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FEARLESS GIRL亚洲女性所钟爱的甜美，与源自西方的摇滚风格组合成全新装扮，甜美不腻，叛逆不惧。
英国设计师Tommy Roberts曾说：年轻人的文化始于摇滚。摇滚乐兴起于上世纪40年代末的美国，却是在大洋彼岸的英国开始有了时装化的表现。“摇滚的精髓在于反叛。我知道我有那一面，所以很快就把它当作自己的风格。”当时还处于青年时期的英国设计师Vivienne Westwood说道。而在全世界，T恤、皮衣、破洞牛仔裤等装扮也随着银幕中马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩和埃尔维斯·普雷斯利的穿着而成为年轻人的制服。
70年代的英国经济陷入低谷，失业率一路攀升，在愤怒的年轻人对于现世的反抗中，朋克文化应运而生。而正是VivienneWestwood和她当时的男友Malcolm McLaren在伦敦国王路450号开办的店铺“Sex”，成为了伦敦艺术青年和失业青年的聚集地。由Westwood设计的包含了绑带、别针、刀片、链条、项圈等装饰细节以及印有反叛标语的服饰，在店铺中热销。她同时还为1976年McLaren创办的Sex Pistols乐队设计服装，乐队通过他们让人震惊的表演、挑衅的歌词和反叛的服饰，很快声名鹊起，成为朋克文化的代言人。至此，Vivienne Westwood和Malcolm McLaren通过在时装和音乐领域的创造性，塑造了70年代的朋克文化。Westwood也把皮革、橡胶和一系列挑衅的朋克装饰，以及夸张的妆容和染成各种亮色的发型带入主流文化，并把苏格兰格纹等传统面料也融入其中。于是伦敦街头的年轻人中开始兴起一股消费、打扮、逛街、DIY的热潮。
朋克的主战场与其说是在音像店或是夜店中，不如说是在街头像“Sex”这样的服装店中。70年代末随着Sex Pistols主唱Sid Vicious的意外死亡和乐队的解散，朋克也走向消亡。虽然持续时间短暂，但它跨越性别、重塑美丑的审美对之后的时装界产生了持续不断的影响力，它的标志性元素也不断被不同时代的设计师采纳，并产生更贴近于每个时代的变体。
而在同一时期的亚洲，以维多利亚风格为基础延伸出的洛丽塔风则在日本原宿的购物区中兴起。原宿70年代末期便成为日本年轻人最早举办露天摇滚乐演出的地方，被称为日本年轻文化和时装文化的发源地。洛丽塔风格一般由衬裙支撑的纸杯蛋糕状及膝裙、褶皱女式衬衫，或是粉彩色的罩衫裙，波浪卷假发、及膝袜，以及蕾丝、缎带、蝴蝶结、褶皱、波点等装饰细节组成。水果、花朵、甜点等图案常常被用来做裙子上的图案，手包也被打造成心形、草莓或是动物的造型。和甜美相对应的“卡哇伊”风格也渗透进包括流行文化、娱乐、服装、美食、玩具在内的各个领域，从日本社会的亚文化逐渐变成日本甚至全球主流文化现象的一部分（今天Hello Kitty在eBay上搜索会出现几十万个入口，而它早已在包括阿根廷、中国、美国在内的30多个国家热销）。日本作家TomoyukiSugiyama在《Cool Japan》一书中指出：“卡哇伊”这种文化源自日本人追求“和谐”的精神特质。而在同样讲求“和谐”的中国社会中，甜美风成为年轻人甚至是中年女性的偏好，也就不难理解了。而西方流行文化产品常常因为不够“卡哇伊”，而没能满足亚洲市场的需求。例如，亚洲人更喜欢Hello Kitty扁平化以及不具备太多个性的表情，而来自美国的圆胖可爱且风格迥异的玩偶Cabbage Patch Kids就被日本人称为“丑”。根据成年人模样打造的美国玩具芭比娃娃在日本也没有Licca-chan那样根据11岁女孩的身体打造的可爱玩偶受欢迎。
在全球化风潮和互联网连接世界的趋势下，东西方的文化现象以及时装风格很快开始传至彼岸。年轻人自我装扮的灵感来源越来越广泛，混搭的技术也越来越高超。时装的魅力便在于此：穿着者可以从不同的文化中汲取灵感，组合出独属于自己的风格。广受全世界年轻人追捧的设计师Jonathan Anderson说：“时装最终的目的在于角色的塑造。说到底，消费者想要购买的就是一个角色。”时装界最炙手可热的混音师Michel Gaubert也有同感，“时装界和音乐圈一样，重要的是你的参考物，以及你是如何把它们变成新颖、不一样的东西。”
日式洛丽塔风早已演绎出多种变体和衍生类型（如哥特洛丽塔、朋克洛丽塔以及后洛丽塔风），并开始在全世界风靡起来。洛丽塔风从2000年代初开始通过进口时装杂志以及网络传播在美国街头流行起来。今天，国际时装T台上依旧能看到它的影响：粉彩色假发、甜美的维多利亚风格或是夸张如洋娃娃般的长睫毛。Alexander Wang本季打造了一个全黑系列，把包括哥特、日式洛丽塔和重金属乐队Kiss、歌手Marilyn Manson的装扮等多种灵感融合在一起。虽然是单一的黑色，但服装上的一系列链条、珠饰等装饰细节则清晰地勾勒出服装的轮廓，让黑色不会陷入过于平面化的窠臼。燕尾服夹克天鹅绒翻边中的装饰链条、无袖连身裙肩部的镂空细节，以及极具分量感的Frankenstein靴，赋予整个系列丰富的变化。
今天，全世界年轻人都在通过Tumblr、YouTube等视觉化平台获取街头穿着的灵感。像Lovely Lor、Peachie Princess这样YouTube上的欧美“洛丽塔”明星也在乐此不疲地向全世界的洛丽塔迷们传授如何穿搭出别具新意的新式洛丽塔风。对于一部分洛丽塔迷们来说，这种穿着方式同时也诉说着她们的女性主义宣言：她们拥有华丽着装的自由。钟形裙摆不仅能占据更大的空间，也为她们赢得了更大的关注度。对于她们来说，“即使穿着可爱，但我们依旧强大——这是衣服赋予我们的力量。”而对于另一批女孩来说，着装打扮是一种习惯，“我一不打扮成这样就发痒。”
摇滚明星Mick Jagger和超模Jerry Hall的女儿Georgia MayJagger算是从小在摇滚圈和时装圈中耳濡目染长大的幸运儿。青年时期便开始做模特的她，对于如何将甜美和摇滚相结合有着自己的看法，“当我开始自己的模特事业时，妈妈总会教我穿搭比少女风更酷的衣服。我佩服那些敢在穿衣上冒险的人。重要的是怎么让服装显得个人化。”摇滚歌手Gwen Stefani于2003年创办以日本、印度、牙买加等异域文化为灵感的时装品牌L.A.M.B.，又在2005年创办以日本文化和时尚为灵感的2005 Harajuku Lovers系列，更是找了四个日本女孩长期为她伴舞，将她们取名为“原宿女孩”。四人不仅陪她登上各大演出舞台，更是陪同她频频在台下公开场合亮相。“原宿女孩”凭借以日本街头风格为灵感的着装，和Stefani不管走到何处都会成为闪光灯的焦点。虽然有人评价Stefani“加深了人们对于亚洲女性的偏见”，或是“把这些女孩变成了现代艺伎”，但不可否认的是Stefani用自己灵敏的时尚嗅觉巧妙地将东西方时尚符号相结合，创造了一个现代文化现象。像Gwen Stefani一样，Courtney Love、Madonna等摇滚女星也在自己的表演中加入了多种文化影响的着装方式，呈现让人意想不到的视觉冲突。 本季T台上同样也能看到多文化的影响力。Calvin Klein展现60年代末期纽约下东区由摇滚歌手Lou Reed领衔的地下丝绒乐队的风姿。除了秀场背景音乐是乐队的经典歌曲《Venus in Furs》之外，整个系列中长至大腿中部的连衣裙，搭配同样长度的小牛皮外套或是不同色块皮革拼接的长款外套，加上长皮靴或是矮跟Mary Jane鞋，都让人回到那个酷感十足的年代。第一次来Calvin Klein秀场观秀的巴黎超模Caroline de Maigret也感叹说：“我没有想到Calvin Klein秀上会呈现这么一种摇滚感觉，全是我喜欢的衣服和音乐，性感、优雅又具个性，是一个酷感十足的系列。”确实能够想象她穿着长至脚踝处的皮革拼接外套，在巴黎街头摇曳身姿的样子。Saint Laurent秀场上冉冉升起的T台以及如摇滚现场般的灯光布置，也为这一季如同摇滚明星般着装的超模们打造了绝佳的背景。深受摇滚文化以及都市亚文化影响的Hedi Slimane，本季继续向巴黎那些年轻的音乐人致敬。模特们画着如同摇滚主唱Siouxsie Sioux一样戏剧化的烟熏妆、涂着烈焰红唇出场。皮革依旧是这一季的重点，装饰有拉链的紧身皮裤，开衩到大腿根部的皮裙以及撕裂的紧身袜搭配皮质踝靴，传达着不羁的朋克范儿。然而在这样的酷劲中也渗透进了洛丽塔式的甜美：单袖金色波点鸡尾酒裙、蝴蝶结装饰的丝绒短裙、红色波点裙以及彩色拼接皮草，都让摇滚少女们肆意展现甜美，但不会甜到发腻，也不会酷到让人不敢靠近。这也许就是Slimane能够让年轻一代倾心的秘诀。甚至连已经过了少女时期的演员Salma Hayek都感叹：“在这些女孩身上我看到了自己，它让我想到80年代时自己的打扮。不过现在我也可以这么打扮！”让人不禁感叹这个系列的魅力。和Slimane一样深受年轻人追捧的设计师Jonathan Anderson也在他执掌的Loewe品牌以及J.W.Anderson中再现了80年代对于皮革的钟爱以及宽松的廓形，彩色拼接皮革上衣或是长至小腿腹的粉色皮革外套则让人垂涎。Louis Vuitton秀场上，不同颜色的皮革短裙和皮草、蓬蓬袖上衣，又或是胸部上方有镂空处理的卷边上衣搭配，展现出酷感十足的少女风情。设计师Nicolas Ghesquière说：“我总是喜欢有些奇怪的混搭，我不知道什么是所谓的‘好品位’，重要的是能玩起来。”摇滚少女们，是时候玩起来了！
英国设计师Tommy Roberts曾说：年轻人的文化始于摇滚。摇滚乐兴起于上世纪40年代末的美国，却是在大洋彼岸的英国开始有了时装化的表现。“摇滚的精髓在于反叛。我知道我有那一面，所以很快就把它当作自己的风格。”当时还处于青年时期的英国设计师Vivienne Westwood说道。而在全世界，T恤、皮衣、破洞牛仔裤等装扮也随着银幕中马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩和埃尔维斯·普雷斯利的穿着而成为年轻人的制服。
70年代的英国经济陷入低谷，失业率一路攀升，在愤怒的年轻人对于现世的反抗中，朋克文化应运而生。而正是VivienneWestwood和她当时的男友Malcolm McLaren在伦敦国王路450号开办的店铺“Sex”，成为了伦敦艺术青年和失业青年的聚集地。由Westwood设计的包含了绑带、别针、刀片、链条、项圈等装饰细节以及印有反叛标语的服饰，在店铺中热销。她同时还为1976年McLaren创办的Sex Pistols乐队设计服装，乐队通过他们让人震惊的表演、挑衅的歌词和反叛的服饰，很快声名鹊起，成为朋克文化的代言人。至此，Vivienne Westwood和Malcolm McLaren通过在时装和音乐领域的创造性，塑造了70年代的朋克文化。Westwood也把皮革、橡胶和一系列挑衅的朋克装饰，以及夸张的妆容和染成各种亮色的发型带入主流文化，并把苏格兰格纹等传统面料也融入其中。于是伦敦街头的年轻人中开始兴起一股消费、打扮、逛街、DIY的热潮。
朋克的主战场与其说是在音像店或是夜店中，不如说是在街头像“Sex”这样的服装店中。70年代末随着Sex Pistols主唱Sid Vicious的意外死亡和乐队的解散，朋克也走向消亡。虽然持续时间短暂，但它跨越性别、重塑美丑的审美对之后的时装界产生了持续不断的影响力，它的标志性元素也不断被不同时代的设计师采纳，并产生更贴近于每个时代的变体。
而在同一时期的亚洲，以维多利亚风格为基础延伸出的洛丽塔风则在日本原宿的购物区中兴起。原宿70年代末期便成为日本年轻人最早举办露天摇滚乐演出的地方，被称为日本年轻文化和时装文化的发源地。洛丽塔风格一般由衬裙支撑的纸杯蛋糕状及膝裙、褶皱女式衬衫，或是粉彩色的罩衫裙，波浪卷假发、及膝袜，以及蕾丝、缎带、蝴蝶结、褶皱、波点等装饰细节组成。水果、花朵、甜点等图案常常被用来做裙子上的图案，手包也被打造成心形、草莓或是动物的造型。和甜美相对应的“卡哇伊”风格也渗透进包括流行文化、娱乐、服装、美食、玩具在内的各个领域，从日本社会的亚文化逐渐变成日本甚至全球主流文化现象的一部分（今天Hello Kitty在eBay上搜索会出现几十万个入口，而它早已在包括阿根廷、中国、美国在内的30多个国家热销）。日本作家TomoyukiSugiyama在《Cool Japan》一书中指出：“卡哇伊”这种文化源自日本人追求“和谐”的精神特质。而在同样讲求“和谐”的中国社会中，甜美风成为年轻人甚至是中年女性的偏好，也就不难理解了。而西方流行文化产品常常因为不够“卡哇伊”，而没能满足亚洲市场的需求。例如，亚洲人更喜欢Hello Kitty扁平化以及不具备太多个性的表情，而来自美国的圆胖可爱且风格迥异的玩偶Cabbage Patch Kids就被日本人称为“丑”。根据成年人模样打造的美国玩具芭比娃娃在日本也没有Licca-chan那样根据11岁女孩的身体打造的可爱玩偶受欢迎。
在全球化风潮和互联网连接世界的趋势下，东西方的文化现象以及时装风格很快开始传至彼岸。年轻人自我装扮的灵感来源越来越广泛，混搭的技术也越来越高超。时装的魅力便在于此：穿着者可以从不同的文化中汲取灵感，组合出独属于自己的风格。广受全世界年轻人追捧的设计师Jonathan Anderson说：“时装最终的目的在于角色的塑造。说到底，消费者想要购买的就是一个角色。”时装界最炙手可热的混音师Michel Gaubert也有同感，“时装界和音乐圈一样，重要的是你的参考物，以及你是如何把它们变成新颖、不一样的东西。”
日式洛丽塔风早已演绎出多种变体和衍生类型（如哥特洛丽塔、朋克洛丽塔以及后洛丽塔风），并开始在全世界风靡起来。洛丽塔风从2000年代初开始通过进口时装杂志以及网络传播在美国街头流行起来。今天，国际时装T台上依旧能看到它的影响：粉彩色假发、甜美的维多利亚风格或是夸张如洋娃娃般的长睫毛。Alexander Wang本季打造了一个全黑系列，把包括哥特、日式洛丽塔和重金属乐队Kiss、歌手Marilyn Manson的装扮等多种灵感融合在一起。虽然是单一的黑色，但服装上的一系列链条、珠饰等装饰细节则清晰地勾勒出服装的轮廓，让黑色不会陷入过于平面化的窠臼。燕尾服夹克天鹅绒翻边中的装饰链条、无袖连身裙肩部的镂空细节，以及极具分量感的Frankenstein靴，赋予整个系列丰富的变化。
今天，全世界年轻人都在通过Tumblr、YouTube等视觉化平台获取街头穿着的灵感。像Lovely Lor、Peachie Princess这样YouTube上的欧美“洛丽塔”明星也在乐此不疲地向全世界的洛丽塔迷们传授如何穿搭出别具新意的新式洛丽塔风。对于一部分洛丽塔迷们来说，这种穿着方式同时也诉说着她们的女性主义宣言：她们拥有华丽着装的自由。钟形裙摆不仅能占据更大的空间，也为她们赢得了更大的关注度。对于她们来说，“即使穿着可爱，但我们依旧强大——这是衣服赋予我们的力量。”而对于另一批女孩来说，着装打扮是一种习惯，“我一不打扮成这样就发痒。”
摇滚明星Mick Jagger和超模Jerry Hall的女儿Georgia MayJagger算是从小在摇滚圈和时装圈中耳濡目染长大的幸运儿。青年时期便开始做模特的她，对于如何将甜美和摇滚相结合有着自己的看法，“当我开始自己的模特事业时，妈妈总会教我穿搭比少女风更酷的衣服。我佩服那些敢在穿衣上冒险的人。重要的是怎么让服装显得个人化。”摇滚歌手Gwen Stefani于2003年创办以日本、印度、牙买加等异域文化为灵感的时装品牌L.A.M.B.，又在2005年创办以日本文化和时尚为灵感的2005 Harajuku Lovers系列，更是找了四个日本女孩长期为她伴舞，将她们取名为“原宿女孩”。四人不仅陪她登上各大演出舞台，更是陪同她频频在台下公开场合亮相。“原宿女孩”凭借以日本街头风格为灵感的着装，和Stefani不管走到何处都会成为闪光灯的焦点。虽然有人评价Stefani“加深了人们对于亚洲女性的偏见”，或是“把这些女孩变成了现代艺伎”，但不可否认的是Stefani用自己灵敏的时尚嗅觉巧妙地将东西方时尚符号相结合，创造了一个现代文化现象。像Gwen Stefani一样，Courtney Love、Madonna等摇滚女星也在自己的表演中加入了多种文化影响的着装方式，呈现让人意想不到的视觉冲突。 本季T台上同样也能看到多文化的影响力。Calvin Klein展现60年代末期纽约下东区由摇滚歌手Lou Reed领衔的地下丝绒乐队的风姿。除了秀场背景音乐是乐队的经典歌曲《Venus in Furs》之外，整个系列中长至大腿中部的连衣裙，搭配同样长度的小牛皮外套或是不同色块皮革拼接的长款外套，加上长皮靴或是矮跟Mary Jane鞋，都让人回到那个酷感十足的年代。第一次来Calvin Klein秀场观秀的巴黎超模Caroline de Maigret也感叹说：“我没有想到Calvin Klein秀上会呈现这么一种摇滚感觉，全是我喜欢的衣服和音乐，性感、优雅又具个性，是一个酷感十足的系列。”确实能够想象她穿着长至脚踝处的皮革拼接外套，在巴黎街头摇曳身姿的样子。Saint Laurent秀场上冉冉升起的T台以及如摇滚现场般的灯光布置，也为这一季如同摇滚明星般着装的超模们打造了绝佳的背景。深受摇滚文化以及都市亚文化影响的Hedi Slimane，本季继续向巴黎那些年轻的音乐人致敬。模特们画着如同摇滚主唱Siouxsie Sioux一样戏剧化的烟熏妆、涂着烈焰红唇出场。皮革依旧是这一季的重点，装饰有拉链的紧身皮裤，开衩到大腿根部的皮裙以及撕裂的紧身袜搭配皮质踝靴，传达着不羁的朋克范儿。然而在这样的酷劲中也渗透进了洛丽塔式的甜美：单袖金色波点鸡尾酒裙、蝴蝶结装饰的丝绒短裙、红色波点裙以及彩色拼接皮草，都让摇滚少女们肆意展现甜美，但不会甜到发腻，也不会酷到让人不敢靠近。这也许就是Slimane能够让年轻一代倾心的秘诀。甚至连已经过了少女时期的演员Salma Hayek都感叹：“在这些女孩身上我看到了自己，它让我想到80年代时自己的打扮。不过现在我也可以这么打扮！”让人不禁感叹这个系列的魅力。和Slimane一样深受年轻人追捧的设计师Jonathan Anderson也在他执掌的Loewe品牌以及J.W.Anderson中再现了80年代对于皮革的钟爱以及宽松的廓形，彩色拼接皮革上衣或是长至小腿腹的粉色皮革外套则让人垂涎。Louis Vuitton秀场上，不同颜色的皮革短裙和皮草、蓬蓬袖上衣，又或是胸部上方有镂空处理的卷边上衣搭配，展现出酷感十足的少女风情。设计师Nicolas Ghesquière说：“我总是喜欢有些奇怪的混搭，我不知道什么是所谓的‘好品位’，重要的是能玩起来。”摇滚少女们，是时候玩起来了！