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在北京住了几十年，能操一口京腔的普通话，也算老北京人了，已数不清多少次去颐和园，或游玩或参加活动，却一直觉得颐和园就从来没有逛全过，园内至今还有我未曾观览过的“处女地”，至于它的历史，它的文化内涵，就更是所知甚微。这座我国现存最完整、规模最大的皇家园林，在世界古典园林中享有极高声誉的皇家园林，不是刻意地去寻求逛遍它的所有之处，不是刻意地去探知它的一切，它就始终保持着对你相当程度的神秘，让你在无法剔尽陌生的感觉中自惭形秽。你不理解，它离旧城区是那么近，坐公交游览颐和园是那么方便，不管居住在北京市的哪个角落，公交线上的公交车都会在精心的组合中把你拉到那里。公园内每天涌动着几万人十几万人，你驚叹它的巨大客容量，你看得出他们大部分都是乘公交车来的散客。其中，有多少如你一样屡来屡逛，却始终消除不了对它彻底的神秘感新奇感？
东宫门内历史和文化的叩问
仁寿门在东宫门内正西，正对着东宫门，是庑殿顶的牌坊式门，两柱一楼的形制，两侧有带须弥座的砖砌照壁。东宫门与仁寿门之间的院子，南北两侧是九卿房。九卿房是清朝中央各部委头头，也就是吏、户、礼、兵、刑、工六部的尚书和都御史、大理寺卿、通政司使候朝的地方。乾隆朝的九卿房被入侵北京的英法联军烧了，慈禧复建的九卿房仅剩了门脸，其后的房子改建成了供她本人和光绪帝吃喝的寿膳房御膳房。印证英法联军侵略罪行的是九卿房前的侧柏，面朝房屋的古柏只有树心没有树皮。这个细节，一般游人没有注意到。仁寿门内有一巨型太湖石，有人由此石并以此石为据推断乾隆建清漪园的动机、目的，它像个寿字。但这块太湖石却与乾隆皇帝建清漪园无关，它是光绪十五年也就是1889年才从睿王园移过来的。其后的仁寿殿为乾隆时旧有，是被英法联军焚后复建的，乾隆时叫勤政殿，光绪时改叫了仁寿殿。好像是功能上有了重大的改变，勤政殿不为政了，其实正好相反，乾隆皇帝建成清漪园后来这里的次数并不是很多，慈禧太后却基本扎在这里，临朝听政接见文武百官外国使臣离不开仁寿殿。仁寿有特别的含义，孔子在《论语》中说仁者寿，借此义此殿才取名仁寿殿，是颐和园听政区的主要建筑。当然仁只是幌子，慈禧把寿看得很重，九龙宝座的后面的那座屏风上刻有226个完全不同写法的寿字。垂帘听政者远比听政者厉害，光绪皇帝自以为自己是皇帝时在此殿召见了改良派领袖康有为，拉开了维新变法的序慕，使这里成为维新变法的策源地，维新百日光绪皇帝就成了阶下囚，被软禁在他的寝宫里。那座寝宫就是仁寿殿西侧临昆明湖的玉澜堂。玉澜堂坐北朝南，正殿前出轩后出厦，两侧的配殿都是前后有门的穿堂殿，正殿后的门通宜芸馆。软禁光绪帝时玉澜堂内围筑了高墙，让其插翅难飞，而这囚墙我们现在还能看到，不是全部，是局部性的历史风貌。宜芸馆是光绪帝的皇后隆裕居住的地方，垂花的正门，四周有穿廊连接，戊戌变法失败后与玉澜堂的通道被切断，光绪想见没感情的老婆都不容易。宜芸门内两壁上嵌有乾隆帝临摹古代书法家真迹的10块石刻。
慈禧太后住在乐寿堂，那是她的寝宫。去乐寿堂可以贴着昆明湖走，走到慈禧码头进乐寿宫院，或从仁寿宮北侧贴山前建筑群往西。离仁寿殿不远的地方有个院，院儿叫德和园，院里有个大戏楼叫德和园大戏楼。这是中国现存最大的古戏楼，它是为慈禧盖的。慈禧不是一般的爱听戏，她可是地道的戏曲专家，谁也别想跟她打马虎眼，戏迷们看不出的表演功夫她一下子就能瞧出来，打赏出手阔绰，也让名伶们恐惧，据说杨小楼为躲她特意装病隐匿到房山深山里。一个把皇权紧紧攥在手心里的人能听戏听成专家这其中得有多深的让人感慨的东西。作为慈禧寝宫的乐寿堂是慈禧恢复的乾隆时的建筑，虽末全能复旧，但基本还是清漪园时原貌，是了解乾隆建园艺术风格的一个窗口。庭院中的青芝岫巨石是乾隆皇帝弄来的，此石曾有败家石之称，这才引起了乾隆帝的浓厚兴趣吧！他可能在想，你明代书画家米万钟为此石破了产败了家，我乾隆爷却有本事有能力让它在我的园子里代代生辉。乐寿堂院内山水布局有江南风，正北山坡上的扇形建筑特色独具。其造型有典，典出《晋书》，取《袁宏传》袁宏接谢安赠扇后表示出任地方官一定奉扬仁风之意。乐寿堂之名是取自《论语》“仁者寿”义，慈禧照搬了，改動政殿为仁寿殿，而以乐寿堂为寝宫是否看中了那“乐寿”两字？
不喜欢万寿山前山的拥挤和喧闹而想寻幽觅静的游人喜欢游后山。后山树木多花草多，也多废墟，中断的石阶，覆草的荒路，完整的殿宇台基遗迹，散落的破碎的砖瓦，石砌的残墙，刻在石壁上的字迹以及密布在石窝里的佛像砌石的断沟等等，毫无掩饰的狼藉。它们是刻在国人心魂上的历史记忆。1860年惨遭英法联军洗劫焚烧，1900年又一次遭劫，一直未曾恢复。清漪园时期这里的建筑群其规模完全可与前山比美。进北宫门，过苏州街间的三孔大石桥，后山中轴线上是松堂、须弥灵镜、香岩宗印之阁、四大部洲一组建筑，其东有益寿堂、花承阁、寅辉及多宝琉璃塔；其西有云会寺、会芳堂、构虚轩、清可轩、赅春园、味间斋、绮望楼等。这中轴线东西两边的系列建筑有多少是还在的？大多只能从公园管理方立的标示牌与废墟遗留物的对照上去尋迹了吧？
香岩宗印之阁是后山最大的西藏摩耶式喇嘛寺庙，是一座三层的巨型楼阁。清漪园时，在其周围有象征佛教世界的四大部洲，在四大部洲周围又有用不同形状塔台建造的八小部洲，还有代表佛的四智的红白黑绿四座喇嘛塔，在四大部洲和八小部洲中间有日台殿和月台殿。这一组喇嘛寺庙群在咸丰十年全部被毁，光绪年间修复颐和园时在香岩之阁的基础上建了一座大型佛殿，沿用旧名。1980年之前这里基本都是废墟，从1980年之后开始修复，2012年又一次大修，现在向游客开放的是全新的依照旧模样修复的主体为藏式的藏汉合一的建筑群了。须弥灵境大殿没有修复，松堂东西两侧的牌坊没有修复。层层而上的三级高台显示了旧有的宏大气势。这组建筑群与前山的排云殿隔山呼应。它们在同一条中轴线上。
新建宫门内别有洞天
不到廓如亭、十七孔桥、南湖岛，真不知昆明湖究竟有多大，南湖的水面浩瀚得让人震惊，这片水站在万寿山佛香阁鸟瞰时在视觉上被缩减了，近观才放大了回来。脚步的丈量也会告诉自己南湖究竟有多大。进了新建宫门，大部分游人还是沿东堤向文昌阁知春亭方向走的，但对南湖一线好奇心重的游客、常来颐和园的游客、晨练和健身的游客则多会选择向南，走南如意门内漪秀桥，沿南堤健身道，上西堤。这条线路，过去冷清，现在未必了，从长河上乘船过来的旅游团队或散客，都是从南如意门入园的，行船的密度高，载客量大，也是游人如织的喧闹气势。不过你不会后悔，这一线的景色别有洞天，仿杭州西湖苏堤的西堤六桥不必一一细说了，苇荡水岸的天然野趣，借景玉泉山与玉泉山相谐相衬相生的辽阔深广，古木繁柯织构的幽谧，夏季里满池满塘盛开的荷花，几百年树龄干硕枝柔的老柳，哪一样不让人动心呢？
东宫门内历史和文化的叩问
仁寿门在东宫门内正西，正对着东宫门，是庑殿顶的牌坊式门，两柱一楼的形制，两侧有带须弥座的砖砌照壁。东宫门与仁寿门之间的院子，南北两侧是九卿房。九卿房是清朝中央各部委头头，也就是吏、户、礼、兵、刑、工六部的尚书和都御史、大理寺卿、通政司使候朝的地方。乾隆朝的九卿房被入侵北京的英法联军烧了，慈禧复建的九卿房仅剩了门脸，其后的房子改建成了供她本人和光绪帝吃喝的寿膳房御膳房。印证英法联军侵略罪行的是九卿房前的侧柏，面朝房屋的古柏只有树心没有树皮。这个细节，一般游人没有注意到。仁寿门内有一巨型太湖石，有人由此石并以此石为据推断乾隆建清漪园的动机、目的，它像个寿字。但这块太湖石却与乾隆皇帝建清漪园无关，它是光绪十五年也就是1889年才从睿王园移过来的。其后的仁寿殿为乾隆时旧有，是被英法联军焚后复建的，乾隆时叫勤政殿，光绪时改叫了仁寿殿。好像是功能上有了重大的改变，勤政殿不为政了，其实正好相反，乾隆皇帝建成清漪园后来这里的次数并不是很多，慈禧太后却基本扎在这里，临朝听政接见文武百官外国使臣离不开仁寿殿。仁寿有特别的含义，孔子在《论语》中说仁者寿，借此义此殿才取名仁寿殿，是颐和园听政区的主要建筑。当然仁只是幌子，慈禧把寿看得很重，九龙宝座的后面的那座屏风上刻有226个完全不同写法的寿字。垂帘听政者远比听政者厉害，光绪皇帝自以为自己是皇帝时在此殿召见了改良派领袖康有为，拉开了维新变法的序慕，使这里成为维新变法的策源地，维新百日光绪皇帝就成了阶下囚，被软禁在他的寝宫里。那座寝宫就是仁寿殿西侧临昆明湖的玉澜堂。玉澜堂坐北朝南，正殿前出轩后出厦，两侧的配殿都是前后有门的穿堂殿，正殿后的门通宜芸馆。软禁光绪帝时玉澜堂内围筑了高墙，让其插翅难飞，而这囚墙我们现在还能看到，不是全部，是局部性的历史风貌。宜芸馆是光绪帝的皇后隆裕居住的地方，垂花的正门，四周有穿廊连接，戊戌变法失败后与玉澜堂的通道被切断，光绪想见没感情的老婆都不容易。宜芸门内两壁上嵌有乾隆帝临摹古代书法家真迹的10块石刻。
慈禧太后住在乐寿堂，那是她的寝宫。去乐寿堂可以贴着昆明湖走，走到慈禧码头进乐寿宫院，或从仁寿宮北侧贴山前建筑群往西。离仁寿殿不远的地方有个院，院儿叫德和园，院里有个大戏楼叫德和园大戏楼。这是中国现存最大的古戏楼，它是为慈禧盖的。慈禧不是一般的爱听戏，她可是地道的戏曲专家，谁也别想跟她打马虎眼，戏迷们看不出的表演功夫她一下子就能瞧出来，打赏出手阔绰，也让名伶们恐惧，据说杨小楼为躲她特意装病隐匿到房山深山里。一个把皇权紧紧攥在手心里的人能听戏听成专家这其中得有多深的让人感慨的东西。作为慈禧寝宫的乐寿堂是慈禧恢复的乾隆时的建筑，虽末全能复旧，但基本还是清漪园时原貌，是了解乾隆建园艺术风格的一个窗口。庭院中的青芝岫巨石是乾隆皇帝弄来的，此石曾有败家石之称，这才引起了乾隆帝的浓厚兴趣吧！他可能在想，你明代书画家米万钟为此石破了产败了家，我乾隆爷却有本事有能力让它在我的园子里代代生辉。乐寿堂院内山水布局有江南风，正北山坡上的扇形建筑特色独具。其造型有典，典出《晋书》，取《袁宏传》袁宏接谢安赠扇后表示出任地方官一定奉扬仁风之意。乐寿堂之名是取自《论语》“仁者寿”义，慈禧照搬了，改動政殿为仁寿殿，而以乐寿堂为寝宫是否看中了那“乐寿”两字？
不喜欢万寿山前山的拥挤和喧闹而想寻幽觅静的游人喜欢游后山。后山树木多花草多，也多废墟，中断的石阶，覆草的荒路，完整的殿宇台基遗迹，散落的破碎的砖瓦，石砌的残墙，刻在石壁上的字迹以及密布在石窝里的佛像砌石的断沟等等，毫无掩饰的狼藉。它们是刻在国人心魂上的历史记忆。1860年惨遭英法联军洗劫焚烧，1900年又一次遭劫，一直未曾恢复。清漪园时期这里的建筑群其规模完全可与前山比美。进北宫门，过苏州街间的三孔大石桥，后山中轴线上是松堂、须弥灵镜、香岩宗印之阁、四大部洲一组建筑，其东有益寿堂、花承阁、寅辉及多宝琉璃塔；其西有云会寺、会芳堂、构虚轩、清可轩、赅春园、味间斋、绮望楼等。这中轴线东西两边的系列建筑有多少是还在的？大多只能从公园管理方立的标示牌与废墟遗留物的对照上去尋迹了吧？
香岩宗印之阁是后山最大的西藏摩耶式喇嘛寺庙，是一座三层的巨型楼阁。清漪园时，在其周围有象征佛教世界的四大部洲，在四大部洲周围又有用不同形状塔台建造的八小部洲，还有代表佛的四智的红白黑绿四座喇嘛塔，在四大部洲和八小部洲中间有日台殿和月台殿。这一组喇嘛寺庙群在咸丰十年全部被毁，光绪年间修复颐和园时在香岩之阁的基础上建了一座大型佛殿，沿用旧名。1980年之前这里基本都是废墟，从1980年之后开始修复，2012年又一次大修，现在向游客开放的是全新的依照旧模样修复的主体为藏式的藏汉合一的建筑群了。须弥灵境大殿没有修复，松堂东西两侧的牌坊没有修复。层层而上的三级高台显示了旧有的宏大气势。这组建筑群与前山的排云殿隔山呼应。它们在同一条中轴线上。
新建宫门内别有洞天
不到廓如亭、十七孔桥、南湖岛，真不知昆明湖究竟有多大，南湖的水面浩瀚得让人震惊，这片水站在万寿山佛香阁鸟瞰时在视觉上被缩减了，近观才放大了回来。脚步的丈量也会告诉自己南湖究竟有多大。进了新建宫门，大部分游人还是沿东堤向文昌阁知春亭方向走的，但对南湖一线好奇心重的游客、常来颐和园的游客、晨练和健身的游客则多会选择向南，走南如意门内漪秀桥，沿南堤健身道，上西堤。这条线路，过去冷清，现在未必了，从长河上乘船过来的旅游团队或散客，都是从南如意门入园的，行船的密度高，载客量大，也是游人如织的喧闹气势。不过你不会后悔，这一线的景色别有洞天，仿杭州西湖苏堤的西堤六桥不必一一细说了，苇荡水岸的天然野趣，借景玉泉山与玉泉山相谐相衬相生的辽阔深广，古木繁柯织构的幽谧，夏季里满池满塘盛开的荷花，几百年树龄干硕枝柔的老柳，哪一样不让人动心呢？