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我的先生是上海本地人，但我的婆婆即先生的母亲，则是道道地地的苏州人，故而我们一家从口味到生活习俗，十分“苏州”，如吃得精细，小菜一般只浅浅一碟，一顿吃光，不熟的人见到我们这样肯定要笑我们小气。苏州人不大用“吃”这个词，多用“尝尝”：“阿要尝尝伲（我们）屋里厢自己做的熏鱼？”“尝”比“吃”高几个层次：尝有品，评点、研究众多含义在内；而“吃”，似只是单一的牙齿和舌头的动作。因为以“尝”为主，故而苏州人家反而认为菜盆堆得太溢太满，有粗俗之嫌。上海本地菜馆则刚好相反，讲究实惠划算，菜盆堆头要笃实，大碗肉大碗鱼，方是热情待客之道。可见同是江浙人，民俗也大不相同。
我家是婆婆当家，另外还有一位高级参谋，就是婆婆的老妈，上海人称外婆，苏州人称好婆。苏州人食得偏甜，连带苏州闲话也又糯又甜，一声“好婆”，光一个“好”字，就比“外婆”的“外”字入耳窝心多了。
好婆芳名贝娟琳，那才是真正的名门闺秀。贝家在第一次世界大战期间经营颜料生意，就此发家。狮子林是贝家的私家花园，好婆就是在狮子林长大，中学时代到上海住黄陂路现已经拆除的贝家大宅。贝聿铭之祖父贝淞荪与好婆的父亲贝润荪是嫡堂兄弟，故贝聿铭称好婆为“九”。
别看好婆出身名门、英文流利，却也煮得一手好菜。也许在那个时代，女红厨艺是每个女孩子不论贫富必须具备的。好婆在20岁上就嫁给沪上富商、有颜料大王之称的吴同文。说起吴同文读者或者觉得这个名字很陌生，但说到今北京西路铜仁路口那幢由邬达克设计的绿房子，上海读者一定十分熟悉。
好婆喜欢一面做厨艺，一面讲老话。苏州人本来就擅长辞令，是评弹艺术的发源地。好婆一口的糯苏州话，描绘起来煞是好听。每做到一样吃食，她总要联想到狮子林内度过的无忧童年和少女时光。
“喏，伲狮子林老宅的周司务做的绉纱馄饨一只只真是细巧得你吃也不舍得吃。皮子又薄又透看得到里面的馅子就是不会破……”
“苏州人吃是最讲究，哪怕一点咸菜，都是腌得又脆又水灵，拣最嫩的菜茎，一点咸菜尾巴（菜叶）都不留的。伲从前狮子林老宅大厨房后的天井里，一坛坛咸菜都是自己腌的，早餐过米烧粥，就这么盛一小碟咸菜，油里稍稍煸一煸再加点糖，撒几根红椒丝，味道好极了。”
“狮子林老宅”好婆常挂在嘴上，遗憾的是我们每次去狮子林都只见园不见宅。后来才知道，当狮子林作为公众园林开放后，一墙之隔的三进贝家大宅被隔截了，亏得政府如此英明之举，令狮子林的贝氏大宅完好保留至今。
那天，《食品与生活》的编辑朋友喜滋滋爆了个料：苏州有家吴门人家，其菜肴你一定会欢喜。当即食指大动，立时驱车去苏州，从拙政园停车场穿过一条颇怀旧的小巷，来到一幢气势纡贵，一看就是旧时公馆大户的门面，门檐下高高挂着“吴门人家”。果然是大户人家，门槛高门当实，墙门间轿厅直至花厅，式式中规中矩，穿过花厅还有个小小的湖上戏台，太湖石环绕，沿湖回廊也设着小小几桌，供客人小吃品茶，苏州人家生活的精致优雅，从这家“吴门人家”的种种细节都能觉察。这样经典的保留完好的深宅大院不是没有见过，但保留完好仍如此富有生活气息，说得学术点为“活化”，倒是不多见。
这幢豪宅原为苏州大户王裕义庄，王家发了财后，要积德行善，便造了这座大宅，作为家族内的慈善机构（类似现在的社会民政部门）。解放后这座宅子曾作过潘儒小学，直到上世纪80年代中期，被作为苏州民俗博物馆的饮食文化展览厅，但是好吃的东西只能看不能吃不是太可惜了吗，因此过了十多年后，便有了“吴门人家”餐馆。
苏州人的好客体贴周到是有口皆碑的，“吴门人家”的掌门人沙佩智，热心能干，活脱脱沙奶奶的年轻版。
进餐前，主人一行邀我们先参观一下贴邻的“苏州民俗博物馆”，待我们穿过备弄抵达一个花砖铺地、墙嵌橡木壁炉的中西结合大厅，忽然悟到，这个与狮子林仅一墙之隔，墙上还有一扇双屏黑漆角门直通狮子林的所在，就是好婆梦寐追忆的“贝家老宅”。
就这样，吴门人家的菜香，领我们回到了好婆家。
从此至今，我几乎每隔十天半月，就会呼朋唤友去一次“吴门人家”，捏指算算，已去了四五次了！名副其实的走外婆家。
人说，秀色可餐。吴门人家借助其先天地理优势，十分懂得这句话的含义——文化是要色、香、味齐全，细细品尝的。
将餐厅开在旧时豪宅大院，在今天，特别在上海，可谓已无什么稀罕，但真正做到历史文化与美食文化相影相彰，传统与时尚相辉相映，还真不多见，“吴门人家”算一家。
虽然近年颇有“吃环境”之说，但餐厅毕竟还是要讲究厨艺的。“吴门人家”的厨房，秉承了旧时大户人家厨房的精细，光是小小一碟咸菜，就让我回味了好婆讲的“大厨房天井里坛坛自己腌的咸菜”。冷盆作为开胃菜，有点如我们写文章的开头，人家愿不愿往下看关键就在开头，所以冷盆在宴席中位置十分重要，许多饭店往往将冷盆只作为走形式，不肯下心思，那就大错特错了。“吴门人家”的冷盆一亮相，就有种大气、贵气，量不多，却只只精工细作，如满口香（松仁火腿粒）、金圣叹花生米（花生米与豆腐干一起吃有火腿之味），在外边是吃不到的，就算外面都有的酱鸭、白斩鸡、马兰头，这里的刀功拌料都是别具一功，一句话——花心思的。
作为老吃客，我一再“警告”大家冷盆少吃点不要最后跑了题——热菜上来吃不下，不料众老友潜伏的食欲令我估计失误，众人越战越勇，来一只消灭一只。樱桃肉上桌了，炖得晶莹剔透如玛瑙，在桌上一放，肉还会抖三抖，酥糯而仍有棱有角，恰如苏州人的个性——温和而不失原则，全桌竟飞起一片欢呼，即见筷子七上八下急不可待地在里面搅捣。不过，对笔者夫妇来讲，真正在“吴门人家”见识到的美食绝品，是“软兜”，听好婆说，“软兜”本是淮扬菜，因其清淡鲜口而成一道名菜。“软兜”其实就是出骨黄鳝，出了骨的黄鳝切成段，一样酥软而不散形，且很有嚼头——咬上去肉质富有弹性却不勒牙。狮子林贝家老宅厨房的周师傅就是烧“软兜”的绝手。据说周恩来总理特别钟情“软兜”，上世纪50年代来上海想吃“软兜”，政府特地从锦江饭店招来旧时在银行家孙曜东先生家做大厨的丁师傅来烹饪。只是如今，“软兜”之厨艺已近失传，能在“吴门人家”重新找到它的踪影，真令人喜出望外。当然或许因断层已久，重新发掘出来难免有点功夫不到位，但能够令传统美肴再现，并致力传承，“吴门人家”已是功德无量。
此外，炒三虾更是揽尽了苏州人吃的心机。上海方言实际是以吴语为基础，其中一句“花头花脑”，形容为找麻烦，想来就是出于炒三虾。河虾本来就是咪咪小，还要从中拆出虾肉虾子虾脑，那是何等细微的功夫！这样吃功夫的菜在人心浮躁的今天真是吃不大到，除上海“沧浪亭”还有小小一碟作为面浇头“煞煞馋劲”，不料竟在“吴门人家”可以吃个爽，真正痛快。对了，我们之所以一个多月连去吃了四五次“吴门人家”，三虾是原因之一，因过了一定时令就吃不到这三虾了。
讲到炒三虾，不得不提到与之相映相辉的“炒鸡头米”，鸡头米是可入药的，学名叫芡实，但通常入药的鸡头米都不是新鲜而是风干的。鸡头米也是功夫菜，光“鸡头”一粒粒十分坚硬，剥鸡头米要戴只金属指套，否则指甲都会剥翻的。鸡头米一般是汆汤作甜品，在上海也是极少一些老字号餐厅才能吃到。至于鸡头米作菜肴，我与先生是在“吴门人家”首次见识，如此鲜味可口，真的是齿颊留香。
另外，莲心鸭肉卷、蜜汁火方、清炒鱼丝、莼菜汤……这些传统老派的苏州传统菜，怀旧又温暖，令我们频频忆起与好婆家婆同桌吃饭，品尝她们细心细样的道道思乡菜的时光!
全宴的压轴，是八宝糖粥。苏州人喜甜食是传统，但一碗糖粥可以甜得那样有层次，甜而不腻，甜得入味，又是考功夫的。我们这代都记得：“笃笃笃，卖糖粥，……”的童谣，小巷深处，哪里听到笃笃笃卖糖粥声，哪里就一定有小孩子的欢笑声。从小住在狮子林深宅大院里的好婆都记得，听到后门外传来笃笃笃的糖粥声，连从小锦衣玉食的好婆也抵不住糖粥的诱惑，死缠着奶妈摸只铜板端着碗去买一碗。香糯的糖粥，盛载着代代老去的孩子们的回忆。在这昔日公馆手捧糖粥，很有种跨越时空的质感。说起来，糖粥还是“吴门人家”的开山之作。“吴门人家”的掌门人“沙奶奶”沙佩智本是做会计的，退休后开了家糖粥店，对糖粥颇有研究，自然而然，糖粥也成了“吴门人家”一个符号——美味可口盛宴中完美饱润的一个句号！
“吴门人家”的菜并无鱼翅鲍肚，而是家常菜，其实真正考餐厅水准的，也就是家常菜。写到这里，必须隆重推出“吴门人家”的阳春面。众所周知，阳春面是最大众化、利润收益最低的平民吃食。很多餐厅根本不屑做阳春面，唯“吴门人家”的阳春面是精心细作，熬得浓浓的骨头汤，飘溢着猪油的香味。尽管现代人怕猪油，但阳春面的汤里没有猪油味就不是阳春面，“吴门人家”十分周到地保留了这个大众口味，面条下得软硬适中，爽滑有咬劲，今日今时，经商者能有如此温老暖贫的情怀，令人钦佩。一家餐厅连家常菜都可以如此生心做，这家餐厅就一定做得出来。
“吴门人家”有一套完善的领导班子，从宣传策划到流程执行都有专人负责。他们是将烹饪作为文化来做的。他们为令菜肴更具苏州民俗传统，还翻阅了大量资料发掘传统菜肴。
2002年贝家另一位后代，好婆的侄子贝聿铭来狮子林旧地重游，就在与其贴邻的“吴门人家”吃饭，提出要吃他小时候吃过现在吃不到的，想必当年周师傅的手艺同样令他记忆犹新。小时候吃的无非是家乡菜。当即请了两位已退休的老厨师烧了一桌再普通不过的家常菜:腌笃鲜、入口即化的樱桃肉、鸡头米汤……贝聿铭不仅自己吃个精光，将夫人那份也“占”了（为照顾贝聿铭常年居住西方，用的是分食制），并称此餐是他来苏州吃得最开心的一餐，餐毕还欣然题了“天珍海味”四字。
如去苏州一日游，以吴门人家作中心是最好的选择。吴门人家近邻拙政园和狮子林，紧贴苏州民俗博物馆（好婆家），早上去拙政园小坐饮杯茶，再闲步去民俗博物馆溜达，折到吴门人家吃中饭，饭后再去隔壁狮子林逛逛，下午三点来钟回上海，这一日游集美食、园林与游博物馆于一天，因地方集中也不觉累，特别合适中老年人，即上海人讲的“小乐惠”一下。读者不妨一试，顺便讲一句，吴门人家价格适中，比上海同水准的餐馆要便宜。
我家是婆婆当家，另外还有一位高级参谋，就是婆婆的老妈，上海人称外婆，苏州人称好婆。苏州人食得偏甜，连带苏州闲话也又糯又甜，一声“好婆”，光一个“好”字，就比“外婆”的“外”字入耳窝心多了。
好婆芳名贝娟琳，那才是真正的名门闺秀。贝家在第一次世界大战期间经营颜料生意，就此发家。狮子林是贝家的私家花园，好婆就是在狮子林长大，中学时代到上海住黄陂路现已经拆除的贝家大宅。贝聿铭之祖父贝淞荪与好婆的父亲贝润荪是嫡堂兄弟，故贝聿铭称好婆为“九”。
别看好婆出身名门、英文流利，却也煮得一手好菜。也许在那个时代，女红厨艺是每个女孩子不论贫富必须具备的。好婆在20岁上就嫁给沪上富商、有颜料大王之称的吴同文。说起吴同文读者或者觉得这个名字很陌生，但说到今北京西路铜仁路口那幢由邬达克设计的绿房子，上海读者一定十分熟悉。
好婆喜欢一面做厨艺，一面讲老话。苏州人本来就擅长辞令，是评弹艺术的发源地。好婆一口的糯苏州话，描绘起来煞是好听。每做到一样吃食，她总要联想到狮子林内度过的无忧童年和少女时光。
“喏，伲狮子林老宅的周司务做的绉纱馄饨一只只真是细巧得你吃也不舍得吃。皮子又薄又透看得到里面的馅子就是不会破……”
“苏州人吃是最讲究，哪怕一点咸菜，都是腌得又脆又水灵，拣最嫩的菜茎，一点咸菜尾巴（菜叶）都不留的。伲从前狮子林老宅大厨房后的天井里，一坛坛咸菜都是自己腌的，早餐过米烧粥，就这么盛一小碟咸菜，油里稍稍煸一煸再加点糖，撒几根红椒丝，味道好极了。”
“狮子林老宅”好婆常挂在嘴上，遗憾的是我们每次去狮子林都只见园不见宅。后来才知道，当狮子林作为公众园林开放后，一墙之隔的三进贝家大宅被隔截了，亏得政府如此英明之举，令狮子林的贝氏大宅完好保留至今。
那天，《食品与生活》的编辑朋友喜滋滋爆了个料：苏州有家吴门人家，其菜肴你一定会欢喜。当即食指大动，立时驱车去苏州，从拙政园停车场穿过一条颇怀旧的小巷，来到一幢气势纡贵，一看就是旧时公馆大户的门面，门檐下高高挂着“吴门人家”。果然是大户人家，门槛高门当实，墙门间轿厅直至花厅，式式中规中矩，穿过花厅还有个小小的湖上戏台，太湖石环绕，沿湖回廊也设着小小几桌，供客人小吃品茶，苏州人家生活的精致优雅，从这家“吴门人家”的种种细节都能觉察。这样经典的保留完好的深宅大院不是没有见过，但保留完好仍如此富有生活气息，说得学术点为“活化”，倒是不多见。
这幢豪宅原为苏州大户王裕义庄，王家发了财后，要积德行善，便造了这座大宅，作为家族内的慈善机构（类似现在的社会民政部门）。解放后这座宅子曾作过潘儒小学，直到上世纪80年代中期，被作为苏州民俗博物馆的饮食文化展览厅，但是好吃的东西只能看不能吃不是太可惜了吗，因此过了十多年后，便有了“吴门人家”餐馆。
苏州人的好客体贴周到是有口皆碑的，“吴门人家”的掌门人沙佩智，热心能干，活脱脱沙奶奶的年轻版。
进餐前，主人一行邀我们先参观一下贴邻的“苏州民俗博物馆”，待我们穿过备弄抵达一个花砖铺地、墙嵌橡木壁炉的中西结合大厅，忽然悟到，这个与狮子林仅一墙之隔，墙上还有一扇双屏黑漆角门直通狮子林的所在，就是好婆梦寐追忆的“贝家老宅”。
就这样，吴门人家的菜香，领我们回到了好婆家。
从此至今，我几乎每隔十天半月，就会呼朋唤友去一次“吴门人家”，捏指算算，已去了四五次了！名副其实的走外婆家。
人说，秀色可餐。吴门人家借助其先天地理优势，十分懂得这句话的含义——文化是要色、香、味齐全，细细品尝的。
将餐厅开在旧时豪宅大院，在今天，特别在上海，可谓已无什么稀罕，但真正做到历史文化与美食文化相影相彰，传统与时尚相辉相映，还真不多见，“吴门人家”算一家。
虽然近年颇有“吃环境”之说，但餐厅毕竟还是要讲究厨艺的。“吴门人家”的厨房，秉承了旧时大户人家厨房的精细，光是小小一碟咸菜，就让我回味了好婆讲的“大厨房天井里坛坛自己腌的咸菜”。冷盆作为开胃菜，有点如我们写文章的开头，人家愿不愿往下看关键就在开头，所以冷盆在宴席中位置十分重要，许多饭店往往将冷盆只作为走形式，不肯下心思，那就大错特错了。“吴门人家”的冷盆一亮相，就有种大气、贵气，量不多，却只只精工细作，如满口香（松仁火腿粒）、金圣叹花生米（花生米与豆腐干一起吃有火腿之味），在外边是吃不到的，就算外面都有的酱鸭、白斩鸡、马兰头，这里的刀功拌料都是别具一功，一句话——花心思的。
作为老吃客，我一再“警告”大家冷盆少吃点不要最后跑了题——热菜上来吃不下，不料众老友潜伏的食欲令我估计失误，众人越战越勇，来一只消灭一只。樱桃肉上桌了，炖得晶莹剔透如玛瑙，在桌上一放，肉还会抖三抖，酥糯而仍有棱有角，恰如苏州人的个性——温和而不失原则，全桌竟飞起一片欢呼，即见筷子七上八下急不可待地在里面搅捣。不过，对笔者夫妇来讲，真正在“吴门人家”见识到的美食绝品，是“软兜”，听好婆说，“软兜”本是淮扬菜，因其清淡鲜口而成一道名菜。“软兜”其实就是出骨黄鳝，出了骨的黄鳝切成段，一样酥软而不散形，且很有嚼头——咬上去肉质富有弹性却不勒牙。狮子林贝家老宅厨房的周师傅就是烧“软兜”的绝手。据说周恩来总理特别钟情“软兜”，上世纪50年代来上海想吃“软兜”，政府特地从锦江饭店招来旧时在银行家孙曜东先生家做大厨的丁师傅来烹饪。只是如今，“软兜”之厨艺已近失传，能在“吴门人家”重新找到它的踪影，真令人喜出望外。当然或许因断层已久，重新发掘出来难免有点功夫不到位，但能够令传统美肴再现，并致力传承，“吴门人家”已是功德无量。
此外，炒三虾更是揽尽了苏州人吃的心机。上海方言实际是以吴语为基础，其中一句“花头花脑”，形容为找麻烦，想来就是出于炒三虾。河虾本来就是咪咪小，还要从中拆出虾肉虾子虾脑，那是何等细微的功夫！这样吃功夫的菜在人心浮躁的今天真是吃不大到，除上海“沧浪亭”还有小小一碟作为面浇头“煞煞馋劲”，不料竟在“吴门人家”可以吃个爽，真正痛快。对了，我们之所以一个多月连去吃了四五次“吴门人家”，三虾是原因之一，因过了一定时令就吃不到这三虾了。
讲到炒三虾，不得不提到与之相映相辉的“炒鸡头米”，鸡头米是可入药的，学名叫芡实，但通常入药的鸡头米都不是新鲜而是风干的。鸡头米也是功夫菜，光“鸡头”一粒粒十分坚硬，剥鸡头米要戴只金属指套，否则指甲都会剥翻的。鸡头米一般是汆汤作甜品，在上海也是极少一些老字号餐厅才能吃到。至于鸡头米作菜肴，我与先生是在“吴门人家”首次见识，如此鲜味可口，真的是齿颊留香。
另外，莲心鸭肉卷、蜜汁火方、清炒鱼丝、莼菜汤……这些传统老派的苏州传统菜，怀旧又温暖，令我们频频忆起与好婆家婆同桌吃饭，品尝她们细心细样的道道思乡菜的时光!
全宴的压轴，是八宝糖粥。苏州人喜甜食是传统，但一碗糖粥可以甜得那样有层次，甜而不腻，甜得入味，又是考功夫的。我们这代都记得：“笃笃笃，卖糖粥，……”的童谣，小巷深处，哪里听到笃笃笃卖糖粥声，哪里就一定有小孩子的欢笑声。从小住在狮子林深宅大院里的好婆都记得，听到后门外传来笃笃笃的糖粥声，连从小锦衣玉食的好婆也抵不住糖粥的诱惑，死缠着奶妈摸只铜板端着碗去买一碗。香糯的糖粥，盛载着代代老去的孩子们的回忆。在这昔日公馆手捧糖粥，很有种跨越时空的质感。说起来，糖粥还是“吴门人家”的开山之作。“吴门人家”的掌门人“沙奶奶”沙佩智本是做会计的，退休后开了家糖粥店，对糖粥颇有研究，自然而然，糖粥也成了“吴门人家”一个符号——美味可口盛宴中完美饱润的一个句号！
“吴门人家”的菜并无鱼翅鲍肚，而是家常菜，其实真正考餐厅水准的，也就是家常菜。写到这里，必须隆重推出“吴门人家”的阳春面。众所周知，阳春面是最大众化、利润收益最低的平民吃食。很多餐厅根本不屑做阳春面，唯“吴门人家”的阳春面是精心细作，熬得浓浓的骨头汤，飘溢着猪油的香味。尽管现代人怕猪油，但阳春面的汤里没有猪油味就不是阳春面，“吴门人家”十分周到地保留了这个大众口味，面条下得软硬适中，爽滑有咬劲，今日今时，经商者能有如此温老暖贫的情怀，令人钦佩。一家餐厅连家常菜都可以如此生心做，这家餐厅就一定做得出来。
“吴门人家”有一套完善的领导班子，从宣传策划到流程执行都有专人负责。他们是将烹饪作为文化来做的。他们为令菜肴更具苏州民俗传统，还翻阅了大量资料发掘传统菜肴。
2002年贝家另一位后代，好婆的侄子贝聿铭来狮子林旧地重游，就在与其贴邻的“吴门人家”吃饭，提出要吃他小时候吃过现在吃不到的，想必当年周师傅的手艺同样令他记忆犹新。小时候吃的无非是家乡菜。当即请了两位已退休的老厨师烧了一桌再普通不过的家常菜:腌笃鲜、入口即化的樱桃肉、鸡头米汤……贝聿铭不仅自己吃个精光，将夫人那份也“占”了（为照顾贝聿铭常年居住西方，用的是分食制），并称此餐是他来苏州吃得最开心的一餐，餐毕还欣然题了“天珍海味”四字。
如去苏州一日游，以吴门人家作中心是最好的选择。吴门人家近邻拙政园和狮子林，紧贴苏州民俗博物馆（好婆家），早上去拙政园小坐饮杯茶，再闲步去民俗博物馆溜达，折到吴门人家吃中饭，饭后再去隔壁狮子林逛逛，下午三点来钟回上海，这一日游集美食、园林与游博物馆于一天，因地方集中也不觉累，特别合适中老年人，即上海人讲的“小乐惠”一下。读者不妨一试，顺便讲一句，吴门人家价格适中，比上海同水准的餐馆要便宜。