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6月20日 雨
此次去朗德上寨纯属在计划之外的。
下了一夜暴雨，直到早上九点多才转为淅淅沥沥。赶到车站却听得售票员说西江街上被水淹了去不了。大呼“上天果然薄我”，忽又听说朗德寨就在附近，比西江还近。朗德上寨，这个地方我是知道的。曾在喜马拉雅听书的一个旅行电台上听过一篇关于朗德上寨的游记，这个寨名便深深地刻在了脑海里。未曾想它就在附近。于是立刻出发去朗德。
坐的是很老式的班车，连巴士都称不上。车上共十来个乘客，看上去大部分都是如我们这般去游玩的。出了凯里市区，车子在还算平坦的县道上行驶。左侧有一条河，水流湍急，泥黄色的河水翻滚着，估计是昨晚的暴雨从山上冲刷下来的。再往前，已经看得出河边的好些地方被淹没，有辆面包车只露出个顶来。车上的人开始骚动起来，拿着手机对着窗外拍照。雨还在下，窗外一片朦胧景象。有一座吊桥横亘在河上，已然是被河水冲跨了的，桥面垂直挂在河上，在风雨中晃荡。马路旁有一排蓝色帐篷，上面写着“救灾”大字。
我微微兴奋起来。想起三毛去玛丘毕丘那次，回去的途中河水暴涨，火车停走，命悬一线，她却依旧处之泰然，沉着冷静。当时想自己是如何都做不到像三毛那般洒脱淡然的，如今是不是也能向三毛靠近一点了呢？或许所谓的处之泰然不过是走过万水千山后的自然而然罢了。
约摸四十来分钟，班车在寨门前停下。一车人一起往前走，有一个看上去不足二十岁的姑娘，小小的个子，背上却背了一个一岁左右的婴儿。这里的女子大都早婚。她是本地人，带领着我们往前走。不宽的马路，左侧是高山，偶尔有被大雨冲下来的泥土堆在路旁，右侧垂直下去十来米还是那条沸腾着的河，偶有部分马路也塌陷下去，看得人有点后怕。河那边是高山，古树参天，郁郁葱葱，一栋栋3层吊脚楼巍然屹立于斜坡陡坎上。烟雨在山间缭绕，翻滚，沸腾，似乎要迎接一场盛宴。
前面走过来一位大爷，跟我们说，前面危险，分开走，快点过去。背着孩子的女子告诉我们，现在是雨季，滑坡泥石流是常有的事。“那你们要出去买菜什么的了该怎么办？”朋友问。她笑了，明明还是张娃娃脸，“我们不需要买，我们自己都有。”
走过滑坡的地方便已经看得到村子了，有一座木桥横在河面上。这不像普通的木桥，形如牌楼，状如凉亭。女子说，这叫风雨桥。大概是为村里的人遮风避雨而得名吧。桥上人影绰绰，似乎很是热闹。待我们走过去，见桥上挤满了人，大都是躲雨的游客。其他的就是当地的老人，穿着苗服，头上简单地绑了个假发髻，簪一朵大大的假花。用竹篮装了各种银饰、首饰、绣品向游客兜售。不似有些旅行景点当地人缠着你买这买那，她们只是很热情地介绍她们的作品，让我们戴上看看，我由衷地说她们做得真好，她们很自豪得笑，脸上的笑容淳朴得不掺一丝杂质。
已是中午，我和朋友决定先吃饭再到处转转。这里没有餐馆饭店，只有一些民居在门口挂个“农家乐”的木牌子。我们随便走进一家，穿过左侧长廊便是客厅，即是堂屋。这里家家户户都是三层的穿斗式木结构吊脚楼，悬虚构屋，架空而立，正中堂屋外侧安有苗语称为“阶息”的“美人靠”。所谓美人靠，就是姑娘们闲时坐着闲聊、刺绣或做其他手工的长椅，独特的S形曲栏，和堂屋融为一体。坐在美人靠上可以看到对面的山，层峦叠嶂，云雾在山间嬉戏，河水在山脚下狂奔。堂屋的墙上贴满了照片，都是这家人的孩子穿了苗族服饰的样子，墙上还挂了几套苗族服饰。有客人穿了来拍照，主人家也不介意。
雨还在下。有游客在嘟囔这里的落后与不便。朋友原是本地人，于是很不满地小声说：“你嫌弃就不要来啊！”我安慰性地朝她笑笑，其实很多人都一样。想起去年在六盘水红果的时候，遇到过一次当地的葬礼。有丧事的人家都用白布裹着头，用竹棍挑着棉被床单，上面贴上白纸黑字的挽联。有花圈也有扎好的栩栩如生的纸马、纸牛。有人牵着一头羊，羊在抵死反抗。朋友的家人请我们一起去吃饭，我们被让挑着被单跟着走，进退两难。这与我家乡的葬礼都不同，我们就是完全陌生的外来客，无意中闯入一场祭礼，生怕一不小心触犯了人家的忌讳。仪式尚未开始我们已千方百计逃离了那里。事后想来，我总说想寻原生态的民族风俗，可是当真正遇见的时候我又唯恐避之不及。便如这些人一样，可能是我们终究还没有理解真正的旅行罢。
吃过饭，我们往村里走。这里的道路都是用鹅卵石或青石镶砌铺就，蜿蜒着四处延伸。路不宽，两边是高高矮矮的房屋，青瓦铺成的屋檐上长满了青苔，似是为这古老的村落向世人展示它的生机与活力。檐角挂着老式的马灯，灯罩上布满了灰尘和蜘蛛网。房梁上整整齐齐地挂着金黄的玉米棒。转过几座木楼，便到了一个比较宽阔的场子。场子被称作“铜鼓坪”，模仿古代铜鼓面太阳纹的图案，以青褐色鹅卵石和料石铺砌成十二道光芒，朝着十二个方向伸展。听说若是不下雨，穿着盛装的苗族男女便汇聚在这里举行铜鼓舞、芦笙舞的表演。
再转过几座吊脚楼，便到了这里不多的景点之一——杨大六故居。所谓的故居其实和周围的木楼没什么区别，只因杨大六这个人。杨大六苗名陈腊略，咸同农民起义首领之一。相传他跨上战马，勇猛异常，吓得清兵惊问“他是谁？”但听苗民赞誉道：“羊打罗！”苗话“羊打罗”即“凶死了”、“勇敢极了”之意。清兵不懂苗话，误以为这位身先士卒的悍将叫“杨大六”，于是便上了书，以至外人不知其真实姓名。从此杨大六作为苗寨英雄被这里历代苗家人缅怀。
杨大六故居旁的一个木楼里两位阿婆正坐着聊天，看到我们过去，忙停下来招呼我们过去，又是介绍她们的饰品。盛情难却，我拿起一只银手镯问：“这是真银吗？”阿婆用着蹩脚的普通话说：“百分之六十。”另一位阿婆从自己篮子里拿起一件颜色稍暗的，“这是真银。苗银做的。”一听是苗银我来了兴趣，拿起来细细看，上面雕刻着不知名的图案，不是很精致却有着明显的民族特色。她又解释：“都是我请人打的。”刚才的阿婆也笑着附和：“都是请人打的，这些手链也是自己编的。很好看的。”我心想，在景区这样毫无商业心机地做生意的人恐怕不多了，刚才在风雨桥上那些村民也是这样，或许只是纯粹地希望自己的作品被外人认可，钱多钱少倒在其次。
雨还在下，拿着一条银质项链站在来时的路口，回头看，这座小小的村寨在风雨中越发宁静，越发古老起来。
湖南隆回一中
推荐教师：胡德礼
此次去朗德上寨纯属在计划之外的。
下了一夜暴雨，直到早上九点多才转为淅淅沥沥。赶到车站却听得售票员说西江街上被水淹了去不了。大呼“上天果然薄我”，忽又听说朗德寨就在附近，比西江还近。朗德上寨，这个地方我是知道的。曾在喜马拉雅听书的一个旅行电台上听过一篇关于朗德上寨的游记，这个寨名便深深地刻在了脑海里。未曾想它就在附近。于是立刻出发去朗德。
坐的是很老式的班车，连巴士都称不上。车上共十来个乘客，看上去大部分都是如我们这般去游玩的。出了凯里市区，车子在还算平坦的县道上行驶。左侧有一条河，水流湍急，泥黄色的河水翻滚着，估计是昨晚的暴雨从山上冲刷下来的。再往前，已经看得出河边的好些地方被淹没，有辆面包车只露出个顶来。车上的人开始骚动起来，拿着手机对着窗外拍照。雨还在下，窗外一片朦胧景象。有一座吊桥横亘在河上，已然是被河水冲跨了的，桥面垂直挂在河上，在风雨中晃荡。马路旁有一排蓝色帐篷，上面写着“救灾”大字。
我微微兴奋起来。想起三毛去玛丘毕丘那次，回去的途中河水暴涨，火车停走，命悬一线，她却依旧处之泰然，沉着冷静。当时想自己是如何都做不到像三毛那般洒脱淡然的，如今是不是也能向三毛靠近一点了呢？或许所谓的处之泰然不过是走过万水千山后的自然而然罢了。
约摸四十来分钟，班车在寨门前停下。一车人一起往前走，有一个看上去不足二十岁的姑娘，小小的个子，背上却背了一个一岁左右的婴儿。这里的女子大都早婚。她是本地人，带领着我们往前走。不宽的马路，左侧是高山，偶尔有被大雨冲下来的泥土堆在路旁，右侧垂直下去十来米还是那条沸腾着的河，偶有部分马路也塌陷下去，看得人有点后怕。河那边是高山，古树参天，郁郁葱葱，一栋栋3层吊脚楼巍然屹立于斜坡陡坎上。烟雨在山间缭绕，翻滚，沸腾，似乎要迎接一场盛宴。
前面走过来一位大爷，跟我们说，前面危险，分开走，快点过去。背着孩子的女子告诉我们，现在是雨季，滑坡泥石流是常有的事。“那你们要出去买菜什么的了该怎么办？”朋友问。她笑了，明明还是张娃娃脸，“我们不需要买，我们自己都有。”
走过滑坡的地方便已经看得到村子了，有一座木桥横在河面上。这不像普通的木桥，形如牌楼，状如凉亭。女子说，这叫风雨桥。大概是为村里的人遮风避雨而得名吧。桥上人影绰绰，似乎很是热闹。待我们走过去，见桥上挤满了人，大都是躲雨的游客。其他的就是当地的老人，穿着苗服，头上简单地绑了个假发髻，簪一朵大大的假花。用竹篮装了各种银饰、首饰、绣品向游客兜售。不似有些旅行景点当地人缠着你买这买那，她们只是很热情地介绍她们的作品，让我们戴上看看，我由衷地说她们做得真好，她们很自豪得笑，脸上的笑容淳朴得不掺一丝杂质。
已是中午，我和朋友决定先吃饭再到处转转。这里没有餐馆饭店，只有一些民居在门口挂个“农家乐”的木牌子。我们随便走进一家，穿过左侧长廊便是客厅，即是堂屋。这里家家户户都是三层的穿斗式木结构吊脚楼，悬虚构屋，架空而立，正中堂屋外侧安有苗语称为“阶息”的“美人靠”。所谓美人靠，就是姑娘们闲时坐着闲聊、刺绣或做其他手工的长椅，独特的S形曲栏，和堂屋融为一体。坐在美人靠上可以看到对面的山，层峦叠嶂，云雾在山间嬉戏，河水在山脚下狂奔。堂屋的墙上贴满了照片，都是这家人的孩子穿了苗族服饰的样子，墙上还挂了几套苗族服饰。有客人穿了来拍照，主人家也不介意。
雨还在下。有游客在嘟囔这里的落后与不便。朋友原是本地人，于是很不满地小声说：“你嫌弃就不要来啊！”我安慰性地朝她笑笑，其实很多人都一样。想起去年在六盘水红果的时候，遇到过一次当地的葬礼。有丧事的人家都用白布裹着头，用竹棍挑着棉被床单，上面贴上白纸黑字的挽联。有花圈也有扎好的栩栩如生的纸马、纸牛。有人牵着一头羊，羊在抵死反抗。朋友的家人请我们一起去吃饭，我们被让挑着被单跟着走，进退两难。这与我家乡的葬礼都不同，我们就是完全陌生的外来客，无意中闯入一场祭礼，生怕一不小心触犯了人家的忌讳。仪式尚未开始我们已千方百计逃离了那里。事后想来，我总说想寻原生态的民族风俗，可是当真正遇见的时候我又唯恐避之不及。便如这些人一样，可能是我们终究还没有理解真正的旅行罢。
吃过饭，我们往村里走。这里的道路都是用鹅卵石或青石镶砌铺就，蜿蜒着四处延伸。路不宽，两边是高高矮矮的房屋，青瓦铺成的屋檐上长满了青苔，似是为这古老的村落向世人展示它的生机与活力。檐角挂着老式的马灯，灯罩上布满了灰尘和蜘蛛网。房梁上整整齐齐地挂着金黄的玉米棒。转过几座木楼，便到了一个比较宽阔的场子。场子被称作“铜鼓坪”，模仿古代铜鼓面太阳纹的图案，以青褐色鹅卵石和料石铺砌成十二道光芒，朝着十二个方向伸展。听说若是不下雨，穿着盛装的苗族男女便汇聚在这里举行铜鼓舞、芦笙舞的表演。
再转过几座吊脚楼，便到了这里不多的景点之一——杨大六故居。所谓的故居其实和周围的木楼没什么区别，只因杨大六这个人。杨大六苗名陈腊略，咸同农民起义首领之一。相传他跨上战马，勇猛异常，吓得清兵惊问“他是谁？”但听苗民赞誉道：“羊打罗！”苗话“羊打罗”即“凶死了”、“勇敢极了”之意。清兵不懂苗话，误以为这位身先士卒的悍将叫“杨大六”，于是便上了书，以至外人不知其真实姓名。从此杨大六作为苗寨英雄被这里历代苗家人缅怀。
杨大六故居旁的一个木楼里两位阿婆正坐着聊天，看到我们过去，忙停下来招呼我们过去，又是介绍她们的饰品。盛情难却，我拿起一只银手镯问：“这是真银吗？”阿婆用着蹩脚的普通话说：“百分之六十。”另一位阿婆从自己篮子里拿起一件颜色稍暗的，“这是真银。苗银做的。”一听是苗银我来了兴趣，拿起来细细看，上面雕刻着不知名的图案，不是很精致却有着明显的民族特色。她又解释：“都是我请人打的。”刚才的阿婆也笑着附和：“都是请人打的，这些手链也是自己编的。很好看的。”我心想，在景区这样毫无商业心机地做生意的人恐怕不多了，刚才在风雨桥上那些村民也是这样，或许只是纯粹地希望自己的作品被外人认可，钱多钱少倒在其次。
雨还在下，拿着一条银质项链站在来时的路口，回头看，这座小小的村寨在风雨中越发宁静，越发古老起来。
湖南隆回一中
推荐教师：胡德礼