道美味大餐谁又想放过呢？
女人帮着扯草，烧水。男人帮着劈柴，逮猪。一阵惊悚的嚎叫声渐小，盆里放有盐水的猪血渐溢，小心端开，稍倾，小刀手用刀在盆里划上“井”字。这当儿，便可以把这盆猪血放锅里“紧”了。
你得佩服小刀手给猪吹气的功夫，在前蹄上划个小口，捅一下，能把猪吹得滚圆。这样好打理，猪身上白白净净，不留一根毛，跟男人刮胡须要鼓起腮帮子一样。我们守着不走，也是想借这口“气”把猪尿泡吹大了玩。我们央求小刀手吹气的当儿放些玉米粒在泡里。然后，用线将一头扎牢，一人牵着，这只装有玉米粒带响的猪尿泡后面，会跟着一群男孩子在踢。
划过“井”字的猪血“紧”过之后便是一块一块的了。割块肉，肥的要多，切了在锅里炒，放上葱花、姜，也有将煮好的肚肺一块放锅里烩，人多，大白菜要猛放，锅开时将猪血切片放入，大火，香溢，猪血起泡时，这一大锅“猪血汤”便好了。
“紧吃紧添”，忙坏了上菜人。其实，女人在上菜的时候，他们早就将猪血汤盛了放在锅台上吃起来了。是那只带响的“玩具”坑了我们，天黑，大冷，兴尽，回来时人已散，锅里哪还捞得到一片肉，我们真的是只能喝点“猪血汤”了。
“临行喝妈一碗酒”，一个饱嗝，词便断了。总有人醉。一旁的女人早就来了守在这，各自扶着自己的男人回家。小刀手喝多了就后悔了，辛苦了一下午，那原本准备好算是工钱的那吊肋条肉，放在案上忘了。第二日酒醒遇着家主：“下次再到你家喝猪血汤去？”不知是家主装憨，还是小刀手不好意思说，那吊肋条肉始终是没人提起。
猪血细腻，汤鲜美，热腾，几十人共吃一锅菜，共喝一锅汤，怕是只有这猪血汤了。感受着这杀猪宰羊热闹祥和的气氛，离过年也就不远了。
《礼记》上说“饮其血，茹其毛”，一定是有猪血的，只是这血里粘着毛不好，不讲卫生。春秋战国时盛行的“歃血而盟”前提是这血得能喝才是。我曾琢磨过，中国是陶器之国，“血”是指示字，那最初器皿所盛的便是血。要不然“血”字会是“皿”字上多一撇？那一撇是指示才是。
血不只是指勇气和力量，血也有营养，按照“以形补形”之说，血具有补血之功效。孙中山在1896年说，食猪血“有病之人食之可以补身，而无病之人食之亦可以益体”、“西人鄙中国人食猪血，以为粗恶野蛮者”，这让孙先生不好理解。
每隔一段时间，爱人都会想着做“猪血汤”。后来我才知，猪血可以除尘。我是教师。不想，这一道温情的“猪血汤”里，还有着暖暖的爱意。
老酱
发酵酿制的东西味浓，酒是，醋是，老酱也是。
家乡人将做酱叫“下酱”。下酱的主要原料是豆，黄豆居多，也有用豌豆的。将豆煮烂摊放在匾里发酵，焐。匾入厢房，关好窗，放下门帘，妈妈小心看守，防猫，也不许我们走近。近乎神秘。后来我明白了，豆发酵怕脏。不多日，匾出，一层霉衣，豆也成黄褐色饼状。“铜绿”厚是好色相，妈妈喜，这豆饼下到“缸腿”的盐水里定能成好酱。
缸是重要的家什，“缸腿”是小缸。缸盛水的多，小缸见大缸，差不多在大缸的腿部，村上人便叫小缸“缸腿”。缸腿下酱的多，有人也将缸腿叫酱缸。
晒酱是要些时日的。夏天日头好，晒一天，原本有水气氤氲的酱面，便起了层红褐色的硬壳。妈妈早起，用搁在缸里的筷子将壳搅了，酱香已出。要是将这一缸乳黄色的酱都晒成红褐色，差不多要一个夏天。此时，这缸酱也便能称之为“老酱”了。
酱香难敌，瓜妞好时，我会偷摘几条塞酱缸里。隔数日，瓜妞色黄，软，捞出埋在碗里便能吃了。瓜妞是嫩黄瓜，或是嫩菜瓜。端碗离桌，鬼鬼祟祟，逃不过妈妈的眼，她举筷便打。妈妈是怕有不洁的东西坏了酱。她哪里打得着。事也败露，索性将碗里的酱瓜用筷搛起，有时故意将酱瓜在家人面前亮个相，送入口中，将酱瓜夸张地吃出声响来。酱瓜脆，满口香。我还在酱缸里酱过豆角、茄子和辣椒。
酱生吃的不多。妈妈会把新摘的豆角茄子等切碎放碗里，再放上葱、椒、姜等佐料，放一两勺酱，煮饭时把碗放锅里蒸。饭菜一锅出，不费时。出锅时要是在酱上撒层蒜花，或是香菜，浇上麻油，一搅更香。酱单蒸的也有，放上佐料，放虾米当然好。
家家门前一缸酱，大户人家一年要下两缸或是三缸酱。夜露或是雨日，只消将缸旁的荷叶盖在酱缸上，将叶周边用细麻绳扎好便行。为防冻裂，这酱缸到了冬天上冻的时候才收回。把吃了一夏一秋的酱舀出，包在荷叶里。这老酱要吃一个冬天。这之后用不了多少时日，翻过年，春种不久，妈妈便又会下新酱了。
家家有了这一缸酱，日子像踏实了许多。
“老酱还有吗？”妈妈常打电话要我回家拿酱。妈妈每年还想着下一缸酱的。
饭局多了，却是酱香难忘。周日的时候，我常会想着熬老酱。熬老酱的配料要多，毛豆米、小米虾，豆角也行，茄丝也行，老酱兼容性极好，好像没有不能容纳的菜蔬。葱、椒、姜要猛放。所有的菜蔬炒过之后加水加酱，文火熬。一边不停地用锅铲搅动，一边闻着那缕缕的酱香，你便会觉得，这滋味生活，哪里离得开老酱。
暧昧龙虾
我琢磨过，好些地下流行的段子都与性暗示有关，吃龙虾“歌谣”也挺暧昧的。当然，太色便是“黄段子”了。
龙虾也真的红了。捧场的多呀，食客买账。在一衣带水的淮河岸边，就有两个地方为小龙虾办节。安徽合肥龙虾节，办了七届，江苏盱眙龙虾节，办了八届。没人喊停，也没人说停。小龙虾真是个角了。我暗想，这两地要是为争宠ＰＫ一下多好，说不定龙虾会更火。
“牵住你的手，轻轻吻一口，掀起你的红盖头，深情吮一口，抽去你的裤腰带，脱下你的红肚兜……”
别想入非非，是说吃龙虾呢。拿一只，轻轻吸去壳外的汁，剥去头部的壳，再吸里面的汤汁和虾黄，脊间的肠要抽，最后剥去尾部的壳便是。
面对一大盆红彤彤的龙虾，挺为难的。下手呀，“双手撒把”，张牙舞爪，龇牙咧嘴，斯文不行。吃着，唱着，念着，笑着，有啤酒相佐，脸红，唇红，君子率性，淑女不再。食客一回头，腾出嘴来说一句：“小姐，再上一盆。”再一回头：“要麻辣的！”小姐刚一抬脚，盱眙东家便悄悄跟了出去，向小姐耳语：“再上两盆！”
龙虾是乡野之物，没见过世面。怯怯的，一遇动静，便须埋螯间，一步步地向后退。这情状，像一个低眉顺目的村姑，满脸通红，一手用食指绕着发梢，一边看着自己的脚尖并把脚向后缩。谁知，这村姑却是另一个“芙蓉姐姐”。
这让我们本地人有了面子。乐，还“咔嚓咔嚓”地歪头照相。食客呢，也极配合，拿只虾，作吻状，也跟着摄影师一块歪头，或是用满是虾汁的手打个“V”字，夸张地笑。一时间，好些明星大腕的“虾照”在小城大小饭店挂了个遍。
总觉不好。那天有家经济公司经理找到小城一昌姓摄影的“始作俑者”，商议：“把照片拆了吧。”昌不理。经理说：“你不怕吃官司？”昌说：“我属虾，欠炒，我想红呀！”经理无奈地摇摇头，没上他的当。昌窃笑：“我也想陈冠希一把，要是能整出个‘虾照门’来多好。”嘿嘿。昌狡黠而自得。不想生出“虾照门”的要注意了，贪食见着美味喝多了别找不着北让人“咔嚓”了啊！
我也乐。过去我常向外地的报社要样报，打电话烦死了。你说“盱眙”人家不知怎么写。“盱，是目的的目，右边放个干钩于，眙，也是目的的目，右边放个台湾的台。”说了半天，对方回：“你再说一遍。”样报寄来，还是错，有写“盯眙”的，有写“盱胎”的，有写“肝眙”的还有写“盯胎”的。看把“盱眙”给糟蹋的。现在好了，你说“盱眙”对方不语，“龙虾”一出口，对方便“晓得了晓得了”，说得比我顺溜滑润，好像嘴里有哈喇子一样。
现在“盱眙”少有人写错了。再一想，这年头，抓眼球也没错，像龙虾，红有什么不好，还暧昧干嘛？