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当窗台上的水仙绽放出第一朵花，就可以盘算年夜饭的采购清单啦。
于我而言，春节的降临是从各色零食开始的。一定要的是立丰牛肉干，不是超市里一粒粒裹紧的干硬小方块，而是大片大片湿软的五香牛肉干，没有任何包装，论斤称重，只有少数专柜才卖。顺便买回家的还有边上殷红的广式香肠与即食的小包鸭肫干。
各种酒心巧克力，咬开中间那层硬硬的糖霜，涌出甜蜜的一泡醉人刺激。椒盐山核桃，壳远比大核桃硬厚，但香味也远胜。红衣小粒的长生果喷喷香，只有过年时才会想到买来吃。我对大白兔奶糖没兴趣，小时候吃的是浅棕色的话梅糖、樱花色的陈皮梅糖、红色玻璃纸包的维生素C糖、益民食品六厂的桃子夹心糖。后两种都有或粉或软的心，惜早已绝迹。淮海路上的食品商店卖漂亮的进口糖，不一定好吃，但颜值高呀，亮闪闪的看着也喜气。就算后来不再爱吃糖了，仍旧会买回家。
零食界有自己的流行，过年时陆续风靡过大大的加应子、长长的果丹皮、绿绿的脆梅、黑糖话梅、松露巧克力……今天的小朋友很难见到以前过年时的爆米花、年糕片了，替代的是口味更多元的薯片和曲奇。
《吃饭吃出了一个社会》里称：“年夜饭就是一个认知自己身份的仪式；吃过这一顿，我们才能在新的一年做好父母或子女的本分。”无论是为子女，还是当家长，我从来是坚定的“年夜饭家里吃派”，完全受不了除夕夜外食的喧闹、混乱与粗制滥造。一年最费心力的一顿饭讲求笃笃悠悠的丰盛，应该是慢食主义的代表。
空气里充盈着酱香、糟香、肉香、瓜子香、橘子香。冷盘早早地上桌了。拌了花生仁、黑木耳、金针菜的烤麸，切成薄片的五香牛肉，相当入味的浓赤酱鸭，水笋烧肉，墨鱼大烤，蜜汁糖藕……这些本帮菜系的经典冷盘虽然味道扎实，但一个个端上来铺满一桌子就发现问题了：它们全部都是乌糟糟的棕褐色啊！简直像掉进了泥坑、打翻了酱缸。尤其餐桌也同样是深色调，可以想见画面有多么暮色沉沉啊。
所以，这张桌上还迫切地需要其他鲜亮的色彩。比如过年必有讨口彩的黄豆芽烧油豆腐，黄豆芽形似如意，油豆腐象征元宝，属于黄色系列。我妈烧得甜咪咪的油爆虾，家里小孩大人都喜欢的三文鱼刺身，属于夺目的橙色系列。个头不小的宁波红膏炝蟹，剁成几块连壳摆成一朵花。提早订好的鳗鲞，蒸出来撕成雪白的片或块。
很有上海家庭过年气氛的是红肠土豆色拉，天天表妹除夕那天会做。翠绿的豌豆，切成块的洋山芋，剥壳白煮蛋切碎，还有熟食店买回来的大红肠。有阵子更流行盐水方腿，可表妹是一定要用红肠的。色拉酱是亲手调的：油烧热待凉，慢慢滴到蛋黄里去，立即迅速搅打，颜色就渐渐发白了，这就是自制美乃滋。
冷盘中的王牌是白斩鸡。所谓无鸡不成宴，我们家都特别爱吃鸡。娘舅是家里公认的美食家，会吃，会写，会烹，去趟台湾都会特意扛本重重的圆山饭店菜谱送我。
除夕那天，娘舅去宝安路集市，千挑万选买回一只三斤来重的“双眼皮”鲜鸡。没错，必得是“双眼皮”，他历来对大眼睛有比较执着的审美（所以我舅妈是大眼睛，我表妹小时候眼睛简直有脸一半大）。
鲜鸡拎回家开膛洗净，烧一大锅水，沸腾后整鸡没入。待锅开后喷入绍兴酒，霎时鸡的肉香混合着绍酒的醇香，从楼梯口的厨房弥漫至各处房间。一刻钟后，筷子已可戳透鸡身，即刻取出，趁还冒着滚滚热气，用手在整鸡上遍抹芝麻油。临上桌前，娘舅施展斩鸡神功装盘：鸡肉与鸡皮间泛着玉质光泽，两只鸡腿总是完完整整搁在最上面，顶上一根碧绿的香菜。蘸料也很特别，乃是去后门口崇明人开的油酱店打零拷的红酱油，以此蘸白斩鸡，鲜咸间衬托出鸡肉的爽滑肥嫩。
我们家在吃方面的一大优势是男女老少都丝毫没有忌口，榴莲、大肠、鸡鸭血、臭豆腐什么的都可以兴致勃勃地共享。最会做菜的是我娘舅和我妈，以及超级能干的表妹，时髦的阿姨总会带些特别的食材来让我们开眼界。举杯下箸一阵后，他们挨个儿进厨房上热菜。炒虾仁、三鲜炒蹄筋、蚝油牛肉……什么好吃做什么。
表弟和我印象最深刻的是娘舅做的茄汁虾仁锅巴，这菜一度在上海家庭里十分流行，刚刚炸好、香酥松脆的锅巴，一定要极迅速地淋上橙红的浓汁，所有人竖起耳朵等待的就是响亮的“滋啦”一声，越响越好。
热菜将成之际，滚滚烫地淋那么一下特别有完成感。还有一道炒鳝丝，也是沸腾的热油直接浇上去，这个时候，感觉眼前的菜是活的。
鱼肯定会有。娘舅擅做茄汁鲳鱼，那一定是最大的盘子装着，甜酸间透着肥美。而他念念不忘的是我太婆做的红烧大黄鱼，璀璨若金的一整条下锅，鱼肉像蒜瓣，细嫩鲜美，可惜现在哪儿还能买到那样的大黄鱼呢？
热菜上了几个，就会来一道点心，仿佛一个逗号，等待下一轮高潮。油炸春卷是当天买新鲜皮子现包的，甜咸两种，馅是豆沙或黄芽菜肉丝勾芡。晶莹的八宝饭里是豆沙，外面嵌着金橘、红绿丝、松仁、蜜枣、核桃、葡萄干。枣泥拉糕、水晶饼蒸热了端上来……非常可以肯定的是，我家年夜饭从来没有出现过饺子。
吃了几轮点心，就该上汤了。最大的汤锅煮草鸡，加了南风腿与鲜蹄髈。这锅汤笃了很久，已然醇到双唇都要被黏上。一顿是吃不完的，还会层层叠叠地铺上肉皮、鱼丸、爆鱼、蛋饺、菠菜。锅盖揭開后，所有筷子都先伸向鼓鼓的金黄色蛋饺，然后我爸一定会旁白一句：“捞金元宝喽！”就想起《半生缘》里过春节，世钧舀了一匙蛤蜊汤说是一个好口彩，算是元宝。叔惠就笑：“蛤蜊也是元宝，芋艿也是元宝，饺子蛋饺都是元宝，连青果同茶叶蛋都算是元宝。”上海小囡最喜欢立在煤气灶前做蛋饺，嫩黄的蛋液倒入圆勺子里，放火苗上转一圈，瞬间凝固，再放入肉馅，将蛋皮的一边揭起盖在另一边上，细致而有趣，小孩子完全能胜任，颇有成就感。
最后令人眼前一亮的是新雅奶油大布丁，浇上浓稠的热炼乳，是海派点心中西合璧的经典之作。
虽然已经隐隐有些吃不下了，但我总希望这场一年一度的盛宴能拖得久些再久些。如果春晚还没开始时已入尾声，心里会升起巨大的失落。我是贪婪的小孩，徒然地恳请时光在此间留驻。那一晚，大人们或许等不及零点便酣然入梦，我却是一定会牢牢守住跨年一刻的。
后来读到米兰·昆德拉的话：“人类时间不是循环转动的，而是直线前进的。这就是为什么人类不可能幸福的缘故，因为幸福是对重复的渴望。”那些隐隐的不满足，原来是因为此时此刻太幸福了。
于我而言，春节的降临是从各色零食开始的。一定要的是立丰牛肉干，不是超市里一粒粒裹紧的干硬小方块，而是大片大片湿软的五香牛肉干，没有任何包装，论斤称重，只有少数专柜才卖。顺便买回家的还有边上殷红的广式香肠与即食的小包鸭肫干。
各种酒心巧克力，咬开中间那层硬硬的糖霜，涌出甜蜜的一泡醉人刺激。椒盐山核桃，壳远比大核桃硬厚，但香味也远胜。红衣小粒的长生果喷喷香，只有过年时才会想到买来吃。我对大白兔奶糖没兴趣，小时候吃的是浅棕色的话梅糖、樱花色的陈皮梅糖、红色玻璃纸包的维生素C糖、益民食品六厂的桃子夹心糖。后两种都有或粉或软的心，惜早已绝迹。淮海路上的食品商店卖漂亮的进口糖，不一定好吃，但颜值高呀，亮闪闪的看着也喜气。就算后来不再爱吃糖了，仍旧会买回家。
零食界有自己的流行，过年时陆续风靡过大大的加应子、长长的果丹皮、绿绿的脆梅、黑糖话梅、松露巧克力……今天的小朋友很难见到以前过年时的爆米花、年糕片了，替代的是口味更多元的薯片和曲奇。
《吃饭吃出了一个社会》里称：“年夜饭就是一个认知自己身份的仪式；吃过这一顿，我们才能在新的一年做好父母或子女的本分。”无论是为子女，还是当家长，我从来是坚定的“年夜饭家里吃派”，完全受不了除夕夜外食的喧闹、混乱与粗制滥造。一年最费心力的一顿饭讲求笃笃悠悠的丰盛，应该是慢食主义的代表。
空气里充盈着酱香、糟香、肉香、瓜子香、橘子香。冷盘早早地上桌了。拌了花生仁、黑木耳、金针菜的烤麸，切成薄片的五香牛肉，相当入味的浓赤酱鸭，水笋烧肉，墨鱼大烤，蜜汁糖藕……这些本帮菜系的经典冷盘虽然味道扎实，但一个个端上来铺满一桌子就发现问题了：它们全部都是乌糟糟的棕褐色啊！简直像掉进了泥坑、打翻了酱缸。尤其餐桌也同样是深色调，可以想见画面有多么暮色沉沉啊。
所以，这张桌上还迫切地需要其他鲜亮的色彩。比如过年必有讨口彩的黄豆芽烧油豆腐，黄豆芽形似如意，油豆腐象征元宝，属于黄色系列。我妈烧得甜咪咪的油爆虾，家里小孩大人都喜欢的三文鱼刺身，属于夺目的橙色系列。个头不小的宁波红膏炝蟹，剁成几块连壳摆成一朵花。提早订好的鳗鲞，蒸出来撕成雪白的片或块。
很有上海家庭过年气氛的是红肠土豆色拉，天天表妹除夕那天会做。翠绿的豌豆，切成块的洋山芋，剥壳白煮蛋切碎，还有熟食店买回来的大红肠。有阵子更流行盐水方腿，可表妹是一定要用红肠的。色拉酱是亲手调的：油烧热待凉，慢慢滴到蛋黄里去，立即迅速搅打，颜色就渐渐发白了，这就是自制美乃滋。
冷盘中的王牌是白斩鸡。所谓无鸡不成宴，我们家都特别爱吃鸡。娘舅是家里公认的美食家，会吃，会写，会烹，去趟台湾都会特意扛本重重的圆山饭店菜谱送我。
除夕那天，娘舅去宝安路集市，千挑万选买回一只三斤来重的“双眼皮”鲜鸡。没错，必得是“双眼皮”，他历来对大眼睛有比较执着的审美（所以我舅妈是大眼睛，我表妹小时候眼睛简直有脸一半大）。
鲜鸡拎回家开膛洗净，烧一大锅水，沸腾后整鸡没入。待锅开后喷入绍兴酒，霎时鸡的肉香混合着绍酒的醇香，从楼梯口的厨房弥漫至各处房间。一刻钟后，筷子已可戳透鸡身，即刻取出，趁还冒着滚滚热气，用手在整鸡上遍抹芝麻油。临上桌前，娘舅施展斩鸡神功装盘：鸡肉与鸡皮间泛着玉质光泽，两只鸡腿总是完完整整搁在最上面，顶上一根碧绿的香菜。蘸料也很特别，乃是去后门口崇明人开的油酱店打零拷的红酱油，以此蘸白斩鸡，鲜咸间衬托出鸡肉的爽滑肥嫩。
我们家在吃方面的一大优势是男女老少都丝毫没有忌口，榴莲、大肠、鸡鸭血、臭豆腐什么的都可以兴致勃勃地共享。最会做菜的是我娘舅和我妈，以及超级能干的表妹，时髦的阿姨总会带些特别的食材来让我们开眼界。举杯下箸一阵后，他们挨个儿进厨房上热菜。炒虾仁、三鲜炒蹄筋、蚝油牛肉……什么好吃做什么。
表弟和我印象最深刻的是娘舅做的茄汁虾仁锅巴，这菜一度在上海家庭里十分流行，刚刚炸好、香酥松脆的锅巴，一定要极迅速地淋上橙红的浓汁，所有人竖起耳朵等待的就是响亮的“滋啦”一声，越响越好。
热菜将成之际，滚滚烫地淋那么一下特别有完成感。还有一道炒鳝丝，也是沸腾的热油直接浇上去，这个时候，感觉眼前的菜是活的。
鱼肯定会有。娘舅擅做茄汁鲳鱼，那一定是最大的盘子装着，甜酸间透着肥美。而他念念不忘的是我太婆做的红烧大黄鱼，璀璨若金的一整条下锅，鱼肉像蒜瓣，细嫩鲜美，可惜现在哪儿还能买到那样的大黄鱼呢？
热菜上了几个，就会来一道点心，仿佛一个逗号，等待下一轮高潮。油炸春卷是当天买新鲜皮子现包的，甜咸两种，馅是豆沙或黄芽菜肉丝勾芡。晶莹的八宝饭里是豆沙，外面嵌着金橘、红绿丝、松仁、蜜枣、核桃、葡萄干。枣泥拉糕、水晶饼蒸热了端上来……非常可以肯定的是，我家年夜饭从来没有出现过饺子。
吃了几轮点心，就该上汤了。最大的汤锅煮草鸡，加了南风腿与鲜蹄髈。这锅汤笃了很久，已然醇到双唇都要被黏上。一顿是吃不完的，还会层层叠叠地铺上肉皮、鱼丸、爆鱼、蛋饺、菠菜。锅盖揭開后，所有筷子都先伸向鼓鼓的金黄色蛋饺，然后我爸一定会旁白一句：“捞金元宝喽！”就想起《半生缘》里过春节，世钧舀了一匙蛤蜊汤说是一个好口彩，算是元宝。叔惠就笑：“蛤蜊也是元宝，芋艿也是元宝，饺子蛋饺都是元宝，连青果同茶叶蛋都算是元宝。”上海小囡最喜欢立在煤气灶前做蛋饺，嫩黄的蛋液倒入圆勺子里，放火苗上转一圈，瞬间凝固，再放入肉馅，将蛋皮的一边揭起盖在另一边上，细致而有趣，小孩子完全能胜任，颇有成就感。
最后令人眼前一亮的是新雅奶油大布丁，浇上浓稠的热炼乳，是海派点心中西合璧的经典之作。
虽然已经隐隐有些吃不下了，但我总希望这场一年一度的盛宴能拖得久些再久些。如果春晚还没开始时已入尾声，心里会升起巨大的失落。我是贪婪的小孩，徒然地恳请时光在此间留驻。那一晚，大人们或许等不及零点便酣然入梦，我却是一定会牢牢守住跨年一刻的。
后来读到米兰·昆德拉的话：“人类时间不是循环转动的，而是直线前进的。这就是为什么人类不可能幸福的缘故，因为幸福是对重复的渴望。”那些隐隐的不满足，原来是因为此时此刻太幸福了。