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行走的强子，本名谭显强，旅游体验师、自由撰稿人、新浪旅行家，艺龙、携程、同程、乐途等旅游网站特约游记作者。一位平凡的80后，不跟旅行团，愿做背包客，利用工作之余，花最少的钱，看最多的景，喜欢用镜头定格美丽，用双脚丈量世界，把足迹连成生命线。目前在新浪、搜狐、网易等大型门户网站均开有个人博客，点击量均超百万。
坐标：25.31°N，82.97°E
特色：印度是北纬30度上的世界文明古国之一，而瓦拉纳西是印度教徒的圣地。据说，他们的人生四大乐趣——住在瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神，其中三个都要在瓦拉纳西实现。中国唐朝高僧玄奘当年历经千辛万苦要到的极乐西天，就是瓦拉纳西。
一条恒河孕育出了灿烂的印度文明，而它也成了印度文明的最好见证。瓦拉纳西，这里有着神性之下的另一面。人们依水而生，无数纵横的小巷连接着无数河边的台阶。清晨，人们迎着朝阳沐浴；傍晚，这里佛音悠扬，经声不断，人们在这里延续着千百年来的神秘仪式……
沐在晨光，浴在恒河
有人说：“去瓦拉纳西，如果不去恒河边沐浴，不在恒河上看日出，那不仅是一种遗憾，也等于没到圣城。”当然，很多东西都是见仁见智，别人眼中的绝美风光不一定适合自己，但在恒河上看一场日出，的确是一种难以忘怀的经历。
瓦拉纳西是世界闻名的圣城，这里从不缺少文化与神秘，如果非要有什么自然景观，恒河日出是一定不能错过的，而这条河流的神话传说更赋予了恒河日出更多的意义。天未亮，我就被酒店的服务生叫醒，一行人相约来到恒河边，登上前一晚订好的游船，开始向东边划去，等待着旭日从恒河上慢慢升起。晨雾中的恒河有一种静静的美，让人忍不住闭上双眼，聆听自己的内心。正当我陶醉于这安静的环境中时，一轮红日从东方慢慢地升起，霞光映红了天际，也染红了水面。没有大起大落的美，一切都在宁静与安详中慢慢上演，所有的人都凝视着太阳升起的地方，沐浴着这难得的圣城之光，陶醉其中。
看完日出，船夫载着我们沿岸观赏恒河晨浴的场面，短短半小时的航程，就仿佛完成了一次千年的穿越。岸上的人们支起了五颜六色的遮阳伞，一艘艘小船在离岸10米左右的地方停泊，围出了一个天然浴池。卖花的、看管衣物的、搭木板供人休息的、拍照片的人都挤到了这里，为前来恒河沐浴的人民服务。男人们大多是把衣服脱光，只穿一条底裤就走下河去，一个猛子扎进河里，连头也洗了，再站起来拿出毛巾搓身子；女人们穿着整套的艳色纱丽下河，先用手沾一些河水洒在发间，再弯腰下去洗脸，薄薄的纱丽浸透水后紧贴着身体，依稀看得到身体的轮廓。每个人都沉浸在自己端庄圣洁的仪式中，每个人都认真地想要让神圣的河水洗去自己的罪，掬一捧河水喝下，冲去罪孽。
一个中年男人吸引了我的注意，他肩上搭着一条白布巾，身上系着一根红绳项链和一根银链，还有一条证明他是婆罗门的圣绳从肩膀斜垂到腰间。他缓缓地走进河里，面向东方，右手捏指放在胸前，口中念念有词，面容安详，长长的睫毛在日光里闪烁，俨然一尊入定的佛陀。不知道在水中站立了多久，他开始虔诚地洗净自己的手臂、脖子、头发，然后上岸，用一条方巾裹住自己的下身，换下湿漉漉的底裤，穿上一件棉布上衣后，整个晨浴就结束了，而他也拥有个全新的灵魂。
这种沐浴仪式对每天在这里生活的瓦拉纳西人来说，就像我们上班前要吃早餐一样自然，只有完成了这个仪式，一天才算正式开始。
天堂地狱，一念之间
看完日出与晨浴，告别船夫，我们一致决定回酒店补觉，直到下午才出门去恒河边著名的玛尼卡尼卡河阶，其实那里是恒河边一座巨大的火葬场。印度教徒们相信恒河是最接近天堂的地方，恒河水可以洁净他们的灵魂，死后可以到天堂永生，所以恒河边是建有多个焚烧尸体的码头，也叫烧尸庙。
焚化后的骨灰被直接撒入河中，于是无数印度教徒千里迢迢把亲人的遗体运到瓦拉纳西的恒河边来焚烧，还有的老人干脆在岸边等死以求早日解脱。焚烧一具尸体需要的木材在300公斤左右，每公斤木材要150卢比，这样大的一笔数目并不是每个人都能负担得起。就连这里的乞丐讨的都不是钱，而是他们的往生，所以乞丐讨的是150卢比的整数倍，因为凑够木材钱，他便能负担起天堂的门票。
玛尼卡尼卡河阶每天24小时烟火不绝，从我们旅馆的阳台便能看到大塔冒出的滚滚浓烟，嗅到松木燃烧的味道，摸得到空气中漫天飞舞的不明微尘。我们租了一只小船到达那里，上岸时，主焚烧塔正冒着滚滚浓烟，塔的上方盘旋着无数的乌鸦，让人不寒而粟。沿着台阶爬到最高处，望向焚烧的方向，浓烟大到不可辨识其下掩藏着怎样的场景。有的西方游客直接走到主焚烧台上的尸体边去看个究竟，我们是没有那个勇气，只能远远地站在一边。
大塔附近十分拥挤，有搬木头的人，有抬尸的劳工，有死者的家属，有念经的大师，有邋遢的乞丐，有玩闹的小孩子，有好奇的观光客，有看热闹的人，有牛有狗……杂吵的世界在那一刻却显得诡异般的安静。一具裹着黄布的男人尸体刚刚伴着罗摩的法号被抬过来，抬尸队的任务完成，尸体便被斜放在漂浮着各种不明物的浑浊油腻的恒河台阶边，一个穿着橘色衣服的印度教神职人员坐在一边漠然地看着尸体。
同伴问我为什么看起来这么悲伤？我说不清楚为什么这么悲伤，眼睛被刺痛流出的眼泪是自然的生理反应，可是我确实被一种巨大的哽咽卡住了喉咙。我想我还没有坚强到可以漠视生死，可以看着一个鲜活的生命被火烧得啪啦作响时还谈笑风生。或许在这里，天堂、地狱就在一念之间。
恒河夜祭，神秘恢宏
从玛尼卡尼卡河阶回来时天色渐晚，无意间走到了著名的达沙诗瓦麦河阶，瓦拉纳西每天的夜祭儀式就会在这里上演。我们到的时候才六点多，夜祭仪式还没有开始，河阶却早已水泄不通，印度教信徒和各国游客挤在一起，都想亲眼目睹这个古老的仪式。
我没有和游客们一道付钱去坐河岸上漂浮着的小船，而是和本地的信徒们坐在岸阶上。平台已经搭好，供桌上铺上了金黄色的桌布，神像和各种法器——海螺、火罐、拂尘、蛇灯、烛台、孔雀羽扇等——都已准备就绪。5名婆罗门男子手持法器，身穿米白色短衫，下着金黄色及地长裤，腰间缠绕的长巾搭到了肩膀上，个个身形挺拔，面容俊秀。他们面色庄严，举止端正，这显然不是一场印度版的《恒河印象》；他们不是演员，而是被选出来作为与神之间沟通的媒介。
晚上八点，祭祀开始，整个流程包括五个部分，分别祭拜宇宙的五个元素：土地、火、水、空气和以太。每种元素都对应着一个篇章，篇章以婆罗门吹响海螺声为启，伴随着乐师的鼓声和歌声袅袅铺开，五人换持同一种法器，手臂高举挥舞，像是在召唤神明。他们先向东方祭拜，再顺时针方向一一停顿祭拜，仿佛进入一个时间静止的隧道。祭拜火元素时，眼镜蛇灯的熊熊火焰烤得祭司们满头大汗，他们却完全没有被干扰到，似乎忘记了自己的身体。
当真正到过瓦拉纳西后，你会发现喜欢这里其实无关乎它是圣城，而是身处其中再平凡不过的日常生活。在工艺品小店与店主讨价还价，绕过挡住狭窄小路的神牛，经过人潮如涌、弥漫着烛香味的金庙，每次出门与旅舍老板、冷饮店的店员、餐馆老板问好……每一个与你有过一丁点联系的人都记得你，他们对你说“Namaska”（你好）。这，才是神性之下最真实的瓦拉纳西。
图说
01. 晨光照在恒河沿岸的古老宫殿上
02. 恒河边上这个中年男人吸引了我的注意
03. 当地妇人在恒河边清洗衣服
04. 05. 传承千年的恒河晨浴场面
06.岸上人们支起了五颜六色的遮阳伞，一艘艘小船在离岸10米左右的地方停泊，围出了一个天然浴池
坐标：25.31°N，82.97°E
特色：印度是北纬30度上的世界文明古国之一，而瓦拉纳西是印度教徒的圣地。据说，他们的人生四大乐趣——住在瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神，其中三个都要在瓦拉纳西实现。中国唐朝高僧玄奘当年历经千辛万苦要到的极乐西天，就是瓦拉纳西。
一条恒河孕育出了灿烂的印度文明，而它也成了印度文明的最好见证。瓦拉纳西，这里有着神性之下的另一面。人们依水而生，无数纵横的小巷连接着无数河边的台阶。清晨，人们迎着朝阳沐浴；傍晚，这里佛音悠扬，经声不断，人们在这里延续着千百年来的神秘仪式……
沐在晨光，浴在恒河
有人说：“去瓦拉纳西，如果不去恒河边沐浴，不在恒河上看日出，那不仅是一种遗憾，也等于没到圣城。”当然，很多东西都是见仁见智，别人眼中的绝美风光不一定适合自己，但在恒河上看一场日出，的确是一种难以忘怀的经历。
瓦拉纳西是世界闻名的圣城，这里从不缺少文化与神秘，如果非要有什么自然景观，恒河日出是一定不能错过的，而这条河流的神话传说更赋予了恒河日出更多的意义。天未亮，我就被酒店的服务生叫醒，一行人相约来到恒河边，登上前一晚订好的游船，开始向东边划去，等待着旭日从恒河上慢慢升起。晨雾中的恒河有一种静静的美，让人忍不住闭上双眼，聆听自己的内心。正当我陶醉于这安静的环境中时，一轮红日从东方慢慢地升起，霞光映红了天际，也染红了水面。没有大起大落的美，一切都在宁静与安详中慢慢上演，所有的人都凝视着太阳升起的地方，沐浴着这难得的圣城之光，陶醉其中。
看完日出，船夫载着我们沿岸观赏恒河晨浴的场面，短短半小时的航程，就仿佛完成了一次千年的穿越。岸上的人们支起了五颜六色的遮阳伞，一艘艘小船在离岸10米左右的地方停泊，围出了一个天然浴池。卖花的、看管衣物的、搭木板供人休息的、拍照片的人都挤到了这里，为前来恒河沐浴的人民服务。男人们大多是把衣服脱光，只穿一条底裤就走下河去，一个猛子扎进河里，连头也洗了，再站起来拿出毛巾搓身子；女人们穿着整套的艳色纱丽下河，先用手沾一些河水洒在发间，再弯腰下去洗脸，薄薄的纱丽浸透水后紧贴着身体，依稀看得到身体的轮廓。每个人都沉浸在自己端庄圣洁的仪式中，每个人都认真地想要让神圣的河水洗去自己的罪，掬一捧河水喝下，冲去罪孽。
一个中年男人吸引了我的注意，他肩上搭着一条白布巾，身上系着一根红绳项链和一根银链，还有一条证明他是婆罗门的圣绳从肩膀斜垂到腰间。他缓缓地走进河里，面向东方，右手捏指放在胸前，口中念念有词，面容安详，长长的睫毛在日光里闪烁，俨然一尊入定的佛陀。不知道在水中站立了多久，他开始虔诚地洗净自己的手臂、脖子、头发，然后上岸，用一条方巾裹住自己的下身，换下湿漉漉的底裤，穿上一件棉布上衣后，整个晨浴就结束了，而他也拥有个全新的灵魂。
这种沐浴仪式对每天在这里生活的瓦拉纳西人来说，就像我们上班前要吃早餐一样自然，只有完成了这个仪式，一天才算正式开始。
天堂地狱，一念之间
看完日出与晨浴，告别船夫，我们一致决定回酒店补觉，直到下午才出门去恒河边著名的玛尼卡尼卡河阶，其实那里是恒河边一座巨大的火葬场。印度教徒们相信恒河是最接近天堂的地方，恒河水可以洁净他们的灵魂，死后可以到天堂永生，所以恒河边是建有多个焚烧尸体的码头，也叫烧尸庙。
焚化后的骨灰被直接撒入河中，于是无数印度教徒千里迢迢把亲人的遗体运到瓦拉纳西的恒河边来焚烧，还有的老人干脆在岸边等死以求早日解脱。焚烧一具尸体需要的木材在300公斤左右，每公斤木材要150卢比，这样大的一笔数目并不是每个人都能负担得起。就连这里的乞丐讨的都不是钱，而是他们的往生，所以乞丐讨的是150卢比的整数倍，因为凑够木材钱，他便能负担起天堂的门票。
玛尼卡尼卡河阶每天24小时烟火不绝，从我们旅馆的阳台便能看到大塔冒出的滚滚浓烟，嗅到松木燃烧的味道，摸得到空气中漫天飞舞的不明微尘。我们租了一只小船到达那里，上岸时，主焚烧塔正冒着滚滚浓烟，塔的上方盘旋着无数的乌鸦，让人不寒而粟。沿着台阶爬到最高处，望向焚烧的方向，浓烟大到不可辨识其下掩藏着怎样的场景。有的西方游客直接走到主焚烧台上的尸体边去看个究竟，我们是没有那个勇气，只能远远地站在一边。
大塔附近十分拥挤，有搬木头的人，有抬尸的劳工，有死者的家属，有念经的大师，有邋遢的乞丐，有玩闹的小孩子，有好奇的观光客，有看热闹的人，有牛有狗……杂吵的世界在那一刻却显得诡异般的安静。一具裹着黄布的男人尸体刚刚伴着罗摩的法号被抬过来，抬尸队的任务完成，尸体便被斜放在漂浮着各种不明物的浑浊油腻的恒河台阶边，一个穿着橘色衣服的印度教神职人员坐在一边漠然地看着尸体。
同伴问我为什么看起来这么悲伤？我说不清楚为什么这么悲伤，眼睛被刺痛流出的眼泪是自然的生理反应，可是我确实被一种巨大的哽咽卡住了喉咙。我想我还没有坚强到可以漠视生死，可以看着一个鲜活的生命被火烧得啪啦作响时还谈笑风生。或许在这里，天堂、地狱就在一念之间。
恒河夜祭，神秘恢宏
从玛尼卡尼卡河阶回来时天色渐晚，无意间走到了著名的达沙诗瓦麦河阶，瓦拉纳西每天的夜祭儀式就会在这里上演。我们到的时候才六点多，夜祭仪式还没有开始，河阶却早已水泄不通，印度教信徒和各国游客挤在一起，都想亲眼目睹这个古老的仪式。
我没有和游客们一道付钱去坐河岸上漂浮着的小船，而是和本地的信徒们坐在岸阶上。平台已经搭好，供桌上铺上了金黄色的桌布，神像和各种法器——海螺、火罐、拂尘、蛇灯、烛台、孔雀羽扇等——都已准备就绪。5名婆罗门男子手持法器，身穿米白色短衫，下着金黄色及地长裤，腰间缠绕的长巾搭到了肩膀上，个个身形挺拔，面容俊秀。他们面色庄严，举止端正，这显然不是一场印度版的《恒河印象》；他们不是演员，而是被选出来作为与神之间沟通的媒介。
晚上八点，祭祀开始，整个流程包括五个部分，分别祭拜宇宙的五个元素：土地、火、水、空气和以太。每种元素都对应着一个篇章，篇章以婆罗门吹响海螺声为启，伴随着乐师的鼓声和歌声袅袅铺开，五人换持同一种法器，手臂高举挥舞，像是在召唤神明。他们先向东方祭拜，再顺时针方向一一停顿祭拜，仿佛进入一个时间静止的隧道。祭拜火元素时，眼镜蛇灯的熊熊火焰烤得祭司们满头大汗，他们却完全没有被干扰到，似乎忘记了自己的身体。
当真正到过瓦拉纳西后，你会发现喜欢这里其实无关乎它是圣城，而是身处其中再平凡不过的日常生活。在工艺品小店与店主讨价还价，绕过挡住狭窄小路的神牛，经过人潮如涌、弥漫着烛香味的金庙，每次出门与旅舍老板、冷饮店的店员、餐馆老板问好……每一个与你有过一丁点联系的人都记得你，他们对你说“Namaska”（你好）。这，才是神性之下最真实的瓦拉纳西。
图说
01. 晨光照在恒河沿岸的古老宫殿上
02. 恒河边上这个中年男人吸引了我的注意
03. 当地妇人在恒河边清洗衣服
04. 05. 传承千年的恒河晨浴场面
06.岸上人们支起了五颜六色的遮阳伞，一艘艘小船在离岸10米左右的地方停泊，围出了一个天然浴池