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街头时装元素早已成为主流的着装趋势，但将其融入自己衣橱对很多人来说还是有一定挑战。这种着装方式诞生于凶猛的街头，演进为抹灭性别特质的超大廓形，但延续到本季，我们愈发看到女性化元素的侵入，为日常搭配提供了更多可能性。
叛逆、不羁——街头时装的这些特质已被抹去，就在近两年，它从青年人亚文化领域一跃成为主流时装的引领者。当身邊那些甜美的女星纷纷穿起Vetements帽衫或Supremed卫衣时，“街头时装”早已与女性化的衣橱不再有任何界限。
在很多方面这也是一个福音。首先，街头时装的核心单品（帽衫、休闲裤、T恤）以及其松垮的轮廓讲究的是舒适度。同时，借由Kendall Jenner、Bella Hadid等青年偶像的街拍造型，这些以往被认为过于休闲的单品，如今已成为当下的潮流必备。
街头时装主流化趋势与时装行业愈发娱乐化关系紧密。在欧美文化中，它本就与嘻哈音乐有着千丝万缕的联系。近期火起来的那些借鉴街头元素的品牌，同样是凭借Kanye West、Rihanna等着装典范的热捧，随后被其他明星与时装爱好者积极效仿。
其实仅在一年多前正是West率先穿上了Vetements的设计，让它从一个地下小品牌成为人人挂在嘴边的时髦代名词。而当大家开始寻找下一个“It品牌”时，“侃爷”似乎再次成了核心人物。比如，继Vetements之后在街拍中崛起的Off-White品牌创始人Virgil Abloh就是West团队的创意总监（本人也是一名DJ）。
“街头时装曾盛行过，然后死掉了，”Abloh在采访中曾说道，“现在我们这一代做得就是汲取其精髓，并与Hermes或Givenchv等高级时装混搭，我们在提供全新的想法。”刚刚推出几季设计的纽约品牌Alyx的创始人Matthew Wiliams，同样也是Kanye West的合伙人之一（曾与Abloh创办过一个艺术团体Been Trill），在他的设计中，街头元素（帽衫、机车夹克）与女性化的细节（A字裙、胸衣轮廓）形成了具有说服力的一种对比。
更女性化的设计似乎是街头时装发展的一个新趋势——本季Off-White的女装秀就是以80年代“女强人”电影Working Girl为启发，Abloh在以往的运动裤、超大号夹克之外，带来了荷叶边衬衫与礼服裙，并让“Woman”这一标语多次出现在服装上。同样，Vetements也在本季与Manolo Blahnik合作创作出了一系列到大腿根的高跟靴。
还有一个更大胆的搭配尝试，就是将自上一季延续下来的睡衣设计与街头时装单品一起穿。从Rihanna与Puma合作的Fenty系列，我们看到了灵感来自法国一代艳后寝室着装的丝质连衣裙与运动裤的叠穿，而英伦品牌Ma raues’Almeida更是参考了垃圾摇滚风格，将蕾丝吊带背心搭配休闲裤，带给弱不禁风的丝质睡衣一种强悍姿态。
无所畏惧的态度就是街头时装的核心要素，Vetements创始人Demna Gvasalia曾多次强调其服装夸张的轮廓都来自一种对于态度的探索。“我们想把态度注入衣服本身，它的结构里，它穿上身坠落的线条。”他曾在我们的采访中这样解释说。接任Balenciaga创意总监之位后，他将把玩轮廓的手法带到了这个曾经无比崇高的时装屋。本季那些超大号的羽绒服大衣和深受工人服启发的马甲都通过膨胀的廓形凸显其狂野的威力。
原始的街头时装源于贫困的城市街头，不仅体现了青年的叛逆，更是一种护身符，那些衣服的许多设计特征（粗大的标语字体、口下人的图案设计）威慑他人之余又是对自己的一种保护。纽约HBA品牌创始人Shayne Oliver曾回顾他在布鲁克林度过的童年：“那时夜里回家，我们在街头上穿这些疯狂的设计，别人就不会来惹我们。（现在）我的衣服蕴含的强势、威严感就是要寻找一个可以表达‘权力’的形象。”
然而在街头时装愈发形式化的当下，标语似乎从一种武器转换为一种装饰品。在Sacai，The Clash成员Joe Strummer一句名言“passion is a fashion”被趣味性地倒过来，变成“fashion is a passion”。而Stella McCartney，则在蕾丝裙装上镶嵌了“Thanks Girls”、“All is Love”等散发出轻松女性化正能量的字样。
Maria Grazia Chiuri在Dior的首秀也同样将目光投射到了当下女性身上，特别是和她女儿同龄的年轻女孩子。她大量借鉴街头文化元素：将模特的发型编成滑板青年热爱的脏辫，将时装屋的名称如同当年Calvin Klein一样写在内衣的胸带和腰带上。不管这是对或错，都一再证明在时装圈，“街头”永远与“年轻化”画等号。
此外，Chiuri展示的一款标语T恤“We Should All Be Feminists”也引起了热议。当下独立女性对于“女权”这一概念都有自己的认知，有些人甚至对其反感，但不可否认，在近期的时装界我们看到了愈发多样化的女性声音。除Chiuri之外，本季Lanvin也引入了新的女性设计师Bouchra Jarrar，与Phoebe Philo、Clare Waight Keller、Stella McCartney等都在以不同的方式推出适于当下女性的睿智设计。
凶猛的街头讲究的是权力的较量，是年轻人的舞台，亦是战场。以往，诞生于此的时装推崇的是男性化的强悍，而如今，当我们看到更多女性化细节的融入，似乎也在其中划分出了一个属于女人们的空间。
叛逆、不羁——街头时装的这些特质已被抹去，就在近两年，它从青年人亚文化领域一跃成为主流时装的引领者。当身邊那些甜美的女星纷纷穿起Vetements帽衫或Supremed卫衣时，“街头时装”早已与女性化的衣橱不再有任何界限。
在很多方面这也是一个福音。首先，街头时装的核心单品（帽衫、休闲裤、T恤）以及其松垮的轮廓讲究的是舒适度。同时，借由Kendall Jenner、Bella Hadid等青年偶像的街拍造型，这些以往被认为过于休闲的单品，如今已成为当下的潮流必备。
街头时装主流化趋势与时装行业愈发娱乐化关系紧密。在欧美文化中，它本就与嘻哈音乐有着千丝万缕的联系。近期火起来的那些借鉴街头元素的品牌，同样是凭借Kanye West、Rihanna等着装典范的热捧，随后被其他明星与时装爱好者积极效仿。
其实仅在一年多前正是West率先穿上了Vetements的设计，让它从一个地下小品牌成为人人挂在嘴边的时髦代名词。而当大家开始寻找下一个“It品牌”时，“侃爷”似乎再次成了核心人物。比如，继Vetements之后在街拍中崛起的Off-White品牌创始人Virgil Abloh就是West团队的创意总监（本人也是一名DJ）。
“街头时装曾盛行过，然后死掉了，”Abloh在采访中曾说道，“现在我们这一代做得就是汲取其精髓，并与Hermes或Givenchv等高级时装混搭，我们在提供全新的想法。”刚刚推出几季设计的纽约品牌Alyx的创始人Matthew Wiliams，同样也是Kanye West的合伙人之一（曾与Abloh创办过一个艺术团体Been Trill），在他的设计中，街头元素（帽衫、机车夹克）与女性化的细节（A字裙、胸衣轮廓）形成了具有说服力的一种对比。
更女性化的设计似乎是街头时装发展的一个新趋势——本季Off-White的女装秀就是以80年代“女强人”电影Working Girl为启发，Abloh在以往的运动裤、超大号夹克之外，带来了荷叶边衬衫与礼服裙，并让“Woman”这一标语多次出现在服装上。同样，Vetements也在本季与Manolo Blahnik合作创作出了一系列到大腿根的高跟靴。
还有一个更大胆的搭配尝试，就是将自上一季延续下来的睡衣设计与街头时装单品一起穿。从Rihanna与Puma合作的Fenty系列，我们看到了灵感来自法国一代艳后寝室着装的丝质连衣裙与运动裤的叠穿，而英伦品牌Ma raues’Almeida更是参考了垃圾摇滚风格，将蕾丝吊带背心搭配休闲裤，带给弱不禁风的丝质睡衣一种强悍姿态。
无所畏惧的态度就是街头时装的核心要素，Vetements创始人Demna Gvasalia曾多次强调其服装夸张的轮廓都来自一种对于态度的探索。“我们想把态度注入衣服本身，它的结构里，它穿上身坠落的线条。”他曾在我们的采访中这样解释说。接任Balenciaga创意总监之位后，他将把玩轮廓的手法带到了这个曾经无比崇高的时装屋。本季那些超大号的羽绒服大衣和深受工人服启发的马甲都通过膨胀的廓形凸显其狂野的威力。
原始的街头时装源于贫困的城市街头，不仅体现了青年的叛逆，更是一种护身符，那些衣服的许多设计特征（粗大的标语字体、口下人的图案设计）威慑他人之余又是对自己的一种保护。纽约HBA品牌创始人Shayne Oliver曾回顾他在布鲁克林度过的童年：“那时夜里回家，我们在街头上穿这些疯狂的设计，别人就不会来惹我们。（现在）我的衣服蕴含的强势、威严感就是要寻找一个可以表达‘权力’的形象。”
然而在街头时装愈发形式化的当下，标语似乎从一种武器转换为一种装饰品。在Sacai，The Clash成员Joe Strummer一句名言“passion is a fashion”被趣味性地倒过来，变成“fashion is a passion”。而Stella McCartney，则在蕾丝裙装上镶嵌了“Thanks Girls”、“All is Love”等散发出轻松女性化正能量的字样。
Maria Grazia Chiuri在Dior的首秀也同样将目光投射到了当下女性身上，特别是和她女儿同龄的年轻女孩子。她大量借鉴街头文化元素：将模特的发型编成滑板青年热爱的脏辫，将时装屋的名称如同当年Calvin Klein一样写在内衣的胸带和腰带上。不管这是对或错，都一再证明在时装圈，“街头”永远与“年轻化”画等号。
此外，Chiuri展示的一款标语T恤“We Should All Be Feminists”也引起了热议。当下独立女性对于“女权”这一概念都有自己的认知，有些人甚至对其反感，但不可否认，在近期的时装界我们看到了愈发多样化的女性声音。除Chiuri之外，本季Lanvin也引入了新的女性设计师Bouchra Jarrar，与Phoebe Philo、Clare Waight Keller、Stella McCartney等都在以不同的方式推出适于当下女性的睿智设计。
凶猛的街头讲究的是权力的较量，是年轻人的舞台，亦是战场。以往，诞生于此的时装推崇的是男性化的强悍，而如今，当我们看到更多女性化细节的融入，似乎也在其中划分出了一个属于女人们的空间。