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1
广东的盛夏，清凉是个奢侈的美梦。去年夏天到深圳，那真是赤日炎炎，但是朋友安排的蚝乡之行，却让我体验到酷暑中的清凉惬意，可谓心旷神怡。
沙井周边有许多蚝田，“冬月真珠蚝更多，渔姑争唱打蚝歌，纷纷龙穴洲边去，半湿云鬓在白波。”这条从靖康海市中流淌而来的河叫茅洲河，它浇灌了沙井千万年。这片海叫合澜海，在明代已经盛产鲜蚝。据嘉庆《新安县志》记载：“蚝，出合澜海中及白鹤滩，土人分地种之，曰蚝田。其法：烧石令红，投之海中，蚝辄生石上;或以蚝房投海中种之。一房一肉。潮长，房开以取食;潮退，房阖以自固。壳可以砌墙、可烧灰。肉最甘美，晒干曰蚝豉。”位于合澜海西面的龙穴洲，曾有“龙穴春涛”之景：“海市多见靖康场，当晦夜，海光忽生，水面尽赤。有无数灯火往来，螺女鲛人之属，喧喧笑语。闻卖珠、鬻锦、数钱、粮米声，至晓方止。”附近海面经常霞蒸雾罩，出现海市蜃楼。遗憾的是余生也晚，由于过度围垦及江河水的自然冲积，珠江口内海越来越狭窄，河床淤泥迅猛，龙穴楼台早已消失于无穷岁月，我今天是无法看到了。
沙井的蚝民据说以陈姓为主，他们都是南宋理学家陈朝举的后裔。陈朝举是淳熙进士，曾任正议大夫，致仕回乡时遇到金兵，被迫南迁，辗转至南雄，晚年迁徙来到宝安。乾坤一转丸，日月双飞箭;陈氏子孙代代绵延，遂有了龙津孔进坊，也就是今天的沙井大村。不知从何时开始，沙井陈氏由书香之家变成了农民，又变成了盐民、渔民、蚝民……种田、晒盐、捕鱼、打蚝，靠海吃海——以海为田，是何等的气魄和胆识啊。
据史料记载，两宋时期，珠江口海湾沙井至上游虎门、麻涌一带均产近江蚝;到了明末，沙井蚝田扩大至下游福永附近白鹤滩海域，由此名动天下。我们来的时节是夏天，不是生蚝大量收获的季节。但是也能看到零星的采蚝人，多是渔姑。打蚝的工具很别致，是木头制成如‘上’字形的东西，挂着一个小筐，那些女子一只脚踏横木，一只脚踏在滩涂里，手扶直木，边推边走，一边挖蚝，一边敲开蚝壳，把肉丢在筐里，轻盈飒爽。
南方的海濱小城，蚝田蓝在七月的盛夏。早晨有乳白色的雾缥缈如蓬莱，红树、小叶榕、狐尾椰都碧绿如洗;软枝黄蝉在叶底怒放，一只八哥站在龙血树的枝桠中间，不仔细看会以为它是一颗果实。
2
到了晚上，我们去吃蚝。
吃蚝这事，最早的文学记载大约在北宋，那是梅尧臣的《食蚝》，诗中写道：“薄宦游海乡，雅闻归靖蚝。”
蚝的做法在粤菜中花团锦绣，推陈出新;但是我还是钟意最原始的清蒸与清炖。蚝汤淋花椒油，再搁薄荷叶，有了清凉微麻的气息，蚝肉晶莹剔透，咬起来有一份爽滑的质感，汤色乳白，有千丝万缕的清香，如同碧波荡漾，没有烟火气;食罢胸中浊意荡涤一空，似烟水苍茫注入遥远的记忆。
然后是蒜蓉蒸蚝，火候刚好，蚝肉略微弹牙，洁白饱满，比炖的蚝更有嚼劲，蒜蓉细碎，清辣芳香，比辣椒醇厚，有乡土气，吃在嘴里觉得远离都市的喧嚣，在深圳这个浮华舞台中打开了一道乡愁链接。这个小餐馆名叫“土蚝居”，大俗大雅，令人会心一笑。深圳是一个有点土豪的城市，而这个“土豪”被解读为“土蚝”，便多了一份亲切和憨厚。我想说这个名字取得真好，在这土豪的文化飞地中，人人皆是一只蚝，在红尘中闭紧了壳，缄默不语;这小餐馆把大家聚拢来，没心没肺地露出柔软的嫩肉，在月色下闪出莹白光芒。
《本草纲目》上说，蚝咸、平、微寒、无毒。主治心脾气痛， 疟疾寒热，气虚盗汗。对于我这种虚胖的内分泌失调患者，大约是有效的。生蚝靓汤，清逸绝尘，味觉的快感无可比拟。
我的清甜鲜美的大蚝仍在一颗颗地端上，有炭烤的，有煎炸的，有佐有芥末的，或洒了辣椒粉的，它们无一例外，都有玉的色泽与质感，莹润、柔腻，是寻常生活中肥美的味道。
土蚝也要回归大海，夜色下的宝安，城中之城，灯火辉煌，七彩霓虹照耀奔波的行人，一辆辆黑色轿车穿梭来去，它们浮动的影子也像一只只生蚝，带着惶惑之色，逶迤在街道上。蚝壳里面是一颗颗跳动的心，是爱是恨无关紧要，重要的是我的目光漫漶于暗夜之海，听到蚝鸣的潮声。
3
我们在村里闲逛，古村落星罗棋布，几乎稍大的村落里都有一两座祠堂，原因是这里的村落大都是单姓聚居，或百年，或千年。深圳四大古墟之一的清平古墟，是沙井一个标志性的存在。最负盛名的当属永兴桥，这是深圳仅存的一座古代三孔石拱桥。从象牙色的古桥上走过，看到石板的纹路已被时光磨平，仿佛听到车如流水，咿呀而过。而桥头默然的石狮，在注视着这数千年的往事。
漫步于这片古老的集市，广安当铺、桥头商铺、新桥粮仓、桥头碉楼……处处荡起岁月的涟漪，清平古墟曾经的繁华波光潋滟在阳光和海风之中。黑漆的老式木门紧闭着嘴唇，似在回忆往日人声鼎沸的琼台玉阁。这种穿越时空之感令我想到无缘得见的海市蜃楼，如雪泥鸿爪一掠而过。
我尤其喜欢步涌社区的蚝壳屋。这种独门独栋的小别墅在深圳关外不足为奇，少见的是它们的建筑材料。清人屈大钧在《广东新语》中曾记载：“以其（蚝）壳累墙，高至五六丈不仆。壳中一片莹滑而圆。是曰蚝光，以砌照壁。望之若鱼鳞然，雨洗益白。……居人墙屋率以蚝壳为之，一望皓然。”——在最新评出的深圳十大海洋文化历史地标中，沙井江氏大宗祠蚝壳屋就位列其中，是目前深圳历史最悠久、保存最完好的蚝壳屋。
据《步涌江氏族谱》记载，江氏的祖籍是河南兰考，明建文二年，江纳流担任盐使司来到此地，致仕后就在归德场定居下来，成为步涌之祖。由于做了数年的盐官，江纳流有一定的积蓄，买进七顷多的田塘，建起数十间房屋，立村规模很大，江氏宗祠就是他修建的。整个祠堂三进三开，砖木石混合结构，自墙基至墙顶，全墙镶嵌蚝壳，珠光灿烂，瑰丽华美。它在深圳的西北角，隐藏于众多层层叠叠的新旧房屋中间。祠堂里面空空荡荡，只有寥寥数名游客，檐牙高啄，可以想象当年风采。高大的蚝壳墙由成千上万个蚝壳混合蚬壳灰砌成，像千万只生灵的眼睛旁观这人世的甘苦;又像蛟龙身上整齐密集的鳞片，“蚝”气十足，游走于沧海桑田。给人极大的视觉震撼。
我抚摸着蚝壳屋上一个个坚硬的碎片，据说粘结之物是用含有蚝壳灰、石灰、糯米饭、糖等的混合物舂捣而成，可经百年风雨，绝不渗漏散裂。深圳一带地处海滨，土石少而贝类多，人们建屋就地取材，贝壳轻便坚固而又经久耐用，因而成为上佳的墙体材料。这样的屋子，美丽、浪漫、冬暖夏凉，有无限的诗意，矗立在古老而又年轻的沙井。我相信以深圳当前对海洋文化的重视和开发的程度，堆积如山的蚝壳和它们体内蕴藏的沙井文化必定会被利用起来，在未来的建设中大放异彩。
第三天，离开沙井时，我又去看合澜海。它上通西江、北江及东江汇成的狮子洋，南与零丁洋相连。那里就是文天祥作家国之叹的一生之水啊。“惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁”，珠江口浩浩汤汤的大水穿礁而过，山峦雄峙，绿树如云，海风呼啸，潮水咆哮，云朵雪白而阳光金黄，有广袤悲壮的神色，一如南宋末年的丹心和汗青，书写在人间。
广东的盛夏，清凉是个奢侈的美梦。去年夏天到深圳，那真是赤日炎炎，但是朋友安排的蚝乡之行，却让我体验到酷暑中的清凉惬意，可谓心旷神怡。
沙井周边有许多蚝田，“冬月真珠蚝更多，渔姑争唱打蚝歌，纷纷龙穴洲边去，半湿云鬓在白波。”这条从靖康海市中流淌而来的河叫茅洲河，它浇灌了沙井千万年。这片海叫合澜海，在明代已经盛产鲜蚝。据嘉庆《新安县志》记载：“蚝，出合澜海中及白鹤滩，土人分地种之，曰蚝田。其法：烧石令红，投之海中，蚝辄生石上;或以蚝房投海中种之。一房一肉。潮长，房开以取食;潮退，房阖以自固。壳可以砌墙、可烧灰。肉最甘美，晒干曰蚝豉。”位于合澜海西面的龙穴洲，曾有“龙穴春涛”之景：“海市多见靖康场，当晦夜，海光忽生，水面尽赤。有无数灯火往来，螺女鲛人之属，喧喧笑语。闻卖珠、鬻锦、数钱、粮米声，至晓方止。”附近海面经常霞蒸雾罩，出现海市蜃楼。遗憾的是余生也晚，由于过度围垦及江河水的自然冲积，珠江口内海越来越狭窄，河床淤泥迅猛，龙穴楼台早已消失于无穷岁月，我今天是无法看到了。
沙井的蚝民据说以陈姓为主，他们都是南宋理学家陈朝举的后裔。陈朝举是淳熙进士，曾任正议大夫，致仕回乡时遇到金兵，被迫南迁，辗转至南雄，晚年迁徙来到宝安。乾坤一转丸，日月双飞箭;陈氏子孙代代绵延，遂有了龙津孔进坊，也就是今天的沙井大村。不知从何时开始，沙井陈氏由书香之家变成了农民，又变成了盐民、渔民、蚝民……种田、晒盐、捕鱼、打蚝，靠海吃海——以海为田，是何等的气魄和胆识啊。
据史料记载，两宋时期，珠江口海湾沙井至上游虎门、麻涌一带均产近江蚝;到了明末，沙井蚝田扩大至下游福永附近白鹤滩海域，由此名动天下。我们来的时节是夏天，不是生蚝大量收获的季节。但是也能看到零星的采蚝人，多是渔姑。打蚝的工具很别致，是木头制成如‘上’字形的东西，挂着一个小筐，那些女子一只脚踏横木，一只脚踏在滩涂里，手扶直木，边推边走，一边挖蚝，一边敲开蚝壳，把肉丢在筐里，轻盈飒爽。
南方的海濱小城，蚝田蓝在七月的盛夏。早晨有乳白色的雾缥缈如蓬莱，红树、小叶榕、狐尾椰都碧绿如洗;软枝黄蝉在叶底怒放，一只八哥站在龙血树的枝桠中间，不仔细看会以为它是一颗果实。
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到了晚上，我们去吃蚝。
吃蚝这事，最早的文学记载大约在北宋，那是梅尧臣的《食蚝》，诗中写道：“薄宦游海乡，雅闻归靖蚝。”
蚝的做法在粤菜中花团锦绣，推陈出新;但是我还是钟意最原始的清蒸与清炖。蚝汤淋花椒油，再搁薄荷叶，有了清凉微麻的气息，蚝肉晶莹剔透，咬起来有一份爽滑的质感，汤色乳白，有千丝万缕的清香，如同碧波荡漾，没有烟火气;食罢胸中浊意荡涤一空，似烟水苍茫注入遥远的记忆。
然后是蒜蓉蒸蚝，火候刚好，蚝肉略微弹牙，洁白饱满，比炖的蚝更有嚼劲，蒜蓉细碎，清辣芳香，比辣椒醇厚，有乡土气，吃在嘴里觉得远离都市的喧嚣，在深圳这个浮华舞台中打开了一道乡愁链接。这个小餐馆名叫“土蚝居”，大俗大雅，令人会心一笑。深圳是一个有点土豪的城市，而这个“土豪”被解读为“土蚝”，便多了一份亲切和憨厚。我想说这个名字取得真好，在这土豪的文化飞地中，人人皆是一只蚝，在红尘中闭紧了壳，缄默不语;这小餐馆把大家聚拢来，没心没肺地露出柔软的嫩肉，在月色下闪出莹白光芒。
《本草纲目》上说，蚝咸、平、微寒、无毒。主治心脾气痛， 疟疾寒热，气虚盗汗。对于我这种虚胖的内分泌失调患者，大约是有效的。生蚝靓汤，清逸绝尘，味觉的快感无可比拟。
我的清甜鲜美的大蚝仍在一颗颗地端上，有炭烤的，有煎炸的，有佐有芥末的，或洒了辣椒粉的，它们无一例外，都有玉的色泽与质感，莹润、柔腻，是寻常生活中肥美的味道。
土蚝也要回归大海，夜色下的宝安，城中之城，灯火辉煌，七彩霓虹照耀奔波的行人，一辆辆黑色轿车穿梭来去，它们浮动的影子也像一只只生蚝，带着惶惑之色，逶迤在街道上。蚝壳里面是一颗颗跳动的心，是爱是恨无关紧要，重要的是我的目光漫漶于暗夜之海，听到蚝鸣的潮声。
3
我们在村里闲逛，古村落星罗棋布，几乎稍大的村落里都有一两座祠堂，原因是这里的村落大都是单姓聚居，或百年，或千年。深圳四大古墟之一的清平古墟，是沙井一个标志性的存在。最负盛名的当属永兴桥，这是深圳仅存的一座古代三孔石拱桥。从象牙色的古桥上走过，看到石板的纹路已被时光磨平，仿佛听到车如流水，咿呀而过。而桥头默然的石狮，在注视着这数千年的往事。
漫步于这片古老的集市，广安当铺、桥头商铺、新桥粮仓、桥头碉楼……处处荡起岁月的涟漪，清平古墟曾经的繁华波光潋滟在阳光和海风之中。黑漆的老式木门紧闭着嘴唇，似在回忆往日人声鼎沸的琼台玉阁。这种穿越时空之感令我想到无缘得见的海市蜃楼，如雪泥鸿爪一掠而过。
我尤其喜欢步涌社区的蚝壳屋。这种独门独栋的小别墅在深圳关外不足为奇，少见的是它们的建筑材料。清人屈大钧在《广东新语》中曾记载：“以其（蚝）壳累墙，高至五六丈不仆。壳中一片莹滑而圆。是曰蚝光，以砌照壁。望之若鱼鳞然，雨洗益白。……居人墙屋率以蚝壳为之，一望皓然。”——在最新评出的深圳十大海洋文化历史地标中，沙井江氏大宗祠蚝壳屋就位列其中，是目前深圳历史最悠久、保存最完好的蚝壳屋。
据《步涌江氏族谱》记载，江氏的祖籍是河南兰考，明建文二年，江纳流担任盐使司来到此地，致仕后就在归德场定居下来，成为步涌之祖。由于做了数年的盐官，江纳流有一定的积蓄，买进七顷多的田塘，建起数十间房屋，立村规模很大，江氏宗祠就是他修建的。整个祠堂三进三开，砖木石混合结构，自墙基至墙顶，全墙镶嵌蚝壳，珠光灿烂，瑰丽华美。它在深圳的西北角，隐藏于众多层层叠叠的新旧房屋中间。祠堂里面空空荡荡，只有寥寥数名游客，檐牙高啄，可以想象当年风采。高大的蚝壳墙由成千上万个蚝壳混合蚬壳灰砌成，像千万只生灵的眼睛旁观这人世的甘苦;又像蛟龙身上整齐密集的鳞片，“蚝”气十足，游走于沧海桑田。给人极大的视觉震撼。
我抚摸着蚝壳屋上一个个坚硬的碎片，据说粘结之物是用含有蚝壳灰、石灰、糯米饭、糖等的混合物舂捣而成，可经百年风雨，绝不渗漏散裂。深圳一带地处海滨，土石少而贝类多，人们建屋就地取材，贝壳轻便坚固而又经久耐用，因而成为上佳的墙体材料。这样的屋子，美丽、浪漫、冬暖夏凉，有无限的诗意，矗立在古老而又年轻的沙井。我相信以深圳当前对海洋文化的重视和开发的程度，堆积如山的蚝壳和它们体内蕴藏的沙井文化必定会被利用起来，在未来的建设中大放异彩。
第三天，离开沙井时，我又去看合澜海。它上通西江、北江及东江汇成的狮子洋，南与零丁洋相连。那里就是文天祥作家国之叹的一生之水啊。“惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁”，珠江口浩浩汤汤的大水穿礁而过，山峦雄峙，绿树如云，海风呼啸，潮水咆哮，云朵雪白而阳光金黄，有广袤悲壮的神色，一如南宋末年的丹心和汗青，书写在人间。