论文部分内容阅读
拉普兰省，是芬兰最大也是最靠北部的一个省份，意为“遥远之地”。从每年的11月到次年的4月，这里是冬季户外运动的天堂。
我到达拉普兰的第二天夜晚，就幸运地看到了北极光。那不断流动和变幻着的绿色北极光，仿佛是幸福的暗示，在向人召唤着久违的温情。
1.萨利塞尔卡（Saariselk？）：遥远的北极小镇
从上海起飞，经过10小时半的飞行，抵达赫尔辛基万塔机场的时候，是下午2点45分。透过候机楼的巨大玻璃，窗外是一片冰雪覆盖的世界。
下午，向北飞向伊瓦洛。在晚上7点，降落在伊瓦洛机场。走下悬梯，踩在雪层很深的候机坪上，踏进了机场大厅。里面的墙面上挂着几只驯鹿的头部标本。我们登上一辆旅行车，即刻发现了其车顶是透明玻璃的，据说这是芬兰惟一的透明车顶全景巴士（Sky Panorama Bus），以便于随时观测到北极光。
车子行驶了大约半个多小时，来到了萨利塞尔卡镇。它位于北纬68° 25′ 15″ ， 东经27° 25′ 1.8″ ，也就是在伊瓦洛的南侧。这里是芬兰最北的度假胜地，每年都有许多旅行者飞抵此地，来参加丰富的冬季运动项目，这其中包括雪地摩托、狗拉雪橇和驯鹿雪橇。
2.驯鹿雪橇
休息了一夜之后，上午前往卡克斯鲁坦度假村新开设的野性世界，体验各种户外活动。
我们在准备室内，换上了厚厚的连体服装，脚上穿上了高筒雨靴，这种雨靴内有一层毡绒的内胆，感觉十分暖和。踏着厚厚的积雪， 来到附近的一个封闭场地，体验驯鹿雪橇（Reindeer Sledge Riding）。驯鹿是北极和亚北极地区的鹿的特有品种，公母都会长角，只是雄性的角会更粗大一些。驯鹿对在这个区域居住的原住民的生活，起着至关重要的作用。
驯鹿对于圣诞节也是十分的重要的。圣诞老人每年会乘坐飞驰的驯鹿雪橇，去派发礼物。“红鼻子驯鹿鲁道夫”，就是其中美丽的传说。根据传说，驯鹿鲁道夫因为长着一个闪亮的红鼻子，而被其他的驯鹿视为异类。一年的圣诞夜，由于浓雾弥漫，圣诞老人去四周分发礼物就发生了困难，积下了不少礼物还没能送出去。当他给鲁道夫的家去发放礼物时，发现了在黑暗中的红鼻子在闪亮，他觉得这鼻子可以成为一个临时替代的灯，照亮雪橇前行。于是，圣诞老人请求鲁道夫，帮他走完黑暗中余下的行程。鲁道夫不辱使命，完成任务后回家后，就成为了一位英雄。
从1939年起，这个故事被谱成为了一首圣诞歌曲，被广泛传唱。从此驯鹿也成为了圣诞节的一个重要流行元素。
现在，坐进雪橇上，放开缰绳，牵着雪橇的一匹驯鹿，在光滑的冰面上，撒腿就跑动起来，这种自由的状态让人兴奋。
3.雪地摩托和狗拉雪橇
我们继续进行其他的户外项目。来到了雪道上，一长溜雪地摩托排在前面。
大家围着其中的一辆，听教练讲解驾驶雪地摩托的基本结构和驾驶技巧：这是雪地上速度最快的交通工具。车子的前面为两个雪橇，后面的车轮为宽宽的履带。右手是油门，左手是刹车。加油门要十分轻缓，不然一手按下去，整个雪地摩托就会极速地串出去。驾驶时需要时刻看看速度表，在旷野行驶速度不得超过80公里，在林间道路上要低于60公里。队员需要列队驾驶，保持车距，切不可超车。
前面的车辆依次启动，我轻缓地按动油门把杆，车子十分灵巧地就出去了。开始10分钟的路程，雪道比较宽敞，急弯也比较少。我一路稳中带快地行驶。渐渐地，道路越来越窄，连续地弯道越来越多，雪道上的雪渣也在增多，驾驶起来有点颠簸，也使得转弯时手臂需要使用更大的力气；同时，各种复杂的路面也出现了，如左侧是一个山坡，右侧是树枝繁多的路面，这样在驾驶时不能距离山坡太近，同时要注意躲避树枝。同时还必须在看清车灯下的雪道，有些多向的路口，需要开到跟前才行看清。因为这是零下10多度下，一片纯白的世界。天光也不怎么亮，日出时间为上午11点40分，在下午1点半就日落了。
在树林中穿行了大约40多分钟，有好几次遇到几只驯鹿，在道路旁穿行。在这样的地带穿行，驯鹿是十分需要提防的动物，因为万一它们窜出来，很容易发生交通事故。
最后的一段骑行。这段林间更加复杂，除了雪渣多，骑行很颠簸之外，小半径的急弯更多了，大约有近100个弯道，完全是考验在林中道路行驶的技巧，需要在恰当的油门和拐弯的力量之中，找到一个适当的平衡点
前面是一片密林，我们的终点到了。沿着雪中小径，走到一片空地，雪地上铺着一圈驯鹿皮。篝火燃起，一个火堆上吊着一个瓦罐，从里面发出浓浓的香气。我们就在这里享受雪地午餐。
走出林中的天然餐厅，不远处散布着拉着雪橇的哈士奇狗狗，绳子绑在树上，那些哈士奇早已按捺不住兴奋之情，站在叫个不停了。狗吠声此起彼伏，煞是好玩。
每一个雪橇由6只雪橇牵引，分成3排，这中间的间距比较长，这样加上雪橇的长度，整个一个狗拉雪橇长约5-6米。这6只哈士奇是根据各自的性格来配制其位置的，一般前排的两只需要热情冲动型的，让它们来打头阵；中间的两个为安静跟随型的，而后面的两只为稳重断后型的，可以压住整个的场面。
4.幸福的北极光来临
下午4点多钟，天空已黑，华灯齐亮。 穿过一片雪地，来到了冰屋（Snow Igloo）。这是一排连体的冰屋，每间的室内，可以容纳1到5个人，比较合适年轻人，平均温度在零下3°C到零下6°C之间，会为客人提供能抵御零下30°C严寒的羽绒睡袋。
大家欢聚一堂，一位萨米族的女歌唱家，用天籁般的嗓音，唱出了这个简单生活的美好。我在北欧的不少国家，欣赏过不少萨米歌手的演出，尽管都是萨米语言唱的，无法听懂具体的含义，但我听他们解释说，歌唱的都是些最简单的内容，如白雪、树林或灯塔，用最简单而丰富多变的声音，去表达对这个纯净世界的由衷热爱。
已过晚上10点，我信步走到室外，一阵寒气迎面而来。我抬头看见晴朗的夜空中，一缕淡绿色的光在飘动，北极光！我一下子兴奋起来了。因为在北欧许多次，我知道区别云层与北极光最简单的一种方法，就是北极光一种电磁波，可以透过极光看到后面的星星。而云层后则无法看到星星。
北极光，是一种奇特的光芒。 它也被称为“Aurora Borealis”，这是一个希腊神话中曙光女神的名字。在过去，北极光被成为“天国之风”，在中世纪，更是被看为天国勇士的光芒，那也是大自然最壮美的灯光展。而有幸看到北极光，更被看成是吉祥如意的征兆。
今天在拉普兰，我看着这美妙的北极光，在琼枝上方舞动。在芬兰语中，北极光是“狐狸之火”（Revontulet）。按照萨米文化的说法，极光是神灵狐狸在雪原上一路奔跑，尾巴所激起的色彩绚丽的雪花。据说，一些萨米人相信，北极光是死者的灵魂，也很害怕这种光，所以当极光出现时，他们会呆在屋子里。
北极光大约只出现了10分钟，就慢慢消隐了。我静静地观看和拍摄着。按照传说，在北极光出现的时候，不能吹口哨，不然它们会过来抓你的头发的。
一直以来，我觉得北极光像一个生命体，每分每秒都在不断地流动着，变幻着，扩张着或缩小着……所有看过北极光的人，会更真切地体会到一种说法“追猎北极光”，真的，它们很像是难得一遇的神奇猎物。
我到达拉普兰的第二天夜晚，就幸运地看到了北极光。那不断流动和变幻着的绿色北极光，仿佛是幸福的暗示，在向人召唤着久违的温情。
1.萨利塞尔卡（Saariselk？）：遥远的北极小镇
从上海起飞，经过10小时半的飞行，抵达赫尔辛基万塔机场的时候，是下午2点45分。透过候机楼的巨大玻璃，窗外是一片冰雪覆盖的世界。
下午，向北飞向伊瓦洛。在晚上7点，降落在伊瓦洛机场。走下悬梯，踩在雪层很深的候机坪上，踏进了机场大厅。里面的墙面上挂着几只驯鹿的头部标本。我们登上一辆旅行车，即刻发现了其车顶是透明玻璃的，据说这是芬兰惟一的透明车顶全景巴士（Sky Panorama Bus），以便于随时观测到北极光。
车子行驶了大约半个多小时，来到了萨利塞尔卡镇。它位于北纬68° 25′ 15″ ， 东经27° 25′ 1.8″ ，也就是在伊瓦洛的南侧。这里是芬兰最北的度假胜地，每年都有许多旅行者飞抵此地，来参加丰富的冬季运动项目，这其中包括雪地摩托、狗拉雪橇和驯鹿雪橇。
2.驯鹿雪橇
休息了一夜之后，上午前往卡克斯鲁坦度假村新开设的野性世界，体验各种户外活动。
我们在准备室内，换上了厚厚的连体服装，脚上穿上了高筒雨靴，这种雨靴内有一层毡绒的内胆，感觉十分暖和。踏着厚厚的积雪， 来到附近的一个封闭场地，体验驯鹿雪橇（Reindeer Sledge Riding）。驯鹿是北极和亚北极地区的鹿的特有品种，公母都会长角，只是雄性的角会更粗大一些。驯鹿对在这个区域居住的原住民的生活，起着至关重要的作用。
驯鹿对于圣诞节也是十分的重要的。圣诞老人每年会乘坐飞驰的驯鹿雪橇，去派发礼物。“红鼻子驯鹿鲁道夫”，就是其中美丽的传说。根据传说，驯鹿鲁道夫因为长着一个闪亮的红鼻子，而被其他的驯鹿视为异类。一年的圣诞夜，由于浓雾弥漫，圣诞老人去四周分发礼物就发生了困难，积下了不少礼物还没能送出去。当他给鲁道夫的家去发放礼物时，发现了在黑暗中的红鼻子在闪亮，他觉得这鼻子可以成为一个临时替代的灯，照亮雪橇前行。于是，圣诞老人请求鲁道夫，帮他走完黑暗中余下的行程。鲁道夫不辱使命，完成任务后回家后，就成为了一位英雄。
从1939年起，这个故事被谱成为了一首圣诞歌曲，被广泛传唱。从此驯鹿也成为了圣诞节的一个重要流行元素。
现在，坐进雪橇上，放开缰绳，牵着雪橇的一匹驯鹿，在光滑的冰面上，撒腿就跑动起来，这种自由的状态让人兴奋。
3.雪地摩托和狗拉雪橇
我们继续进行其他的户外项目。来到了雪道上，一长溜雪地摩托排在前面。
大家围着其中的一辆，听教练讲解驾驶雪地摩托的基本结构和驾驶技巧：这是雪地上速度最快的交通工具。车子的前面为两个雪橇，后面的车轮为宽宽的履带。右手是油门，左手是刹车。加油门要十分轻缓，不然一手按下去，整个雪地摩托就会极速地串出去。驾驶时需要时刻看看速度表，在旷野行驶速度不得超过80公里，在林间道路上要低于60公里。队员需要列队驾驶，保持车距，切不可超车。
前面的车辆依次启动，我轻缓地按动油门把杆，车子十分灵巧地就出去了。开始10分钟的路程，雪道比较宽敞，急弯也比较少。我一路稳中带快地行驶。渐渐地，道路越来越窄，连续地弯道越来越多，雪道上的雪渣也在增多，驾驶起来有点颠簸，也使得转弯时手臂需要使用更大的力气；同时，各种复杂的路面也出现了，如左侧是一个山坡，右侧是树枝繁多的路面，这样在驾驶时不能距离山坡太近，同时要注意躲避树枝。同时还必须在看清车灯下的雪道，有些多向的路口，需要开到跟前才行看清。因为这是零下10多度下，一片纯白的世界。天光也不怎么亮，日出时间为上午11点40分，在下午1点半就日落了。
在树林中穿行了大约40多分钟，有好几次遇到几只驯鹿，在道路旁穿行。在这样的地带穿行，驯鹿是十分需要提防的动物，因为万一它们窜出来，很容易发生交通事故。
最后的一段骑行。这段林间更加复杂，除了雪渣多，骑行很颠簸之外，小半径的急弯更多了，大约有近100个弯道，完全是考验在林中道路行驶的技巧，需要在恰当的油门和拐弯的力量之中，找到一个适当的平衡点
前面是一片密林，我们的终点到了。沿着雪中小径，走到一片空地，雪地上铺着一圈驯鹿皮。篝火燃起，一个火堆上吊着一个瓦罐，从里面发出浓浓的香气。我们就在这里享受雪地午餐。
走出林中的天然餐厅，不远处散布着拉着雪橇的哈士奇狗狗，绳子绑在树上，那些哈士奇早已按捺不住兴奋之情，站在叫个不停了。狗吠声此起彼伏，煞是好玩。
每一个雪橇由6只雪橇牵引，分成3排，这中间的间距比较长，这样加上雪橇的长度，整个一个狗拉雪橇长约5-6米。这6只哈士奇是根据各自的性格来配制其位置的，一般前排的两只需要热情冲动型的，让它们来打头阵；中间的两个为安静跟随型的，而后面的两只为稳重断后型的，可以压住整个的场面。
4.幸福的北极光来临
下午4点多钟，天空已黑，华灯齐亮。 穿过一片雪地，来到了冰屋（Snow Igloo）。这是一排连体的冰屋，每间的室内，可以容纳1到5个人，比较合适年轻人，平均温度在零下3°C到零下6°C之间，会为客人提供能抵御零下30°C严寒的羽绒睡袋。
大家欢聚一堂，一位萨米族的女歌唱家，用天籁般的嗓音，唱出了这个简单生活的美好。我在北欧的不少国家，欣赏过不少萨米歌手的演出，尽管都是萨米语言唱的，无法听懂具体的含义，但我听他们解释说，歌唱的都是些最简单的内容，如白雪、树林或灯塔，用最简单而丰富多变的声音，去表达对这个纯净世界的由衷热爱。
已过晚上10点，我信步走到室外，一阵寒气迎面而来。我抬头看见晴朗的夜空中，一缕淡绿色的光在飘动，北极光！我一下子兴奋起来了。因为在北欧许多次，我知道区别云层与北极光最简单的一种方法，就是北极光一种电磁波，可以透过极光看到后面的星星。而云层后则无法看到星星。
北极光，是一种奇特的光芒。 它也被称为“Aurora Borealis”，这是一个希腊神话中曙光女神的名字。在过去，北极光被成为“天国之风”，在中世纪，更是被看为天国勇士的光芒，那也是大自然最壮美的灯光展。而有幸看到北极光，更被看成是吉祥如意的征兆。
今天在拉普兰，我看着这美妙的北极光，在琼枝上方舞动。在芬兰语中，北极光是“狐狸之火”（Revontulet）。按照萨米文化的说法，极光是神灵狐狸在雪原上一路奔跑，尾巴所激起的色彩绚丽的雪花。据说，一些萨米人相信，北极光是死者的灵魂，也很害怕这种光，所以当极光出现时，他们会呆在屋子里。
北极光大约只出现了10分钟，就慢慢消隐了。我静静地观看和拍摄着。按照传说，在北极光出现的时候，不能吹口哨，不然它们会过来抓你的头发的。
一直以来，我觉得北极光像一个生命体，每分每秒都在不断地流动着，变幻着，扩张着或缩小着……所有看过北极光的人，会更真切地体会到一种说法“追猎北极光”，真的，它们很像是难得一遇的神奇猎物。