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我们的目的地是武都。据史料记载，武都角弓咂杆酒始于唐代，已有近千年的历史。武都角弓乡陈家坝，云雾缭绕中一片杨树林，穿过杨树林见一山门，上书“朝阳洞”。不知李师傅为何带我们来此，只好跟着他的脚步拾级而上。道路两旁土层，可以清楚地看到贝壳化石埋藏其中，证实了这里曾经是一片汪洋大海。途中所见两株古青杨树立于石径旁，树高约16米，树围约6米，据说树龄已有1200年。繁茂的枝头隐约可见三五个鸟巢，呜哇呜哇的鸟鸣声听着像鹤，我们驻足向顶上望去，一群“仙鹤”扑打着翅膀从巢中飞出，在空中不停地盘旋。正当我们感慨终于体会到何为“闲云野鹤”时，却被同行的管理员扫了兴致——这种形若灰鹤的珍禽其实是苍鹭。仙人崖顶上的朝阳洞，坐西向东，因每日清晨有阳光射入洞内，故取此名。朝阳洞供奉三佛（当地人称三仙），最早开凿于唐代，到宋代已初具规模。洞口高3米、宽2米，蜿蜒上行，数个洞窟相连，直至最高处，从崖壁窗口远眺，村舍农田、袅袅炊烟，暮霭的笼罩下亦真亦幻。浓密的林间，苍鹭灰白色的身影穿梭其间，不时发出清脆的鸣叫。据说苍鹭的独特之处在于它只在百年以上的老树上筑巢，且不论这一说法的真假，单凭一早一晚成群的苍鹭在此振翅高飞的景致，就足以让人感到一股仙境之气了。
好在山崖不高，下山后并不觉累，四肢活动开了，倒是有一种身轻如燕的感觉。正想问李师傅咂杆酒何时品尝，几位村妇便已经端着陶罐笑吟吟地走来。梨形陶罐大约十几厘米高，像是在火边煨过，有些烫手。陶罐上插一根细长的小竹节筒，即“咂杆”，罐中不见酒水，只有满满一罐粮食颗粒，细细闻来竟然还带有一股甜品的味道。李师傅示意我深深地嘬一口，果然酒水都藏在粮食下面，初入口时略感甜腻，香气也十分浓郁，不知不觉，半罐咂杆酒已下肚。或许是因为刚才爬山、钻洞促进了血液循环，虽说咂杆酒口感极似饮料，可是酒精很快随着血液通达全身，慵懒之感袭来，坐在小竹椅上半点不想动。村妇端了茶壶往我的陶罐里兑了半罐开水，我又嘬了几口，竟然觉得身体愈发轻盈起来，飘飘欲仙也不过如此吧。李师傅在一旁“幸灾乐祸”道：你看，喝酒多解乏呢。
酒喝美了，也歇够了，李师傅带我们去寻找咂杆酒的做法。跟着村妇到家，她的小儿媳妇已经在灶前煮酿酒的原料了，炒得金黄的五种粮食在一口大铁锅里，与泉水一起咕嘟咕嘟地煮。村妇说酿咂杆酒用的都是山里的泉水，对肠胃有好处。待到粮食煮熟，媳妇将其捞出，摊开在竹编的大蒲蓝里，不停地搅动散热。村妇拿出两种酒曲向我们介绍，一种是用山中采摘的植物晒干后，与麦麸混合做成的酒曲，因为发酵慢，一般需要六个月，称为慢曲；一种是购买的酒曲，三个月即可，称为快曲。前者酿出的酒醇美甘甜，回味悠长，后者则香气浓烈，让人神清气爽。李师傅是司机，早被我们抢去酒罐，在萦绕的香气中坐立不安，我们倒是津津有味地看一家女人在忙活，终于发现了咂杆酒“甜腻”的制造者——蜂蜜。原来酿酒的大缸需要过一遍蜂蜜之后才可以盛装原料，用圆木板或塑料布密封好后，蜂蜜的香气在漫长的发酵过程中一点点渗入。我们正在遗憾没有足够的时间在此经历如此甜蜜的等待，这时，院外来了客人，儿媳妇略带羞涩地起身与我们告别，打开一口大缸，将已经发酵好的酒醅舀入陶罐，加满开水，插上小竹节筒迎接客人去了。
据说白马人家过年时还要举行开缸仪式，即全家老小围坐在一起，由长者主持从酒缸里取出酒粕，分别向上、向下和四周抛撒，用以敬神，之后全家才能和客人一起畅饮。喝酒时，亲朋好友围坐在火塘四周，用“咂杆”轮流吸饮，饮完后添加热水放在火塘边煨后再饮，反复饮至酒精味淡去方才散去。不论是白马人还是其他民族，陇南当地人将咂杆酒作为日常饮品，甚至为妇女坐月子时所必备，据说有发散体内湿气的作用。
无旁骛
修道十八载
朝阳洞的道长一派仙风道骨，多数时候只是淡然地看着往来的香客，解签、祈福、修道，与我们也并无过多的言谈。当日，我们在陇南武都区的五凤山上遇到一位老道，攀谈了好一阵子，心中竟然有些不一样的感触。
文县，地处甘、川、陕三省交界，西连陇南武都，北邻陕西，南接九寨。由四川境内一路上来，碧水蓝天，层峦叠嶂。出发前虽然知道这片“陇上江南”景色宜人，可也万万没有想到青山绿水这般妖娆。大自然慷慨地赐予文县丰沛的水资源：日夜奔腾咆哮的白龙江，向着嘉陵江、长江一泻千里；白水江，亦称白水，与白龙江好似姊妹，温顺地落在九寨沟和文县间的深山峡谷，滋润着两岸的千顷沃野。车速飞快，可是依然能瞥见白水江上的溜索和铁索桥架横于江面上，有山民三三两两地结伴而过。这里的山民似乎喜欢把房屋盖在江水边上，虽有院落可是不设栅栏，老人坐在靠近江边的地方，一边抽着旱烟，一边向下望着滚滚而过的江水。当车子盘旋升至山腰，远处的民宅灰墙黛瓦一如江南特色，点缀在漫山的浓绿之中格外显眼。进入文县不久后，一座座黑黄色的土山陡然出现在眼前。这些黑黄色的山中埋藏着储量居亚洲第一的金矿，当地人称其为“金子山”，1600多年前就已经有人源源不断地来此淘金。 当车子终于驶出“金山”，驶向一片崇山峻岭，我们也随之抵达了海拔2400余米的天巍山隐秘之地——天池。远古时期的地壳活动，导致此处地壳断裂，洋汤河河道被堵截，形成一片辽阔的湖水，水域面积1平方公里，分9道大湾和108个小曲。因在天巍山顶，古称“天巍湫”。初见文县天池并不觉得她有何惊人之美，人们的到来似乎与她没有任何关系，清澈的湖面有一种拒人于千里之外的冰冷，就像浅湾里那条不知沉了多久的木船，一切都只是天然，少了世俗的纷扰。掩映在群山中的天池几乎是一片处女地，走在布满乱石的滩涂，时刻要小心脚下。翡翠般的湖面一望无际，据说湖心最深处近百米，只是不知水从何方而来，去往何处。浅处的湖水呈淡蓝色，映着滩涂上的沙石，在午后阳光的照射下，泛出缕缕金光；往深处去，湖水渐渐变为深蓝，像傍晚即将落下的夜幕；我们找当地人，借了一艘汽船，去追寻湖中心那一抹浓绿。往深处去，才发现这看似淡然的湖水蕴藏着巨大的力量，托着船身的湖水并不平静，透过湖面也探不见底，当地人说湖心曾有“水怪”出现。湖面海拔1728米，清冷的风带着四周山上植被的香气，将整个人吹透，不留一丝杂质，关掉汽船的引擎，任由汽船在湖面上漂荡，只能听到鸟鸣和心跳。水怪一说想必是以讹传讹，不过徜徉于这片烟波浩渺的湖水上，出现“飘飘欲仙”的错觉倒是不假。
大约行至天池三分之二处，我们一行就近上岸，漫步湖畔东侧的栈道，放眼望去，天池被奇峰异石环绕。对面有条长约十米的山梁，长满郁郁葱葱的林木，绵延于湖畔，像一头巨象将长鼻深入湖中酣饮，浑然天成。沿着铺满落花的山径小路徒步而上，山腰处有一道坦荡如砥的山梁，当地山民称为走马梁、牧马坪，灌木葱茏。翻过这道山梁，一片开阔的湿地，芦苇浩荡。湖中一处状如弯月的碧水，酷似大漠深处的敦煌月牙泉。后人添枝加叶地说“走马梁”和“饮马池”与天池颇有渊源，据文县志载，唐朝后期曾任广州节度使的蹇雷宝，平息安禄山乱后功成身退，隐居天池，得道成神，庇护一方百姓，被宋代皇帝敕封为“洋汤大海平波敏泽龙王”，后称“洋汤天池”，平坦的山梁是洋汤神点兵牧马之处，芦苇地则是洋汤神饮马的地方。传说总是能够给人带来一番遐想，骁勇善战的洋汤神庇护一方只是后人附会，可秋冬之时草木葱茏的群山散发出“漫山红遍，层林尽染”的英气，也的的确确让人感到一种英雄的豪迈。
回去的路上，遇到一位住在山间的老妪，从她深陷的眼眶和沟壑般的皱纹来看，约莫有八九旬的年纪。她身穿一袭黑衣在岸边的石头上颤巍巍地坐着，定定地看着湖水。我本想过去打个招呼拍照，刚拿出相机，老妪便举起拐杖，冲我摆摆手，转而起身离开。老妪上坡的样子并不显得费劲，走向远处房子的脚步不失矫健。不知道这位老人在这里生活了多久，想必此生与湖为伴，不愿意旁人来打扰。忽然觉得，天池的气质倒与这位老妪有几分相似，不会刻意地热情，一副与世无争的淡然表情，某一瞬间却能让人感受到一种强大的生命力，不为时间所动。
五凤山又名真武山，俗称老爷山，位于武都城北。相传此山曾有5只凤凰落于山巅，又有真武观雄踞其上，故得名五凤山。我对道教的了解仅仅来自书本，也没有特别的信仰，原本只是打算在山上走走，却被一间破败的道观吸引。至于为何走到这间道观，是因为一路上跟着一头背驮沙石的驴子。道观年久失修，外面一部分正在重建，砖头、沙石占了一大片地方，正是驴子驮上来的沙石。我见没有香客，便径自走了进去。踏进道观的一瞬间，觉得古意盎然，不是那种古人雕梁画栋带来的古意，而是一切都仿佛蒙着历史的尘埃，房檐、门柱、顶梁都像用砂纸打磨过一样，又拙又糙，可是却有一种古朴的味道。劝诫人的对联、天书般的符咒映入眼帘，我正细细读着，一位老道从侧屋出来，他身穿一件蓝黑色的衬衫，黑色的裤子和鞋子，蓄着长长的胡须，戴一顶道巾。
老道士笑盈盈地问我们从什么地方来，我们的交谈也由此开始。道长姓关，山下刘家山人，在此修道已经有十七八年了。这间道观在此已经有上千年的历史，只不过曾经毁于一旦，元气大伤，关道长不忍心看着道观就此消失，自己动手开始修复。他将房梁、瓦片、门楣、窗户等一一指给我们看，说这些都是他从山下一点一点搬上来的，全是原来道观上的物件，他要做的就是“物归原主”，没想到这活计一开头就干到现在，好在总算是有一些眉目了，能复原的基本上都已经复原了。关道长说起这件事显得特别有成就感，兴致勃勃地给我们念墙上一行行诗句和对联，怕我们不懂，还特意一字一句地解释。临别时，关道长执意为我们祈福，在主殿里烧香、敲钟，口中念念有词。我听不懂，只是觉得他的表情很虔诚、很满足，尽管他的皮肤有些粗糙，可是脸上泛着光。过程中关道长一直微闭双眼，不受任何人干扰似的，甚至我们为他拍照都丝毫不会影响他。
临别时，我们提议为关道长拍一张全身照；他欣然应允，双手交叉于身前，抬头望向山巅，眼睛里闪着坚定的光。我们问他，还会继续修复道观吗，关道长笑呵呵地说，当然了，我这么多年来都在干这一件事，日复一日，风雨无阻，我这一辈子就是要把道观修好，这也是我的修行。
