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即使是土生土长的北京人对于南城的态度也可能是截然不同。从无法割舍的美食诱惑到坚守传统的相声和曲艺。从鱼龙混杂的平常市井到人来客往的老字号。这样的混搭让人不得不留恋。可是就像每一张纸有两个表面。翻过平民娱乐的一面。南城还有文人雅士的另一面。从菜市口经过长椿街再转上佟麟阁路。一路上不缺少慷慨悲歌的壮怀。更有“谈笑有鸿儒”的风雅。
现在的菜市口已经不再是那个“凶险”的地方了，时间可以冲淡“戊戌六君子”就义时的悲情，也可以让人淡忘了谭嗣同“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的壮烈，这会的菜市口有的是来往不停的汽车，路南边的“菜百”商场也早已成了很多北京人购买黄金首饰的首选地。如今，新菜百里多了不少像玉石画这样的奇珍，倒是可以当作半个博物馆逛逛，算是开开眼界。
从菜市口走到长椿街的南口走路要不了15分钟，除了喧闹并不感觉辛苦。长椿街上有着一座少人知道的长椿寺，这街名便是取自此寺。宣武医院大概是整条长椿街上最为高大的建筑了，对面的长椿寺比它矮了不止一头。远远望着，或许是因为曾经深得皇帝青睐又有不少名人长眠于此的缘故，那红墙灰瓦中散发着昔日京师首刹的气势，任凭周围的建筑再高大也压制不住。其实有这样的感觉并不是没有道理，要知道单是明清两代长椿街上就住着龚鼎孳、顾炎武、年羹尧、张之洞这样的大人物，而严嵩、潘世恩的府邸也离这儿不远。长椿寺正门朝东，南边的小公园里，多是些遛鸟的大爷和吊嗓子的票友，南城里的一俗一雅相得益彰。面容未改的长椿寺，如今成了宣南的文化博物馆。
刚跨进门就愣了一下，院子里竟然播放着关学曾老爷子的北京琴书，如果不是古刹的气场在这儿摆着，我都觉得自己像遛鸟的纨绔进了戏园子。天王殿、大雄宝殿和东西配殿布置成主题不同的展室，借着历史、文化、商业和名人等展现宣南文化的独特。百年兴商的展厅，老字号的招牌挂满房梁，配合传统手工技艺的模型，当年京城最为繁华的商业景象立刻浮现眼前。梨园盛世的展厅里，可以在戏曲舞台前点播电脑里的传统剧目，过上一把听戏的瘾。我注意到长椿寺的正殿都是灰瓦顶，偏偏两间偏殿上铺的是黄色琉璃瓦，这是不是有点“以下犯上”的意思?原来当年偏殿内供奉的是万历皇帝的生母李太后和崇祯皇帝的生母刘太后的画像，级别不一样，享受的待遇自然不同。藏经阁前有株500年的古树，长椿寺的名字以椿树而来。故人云椿树与日月同辉，以八千年为一个春天，是长寿的象征。这间寺院，正是万历皇帝为给他的母后祈福增寿修建的，所以这里也升级成了远近闻名的皇寺。
展厅里尽量还原市井的俗，屋外却尽显文人墨客的雅。玉兰花开的庭院中，摆着不少文人墨客的塑像，或吟诗作对、或秉烛夜读、或举目天空若有所思。见此情景，让人联想到百余年前文人聚会寺中的情景，用现在的话说长椿寺在当时是个著名的文化沙龙。最特别的例子要数清初的著名文学家，号称“江左三大家”之一的龚鼎孳。虽然后世评价他那“闯来则降闯，满来则降满”的气节沦丧，但他太过喜爱长椿寺，除了与友人在寺中宴饮流连，更与其宠妾顾横波在长椿寺旁修了个楼阁，取名妙光阁，凭栏眺望寺景。现在要想在高处看看寺景，估计就要爬上对面的宣武医院了。直到清末国力衰退又国难当头，有闲情雅致到长椿寺中游玩的文人越来越少。为了维持寺院开销，于是多了停灵业务。旧时讲究落叶归根，客死京城的那些商人文人，如不能及时回家乡安葬，便将尸体停放在寺中，等一切妥当后再行移走。现在听起来有些恐怖，那时却司空见惯。于是供养过太后的长椿寺，成了许多名人在阳间的最后一站。其中就有清朝的末代状元刘春霖和辛亥革命的元勋张振武。1 927年李大钊被军阀杀害后，就曾在长椿寺停灵。可寺院住持不敢久留这位“革命党”，几天后遗体被移往一街之隔的浙寺，浙寺的寺监也怕受牵连，结果革命先驱的遗体就这样被推来推去，六年后才得以下葬万安公墓。
琴书听的过瘾，还有点舍不得公园里画眉婉转悦耳的叫声，不过还是接着向北走。北京以人名为路名的情况少之又少，可是佟麟阁路却有两条，一条在通州，一条紧挨着新华社。按理说进了宣武门就算进了皇城，那么这条夹在宣武门内大街和闹市口大街中间的佟麟阁路自然也是属于西城区的地界了，不过若要以横贯北京东西的长安街来划分的话，这条佟麟阁路也能和南城沾上点儿边。
一说到“四梁八柱、四平八稳”那定然是中国式的建筑，要说到哥特尖塔和罗马穹顶那自然想到的是西式教堂。可走到佟麟阁路85号时，这样的常识会被颠覆。青砖、灰瓦、山墙和蝙蝠云纹瓦当让它与周围的院子如出一辙。可一条南北走向的主轴和两道东西走向的横翼分明是教会建筑典型的巴西利卡设计式屋顶，加上玫瑰十字形花窗，很明显告诉别人这里是教堂。还有百思不得其解屋顶经纬之交的两个点上竞耸立着两座八角重檐的精美中式亭子。正门上尽显中国风的汉白玉雕正楷楹联的内容却是“此诚真主殿”、“此乃上天门”、“可敬可畏”的《圣经》教义。不巧正应了张之洞大人那句“中学为体，西学为用”的口号。
这里原本是晚清刑部大员殷柯庭的私宅。庚子年间八国联军占领京城时，英国圣公会的传教士鄂方智鸠占鹊巢，把殷式家宅改建成教堂，名为中华圣公会救主堂，又因英国国教Angllcan的音译，所以也被称作安立甘教堂。大门上一张“谢绝参观”的告示表示现在这里的主人是一家公司。虽说圣公会建教堂的手段太不光彩，但圣公会对于中国教育事业可起了不小的推动作用。这主要是源于距教堂不远的两所圣公会附属学校。
从教堂先往北再一直往西走到西绒线胡同，如今的33号是北京三十一中，解放前叫崇德中学，正是中华圣公会附属的男子中学。梁思成、杨振宁、邓稼先等科学泰斗级的人物都曾就读于此。区别于现在的应试教育，那时教会学校除了传授科学知识，也带来了西方的表演艺术。孙道临、黄宗江、宋世雄、凯传等文艺界老前辈就从这里开始了自己的舞台生涯。你不要指望从三十一中崭新的教学楼找出些历史的影子，不过也不用遗憾，离圣公会教堂更近的新文化街上还有所鲁迅中学。建筑材料相同，同样是中西合璧的风格，自然不用怀疑鲁迅中学就是和圣公会一脉相承的附属中学。鲁迅中学的前身是笃志女中，和中华圣公会同时创立于1901年，称得上崇德中学的“姐姐”。除了曾在此执教的鲁迅先生，校友中还有一位耳熟能详的著名人物，正是中学语文课本里“先生也为她写点什么罢”的刘和珍君。解放后先后改名为女八中和一五八中，最后还是以学校最著名的校友来命名，历史兜了一个圈子。不过校门口闲聊着的学生们现今更在意的可能脚下鞋子和兜里手机的价钱。
看够了中华圣公会教堂和鲁迅中学的西洋景，佟麟阁路也少不了古香古色的中国建筑。与新文化街交汇的路口，西边是二小新教学楼，东边是一座雕梁画栋的大宅院，巨大影壁和三门四柱提示着它的高贵身份，一旁文保单位的汉白玉石牌揭示了这里克勤郡王府的身世。建于顺治年间的克勤郡王府，是清代铁帽子王之一代善之子岳为的自家宅邸。民国年间，家道败落，末代王爷曼森将府宅售给了当时的国务总理熊希龄。30年代，熊希龄退出政界时又将此住宅捐献给了儿童基金会，几经辗转现在作为号称小学中清华北大的二小校舍之用。
时间会伴随着遗忘，那些人、那些事，还有那些已经消失或正在消失的建筑。并不是不想留下回忆，也许在不知不觉中，我们早就把回忆融在餐馆的美味中，老字号的商铺中，茶馆的欢笑中和护国寺地摊的碎瓷片中。我们忘记的和留下记忆的都在南城，这是写一张纸上的两面南城。
现在的菜市口已经不再是那个“凶险”的地方了，时间可以冲淡“戊戌六君子”就义时的悲情，也可以让人淡忘了谭嗣同“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的壮烈，这会的菜市口有的是来往不停的汽车，路南边的“菜百”商场也早已成了很多北京人购买黄金首饰的首选地。如今，新菜百里多了不少像玉石画这样的奇珍，倒是可以当作半个博物馆逛逛，算是开开眼界。
从菜市口走到长椿街的南口走路要不了15分钟，除了喧闹并不感觉辛苦。长椿街上有着一座少人知道的长椿寺，这街名便是取自此寺。宣武医院大概是整条长椿街上最为高大的建筑了，对面的长椿寺比它矮了不止一头。远远望着，或许是因为曾经深得皇帝青睐又有不少名人长眠于此的缘故，那红墙灰瓦中散发着昔日京师首刹的气势，任凭周围的建筑再高大也压制不住。其实有这样的感觉并不是没有道理，要知道单是明清两代长椿街上就住着龚鼎孳、顾炎武、年羹尧、张之洞这样的大人物，而严嵩、潘世恩的府邸也离这儿不远。长椿寺正门朝东，南边的小公园里，多是些遛鸟的大爷和吊嗓子的票友，南城里的一俗一雅相得益彰。面容未改的长椿寺，如今成了宣南的文化博物馆。
刚跨进门就愣了一下，院子里竟然播放着关学曾老爷子的北京琴书，如果不是古刹的气场在这儿摆着，我都觉得自己像遛鸟的纨绔进了戏园子。天王殿、大雄宝殿和东西配殿布置成主题不同的展室，借着历史、文化、商业和名人等展现宣南文化的独特。百年兴商的展厅，老字号的招牌挂满房梁，配合传统手工技艺的模型，当年京城最为繁华的商业景象立刻浮现眼前。梨园盛世的展厅里，可以在戏曲舞台前点播电脑里的传统剧目，过上一把听戏的瘾。我注意到长椿寺的正殿都是灰瓦顶，偏偏两间偏殿上铺的是黄色琉璃瓦，这是不是有点“以下犯上”的意思?原来当年偏殿内供奉的是万历皇帝的生母李太后和崇祯皇帝的生母刘太后的画像，级别不一样，享受的待遇自然不同。藏经阁前有株500年的古树，长椿寺的名字以椿树而来。故人云椿树与日月同辉，以八千年为一个春天，是长寿的象征。这间寺院，正是万历皇帝为给他的母后祈福增寿修建的，所以这里也升级成了远近闻名的皇寺。
展厅里尽量还原市井的俗，屋外却尽显文人墨客的雅。玉兰花开的庭院中，摆着不少文人墨客的塑像，或吟诗作对、或秉烛夜读、或举目天空若有所思。见此情景，让人联想到百余年前文人聚会寺中的情景，用现在的话说长椿寺在当时是个著名的文化沙龙。最特别的例子要数清初的著名文学家，号称“江左三大家”之一的龚鼎孳。虽然后世评价他那“闯来则降闯，满来则降满”的气节沦丧，但他太过喜爱长椿寺，除了与友人在寺中宴饮流连，更与其宠妾顾横波在长椿寺旁修了个楼阁，取名妙光阁，凭栏眺望寺景。现在要想在高处看看寺景，估计就要爬上对面的宣武医院了。直到清末国力衰退又国难当头，有闲情雅致到长椿寺中游玩的文人越来越少。为了维持寺院开销，于是多了停灵业务。旧时讲究落叶归根，客死京城的那些商人文人，如不能及时回家乡安葬，便将尸体停放在寺中，等一切妥当后再行移走。现在听起来有些恐怖，那时却司空见惯。于是供养过太后的长椿寺，成了许多名人在阳间的最后一站。其中就有清朝的末代状元刘春霖和辛亥革命的元勋张振武。1 927年李大钊被军阀杀害后，就曾在长椿寺停灵。可寺院住持不敢久留这位“革命党”，几天后遗体被移往一街之隔的浙寺，浙寺的寺监也怕受牵连，结果革命先驱的遗体就这样被推来推去，六年后才得以下葬万安公墓。
琴书听的过瘾，还有点舍不得公园里画眉婉转悦耳的叫声，不过还是接着向北走。北京以人名为路名的情况少之又少，可是佟麟阁路却有两条，一条在通州，一条紧挨着新华社。按理说进了宣武门就算进了皇城，那么这条夹在宣武门内大街和闹市口大街中间的佟麟阁路自然也是属于西城区的地界了，不过若要以横贯北京东西的长安街来划分的话，这条佟麟阁路也能和南城沾上点儿边。
一说到“四梁八柱、四平八稳”那定然是中国式的建筑，要说到哥特尖塔和罗马穹顶那自然想到的是西式教堂。可走到佟麟阁路85号时，这样的常识会被颠覆。青砖、灰瓦、山墙和蝙蝠云纹瓦当让它与周围的院子如出一辙。可一条南北走向的主轴和两道东西走向的横翼分明是教会建筑典型的巴西利卡设计式屋顶，加上玫瑰十字形花窗，很明显告诉别人这里是教堂。还有百思不得其解屋顶经纬之交的两个点上竞耸立着两座八角重檐的精美中式亭子。正门上尽显中国风的汉白玉雕正楷楹联的内容却是“此诚真主殿”、“此乃上天门”、“可敬可畏”的《圣经》教义。不巧正应了张之洞大人那句“中学为体，西学为用”的口号。
这里原本是晚清刑部大员殷柯庭的私宅。庚子年间八国联军占领京城时，英国圣公会的传教士鄂方智鸠占鹊巢，把殷式家宅改建成教堂，名为中华圣公会救主堂，又因英国国教Angllcan的音译，所以也被称作安立甘教堂。大门上一张“谢绝参观”的告示表示现在这里的主人是一家公司。虽说圣公会建教堂的手段太不光彩，但圣公会对于中国教育事业可起了不小的推动作用。这主要是源于距教堂不远的两所圣公会附属学校。
从教堂先往北再一直往西走到西绒线胡同，如今的33号是北京三十一中，解放前叫崇德中学，正是中华圣公会附属的男子中学。梁思成、杨振宁、邓稼先等科学泰斗级的人物都曾就读于此。区别于现在的应试教育，那时教会学校除了传授科学知识，也带来了西方的表演艺术。孙道临、黄宗江、宋世雄、凯传等文艺界老前辈就从这里开始了自己的舞台生涯。你不要指望从三十一中崭新的教学楼找出些历史的影子，不过也不用遗憾，离圣公会教堂更近的新文化街上还有所鲁迅中学。建筑材料相同，同样是中西合璧的风格，自然不用怀疑鲁迅中学就是和圣公会一脉相承的附属中学。鲁迅中学的前身是笃志女中，和中华圣公会同时创立于1901年，称得上崇德中学的“姐姐”。除了曾在此执教的鲁迅先生，校友中还有一位耳熟能详的著名人物，正是中学语文课本里“先生也为她写点什么罢”的刘和珍君。解放后先后改名为女八中和一五八中，最后还是以学校最著名的校友来命名，历史兜了一个圈子。不过校门口闲聊着的学生们现今更在意的可能脚下鞋子和兜里手机的价钱。
看够了中华圣公会教堂和鲁迅中学的西洋景，佟麟阁路也少不了古香古色的中国建筑。与新文化街交汇的路口，西边是二小新教学楼，东边是一座雕梁画栋的大宅院，巨大影壁和三门四柱提示着它的高贵身份，一旁文保单位的汉白玉石牌揭示了这里克勤郡王府的身世。建于顺治年间的克勤郡王府，是清代铁帽子王之一代善之子岳为的自家宅邸。民国年间，家道败落，末代王爷曼森将府宅售给了当时的国务总理熊希龄。30年代，熊希龄退出政界时又将此住宅捐献给了儿童基金会，几经辗转现在作为号称小学中清华北大的二小校舍之用。
时间会伴随着遗忘，那些人、那些事，还有那些已经消失或正在消失的建筑。并不是不想留下回忆，也许在不知不觉中，我们早就把回忆融在餐馆的美味中，老字号的商铺中，茶馆的欢笑中和护国寺地摊的碎瓷片中。我们忘记的和留下记忆的都在南城，这是写一张纸上的两面南城。