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印度北部有个老鼠神庙。
相传14世纪时，湿婆派遣女神多迦到人间救助贫疾，女神化身为法力强大的女祭司。一天，一个说书人抱着死去的儿子找到女祭司说：“我深爱我的儿子，求求你把他救活吧！”女祭司请死神雅玛帮忙，冷漠的死神用一个白眼拒绝了女祭司的请求。女祭司为了向死神抗议，把所有说书人死后的灵魂都暂时寄存于老鼠体内，等老鼠死后，那些附体的灵魂依旧可以转世做人。这样，那些逝者的灵魂就不用到阴间被死神折磨了。
为了不让亲人们的魂魄东躲西藏、四处游荡，说书人的后代就为这些被附体的神鼠修建了一座神庙。他们相信，寺院内跑来跑去的老鼠是他们逝去的亲人；他们也相信，自己死后会化身老鼠到这座神庙报到。
老鼠神庙坐落在印度的一个普通村庄里。庙宇异常洁净，毫无异味。银色大门刻满动植物图案，其中一幅描绘的是鸽鼠争食的情景。人们进入老鼠神庙不收门票，但是必须脱鞋进入。国外游客大多把鞋脱在庙门外，而当地人把鞋放在门里。
进入正门，我看到门后是一块篮球场大小的空地，上面铺着黑白相间的大理石方砖。头顶有一张密网，除了阳光，什么都透不进来。正前方是主庙，左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后面是食堂，一个小工正用一口大锅煮着什么。几个穿着鲜艳纱丽的妇女在闲聊，穿白衣的教士光脚躺在庙前台阶上睡觉，一个男孩站在墙边。我所在的位置正是空地上有阳光直射的地方。
空中的密网是为了不让飞禽伤害这些老鼠。失去天敌的老鼠们再也不用畏首畏尾，而是甩着（不是夹着）长长的尾巴蹿来蹿去。那句用来形容人鼠关系的著名歇后语到了这里就不得不改为——老鼠过街，人人让路。
环顾四周，能看到的老鼠至少有四五百只。现在是白天，在外面散步的老鼠毕竟还是少数。它们有的在水盆、奶盆边贪婪吮吸，有的挂在雕花铁门上悠然睡觉，有的和从庙门飞进来的鸽子争夺地上的米粒——一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了N号的走兽，互有胜负。
我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，老鼠兄弟们显然不高兴在有阳光的地方出没。兴许它们还会小声议论：“看太阳下的那几个人，胆小如鼠。”
跟我们这些背包客相比，印度人显然是真心把老鼠当成亲人看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥，另一个工人搬来一块千疮百孔的树根，小老鼠们快乐地从树洞里钻来钻去，树根变成了它们的迪斯尼乐园。妇人们一边聊天，一边往地上抛撒今年刚丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来。墙边的男孩正和一只老鼠捉迷藏，还不时用小手去摸那个毫无惧色的“宠物”。
当地流传着这样的说法：如果在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天好运；如果能看到白色的鼠王，则更是鸿运齐天。
我终于鼓足勇气走进通往正殿的走廊。走廊又窄又黑，双目似乎失明，耳朵却灵敏起来，像蝙蝠的触角指挥身体小心地不去触碰黑暗中那些睡着的生物。这是一场地道战里的地雷战，步步为营又惊心动魄。向前走了十来步，我的眼睛终于适应了庙中微弱的光线，发现正中有一尊象鼻神神像。神像旁摆满信徒供奉的绫罗绸缎和鲜花米黍。几只硕大的黑毛老鼠正蹲在贡品篮中咀嚼鲜花，其中一只用凌厉目光瞟了我一眼。就在此时，我突然感觉脚面上有什么东西悄然爬过……
老鼠，在世界绝大多数地方的人看来，都是一种传播疾病、制造恐怖的生物，可偏偏在印度，在老鼠神庙，它们被当成家人和朋友。这也许就是信仰的力量，人们根据不同的信仰对这个世界做出不同解读，就像小孩子用手中彩色的画笔，无知无畏地把世界涂得异彩纷呈。这无关对错、美丑、善恶。多元意识影响多元世界，多元世界又反向造就多元生活。而旅行，正是提供了进入另外一种生活方式的可能。
相传14世纪时，湿婆派遣女神多迦到人间救助贫疾，女神化身为法力强大的女祭司。一天，一个说书人抱着死去的儿子找到女祭司说：“我深爱我的儿子，求求你把他救活吧！”女祭司请死神雅玛帮忙，冷漠的死神用一个白眼拒绝了女祭司的请求。女祭司为了向死神抗议，把所有说书人死后的灵魂都暂时寄存于老鼠体内，等老鼠死后，那些附体的灵魂依旧可以转世做人。这样，那些逝者的灵魂就不用到阴间被死神折磨了。
为了不让亲人们的魂魄东躲西藏、四处游荡，说书人的后代就为这些被附体的神鼠修建了一座神庙。他们相信，寺院内跑来跑去的老鼠是他们逝去的亲人；他们也相信，自己死后会化身老鼠到这座神庙报到。
老鼠神庙坐落在印度的一个普通村庄里。庙宇异常洁净，毫无异味。银色大门刻满动植物图案，其中一幅描绘的是鸽鼠争食的情景。人们进入老鼠神庙不收门票，但是必须脱鞋进入。国外游客大多把鞋脱在庙门外，而当地人把鞋放在门里。
进入正门，我看到门后是一块篮球场大小的空地，上面铺着黑白相间的大理石方砖。头顶有一张密网，除了阳光，什么都透不进来。正前方是主庙，左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后面是食堂，一个小工正用一口大锅煮着什么。几个穿着鲜艳纱丽的妇女在闲聊，穿白衣的教士光脚躺在庙前台阶上睡觉，一个男孩站在墙边。我所在的位置正是空地上有阳光直射的地方。
空中的密网是为了不让飞禽伤害这些老鼠。失去天敌的老鼠们再也不用畏首畏尾，而是甩着（不是夹着）长长的尾巴蹿来蹿去。那句用来形容人鼠关系的著名歇后语到了这里就不得不改为——老鼠过街，人人让路。
环顾四周，能看到的老鼠至少有四五百只。现在是白天，在外面散步的老鼠毕竟还是少数。它们有的在水盆、奶盆边贪婪吮吸，有的挂在雕花铁门上悠然睡觉，有的和从庙门飞进来的鸽子争夺地上的米粒——一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了N号的走兽，互有胜负。
我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，老鼠兄弟们显然不高兴在有阳光的地方出没。兴许它们还会小声议论：“看太阳下的那几个人，胆小如鼠。”
跟我们这些背包客相比，印度人显然是真心把老鼠当成亲人看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥，另一个工人搬来一块千疮百孔的树根，小老鼠们快乐地从树洞里钻来钻去，树根变成了它们的迪斯尼乐园。妇人们一边聊天，一边往地上抛撒今年刚丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来。墙边的男孩正和一只老鼠捉迷藏，还不时用小手去摸那个毫无惧色的“宠物”。
当地流传着这样的说法：如果在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天好运；如果能看到白色的鼠王，则更是鸿运齐天。
我终于鼓足勇气走进通往正殿的走廊。走廊又窄又黑，双目似乎失明，耳朵却灵敏起来，像蝙蝠的触角指挥身体小心地不去触碰黑暗中那些睡着的生物。这是一场地道战里的地雷战，步步为营又惊心动魄。向前走了十来步，我的眼睛终于适应了庙中微弱的光线，发现正中有一尊象鼻神神像。神像旁摆满信徒供奉的绫罗绸缎和鲜花米黍。几只硕大的黑毛老鼠正蹲在贡品篮中咀嚼鲜花，其中一只用凌厉目光瞟了我一眼。就在此时，我突然感觉脚面上有什么东西悄然爬过……
老鼠，在世界绝大多数地方的人看来，都是一种传播疾病、制造恐怖的生物，可偏偏在印度，在老鼠神庙，它们被当成家人和朋友。这也许就是信仰的力量，人们根据不同的信仰对这个世界做出不同解读，就像小孩子用手中彩色的画笔，无知无畏地把世界涂得异彩纷呈。这无关对错、美丑、善恶。多元意识影响多元世界，多元世界又反向造就多元生活。而旅行，正是提供了进入另外一种生活方式的可能。