论文部分内容阅读
导语：一个令人着迷的地方，经过1700多年历史变迁，典型规整的罗马式宫殿结构已经被迷宫般错综复杂、不同时期的建筑所打乱。行走其间，仿佛跨越了N多个朝代。
2018年世界杯结束了，但克罗地亚的传奇却并没有因此而落下帷幕，这个人口仅有四百万、默默无闻的东南欧巴尔干小国历史性地打入决赛，虽没有取得冠军，却赢得了世界球迷的心，一支让人敬重的球队。有幸在我的第二次克罗地亚旅行中分享了克罗地亚人胜利的喜悦，民族虽小，但很团结，让人感动的东西很多。
先来认识一下这个国度，从地形上，亚得里亚海东岸的克罗地亚分为三个地理区域：北部、东北部平原，中部山地，伊斯特拉半岛和沿海地区，总面积56594平方公里。沿海地区北起伊斯特拉半岛，南至德林湾，绵延700多公里，石灰岩构成的山脊露出海面，成为狭长的半岛和岛屿；软岩形成的纵谷，被海水淹没，成为狭长的海峡和海湾，海岸、岛屿、海峡、海湾走向大致平行。这种类型的沉降海岸，在地貌学上以当地古代部落的名称命名为达尔马提亚海岸，海岸线总长5800公里，沿岸岛屿有1246个之多，地理位置得天独厚，克罗地亚也因此被称为“千岛之国”。从哪里开始呢？匆匆走过克罗地亚的众多历史名城，只有一座城让我驻足最久，那就是斯普利特，克罗地亚第二大城市、亚得里亚海东岸最大的港口。
从北到南，沿着达尔马提亚海岸一路南下，收入镜头中的六处世界文化遗产各有特色。每个世遗背后都有一串传奇和现实编织起的历史故事，最富戏剧性的当属斯普利特古建筑群及戴克里先宫。斯普利特这座城相当古老，建造于公元3世纪末到4世纪初的废墟在城中随处可见，天主大教堂是中世纪时期在古代陵墓基础上建造的，12至13世纪的罗马式教堂、中世纪防御工事、15世纪的哥特式宫殿以及其他文艺复兴时期和巴洛克风格的宫殿，让人眼花缭乱。时空转换瞬间，完全感受不到其他罗马废墟应有的沧桑和孤寂。
戴克里先宫作为世界上保存最好的古罗马宫殿之一，本是罗马帝国皇帝戴克里先（Diocletian 284～305在位）退位后居住的地方。古城的历史正是从这位很有故事的帝王开始的，东、西罗马帝国和四帝共治的历史，戴克里先就是这一统治形式的始作俑者。通过一系列的改革措施戴克里先加强了君主集权，巩固了罗马帝国的统治，使得罗马帝国成为一个比较稳定的国家，可以说戴克里先是罗马历史上一个具有转折性意义的君主。不仅开创了罗马帝国统治的新格局，戴克里先还是历史上第一位自愿“退休”的皇帝。公元305年，他主动让贤，退位后决定建造行宫安享余生（据说他最大的乐趣是种卷心菜）。皇宫的选址颇有先见之明，就是如今斯普利特的所在地，位于达尔马提亚核心地带的阿斯帕索海湾，也就是现在的斯普利特海湾。这里距离戴克里先的出生地很近，依山傍水，海上有斯普利特群岛拱卫，陆上有高山峻岭阻裹，天时地利，确实是建造行宫的理想地点。
戴克里先去世后，朝代更迭，宫殿建筑一再改造，好在拜占庭、威尼斯和奥匈帝国统治期间，并未对其造成太大损坏，宫殿的列柱廊、戴克里先陵墓、朱庇特神庙、列柱大道、早期教堂、罗马式房屋全都保存完好，罗马城墙内出现了一座和谐的城市。
八月是旅游旺季，城中热闹非凡，我随着熙熙攘攘的人群进入参观，没有想到入口竟然是地下通道，这里曾经是戴克里先皇帝从宫殿出入港口的通道，两侧挤满了贩卖旅游纪念品的各色商铺，克罗地亚的古迹周围商业化非常严重，也是巴尔干半岛国家的常态。地下宫是整座宫殿保存最为完整的部分，当时作为地下仓库和监狱使用，上面是戴克里先的居所，早已荡然无存。公元312年戴克里先死后，宫殿渐渐废弃，地面建筑被毁，地下宫变成填放垃圾的地方，从此无人进入。也许正因为如此，它才得以保存下来。
从地下宮出口上去，来到了一个圆形大厅——前庭，这里是出入宫殿的必经之处，前来觐见皇帝的人先要在此停留，等候下旨才能进入。前庭有三层之高，以前有拱顶，装饰华丽，四周镶嵌着马赛克，考古学家认为它可与罗马万神殿媲美，可惜这些装饰都没能保留下来，现在则天顶大开，正好可以望见钟楼。据推测宫殿设计师可能是希腊人，因为墙上刻有两个希腊人名，又是典型的希腊建筑风格。
我们像在迷宫里左拐右转，根据地图指示终于找到了位于小巷子中的朱庇特神殿，这条仅容一人通过的窄巷，当地人称为“Let me pass”（让我过去），挺有意思。当年广场前建有三座神殿，现在仅存这座，还因为前面加盖了建筑变得十分隐蔽。戴克里先笃信希腊神，将自己比做朱庇特神，要民众信奉他。戴克里先死后多神教式微，神殿不再受尊崇，11世纪时被基督徒利用，改为洗礼堂，另两座神殿先后被拆除。
朱庇特神殿面积不大，堂前右侧是11世纪大主教劳伦斯的石棺，左侧的无首黑色花岗岩斯芬克斯像据说是5世纪时从埃及运来的，标示着多神教曾经有过的地位。然而，洗礼堂的朱庇特神雕塑并非古迹，而是20世纪克罗地亚最著名的雕塑家伊万·梅斯特罗维奇（Ivan Me?trovi?）的作品，堂内还保存着一块极具考古价值的11世纪的石雕，上面头戴皇冠、手持十字的正是克罗地亚国王。
朱庇特神殿对面便是戴克里先大帝的陵墓，原址本是个大花园，公元312年戴克里先去世后葬在这里。这座古城中最壮观的建筑，采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱构成柱廊环绕一周，陵墓内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间，这里也是《权利的游戏》中的经典场面拍摄地之一。
没想到还不到两百年，他的灵柩就被移走下落不明，陵墓也被改成了天主教圣玛丽亚教堂（公元5世纪），中世纪改名为Cathedral of St Domnius教堂，以纪念来自Solin的殉道者Dujam，后又改建成基督教堂，又加建了57米高的罗马风格钟楼，一跃为老城制高点，一座非常独特的建筑。正面两个罗马石狮子，圆拱顶上是狩猎壁画。1908年钟楼进行了改建，直到今天，依然作为城市地标矗立在宫殿内。皇宫的一楼，过去是皇室公寓，现在只能看到剩下的残垣断壁。
公元7世纪阿尔瓦人和斯拉夫人攻占了附近的城市萨洛那，罗马居民纷纷逃入已经荒芜了的宫殿，凭借还算坚固的城墙抵御敌人，并在宫内建起永久定居点，随着时间的推移，宫内建筑越来越多并逐步向外延伸，形成一座城市。如今古迹与城市早已融为一体，人们在废墟上建起民宅，在罗马帝国的后花园中开起民宿和餐厅，“宫殿中的城市，城市中的宫殿”，最终衍生成了斯普利特这座城市的血脉和心脏。作为世界上保存最好的罗马宫殿之一，1979年被联合国科教文组织列入世界文化遗产目录。
在这个浓缩空间里，时光流淌了1700年，从罗马时代到拜占庭帝国、从中世纪到文艺复兴、从巴洛克时期到20世纪的建筑应有尽有，它带给我们的不仅是建筑，更是文化、艺术和历史。我们像当地人一样享受着老城寂静的清晨和夜晚，在古罗马城墙下的咖啡馆用早餐，看着阳光逐渐洒满宫殿庭院，穿行在迷宫一样的亚得里亚海地区最具价值的古代建筑群中，作为世界上保存最完好的古罗马遗迹之一，却无半分苍凉感。她的热闹繁华不仅仅是因为旅游业，更因为当地人的生活氛围：几个世纪以来，三千多人居住在宫殿附近的民居里，古代与现代，就这样不动声色地融合在了一起。
2018年世界杯结束了，但克罗地亚的传奇却并没有因此而落下帷幕，这个人口仅有四百万、默默无闻的东南欧巴尔干小国历史性地打入决赛，虽没有取得冠军，却赢得了世界球迷的心，一支让人敬重的球队。有幸在我的第二次克罗地亚旅行中分享了克罗地亚人胜利的喜悦，民族虽小，但很团结，让人感动的东西很多。
先来认识一下这个国度，从地形上，亚得里亚海东岸的克罗地亚分为三个地理区域：北部、东北部平原，中部山地，伊斯特拉半岛和沿海地区，总面积56594平方公里。沿海地区北起伊斯特拉半岛，南至德林湾，绵延700多公里，石灰岩构成的山脊露出海面，成为狭长的半岛和岛屿；软岩形成的纵谷，被海水淹没，成为狭长的海峡和海湾，海岸、岛屿、海峡、海湾走向大致平行。这种类型的沉降海岸，在地貌学上以当地古代部落的名称命名为达尔马提亚海岸，海岸线总长5800公里，沿岸岛屿有1246个之多，地理位置得天独厚，克罗地亚也因此被称为“千岛之国”。从哪里开始呢？匆匆走过克罗地亚的众多历史名城，只有一座城让我驻足最久，那就是斯普利特，克罗地亚第二大城市、亚得里亚海东岸最大的港口。
从北到南，沿着达尔马提亚海岸一路南下，收入镜头中的六处世界文化遗产各有特色。每个世遗背后都有一串传奇和现实编织起的历史故事，最富戏剧性的当属斯普利特古建筑群及戴克里先宫。斯普利特这座城相当古老，建造于公元3世纪末到4世纪初的废墟在城中随处可见，天主大教堂是中世纪时期在古代陵墓基础上建造的，12至13世纪的罗马式教堂、中世纪防御工事、15世纪的哥特式宫殿以及其他文艺复兴时期和巴洛克风格的宫殿，让人眼花缭乱。时空转换瞬间，完全感受不到其他罗马废墟应有的沧桑和孤寂。
退休皇帝的大宅
戴克里先宫作为世界上保存最好的古罗马宫殿之一，本是罗马帝国皇帝戴克里先（Diocletian 284～305在位）退位后居住的地方。古城的历史正是从这位很有故事的帝王开始的，东、西罗马帝国和四帝共治的历史，戴克里先就是这一统治形式的始作俑者。通过一系列的改革措施戴克里先加强了君主集权，巩固了罗马帝国的统治，使得罗马帝国成为一个比较稳定的国家，可以说戴克里先是罗马历史上一个具有转折性意义的君主。不仅开创了罗马帝国统治的新格局，戴克里先还是历史上第一位自愿“退休”的皇帝。公元305年，他主动让贤，退位后决定建造行宫安享余生（据说他最大的乐趣是种卷心菜）。皇宫的选址颇有先见之明，就是如今斯普利特的所在地，位于达尔马提亚核心地带的阿斯帕索海湾，也就是现在的斯普利特海湾。这里距离戴克里先的出生地很近，依山傍水，海上有斯普利特群岛拱卫，陆上有高山峻岭阻裹，天时地利，确实是建造行宫的理想地点。
戴克里先去世后，朝代更迭，宫殿建筑一再改造，好在拜占庭、威尼斯和奥匈帝国统治期间，并未对其造成太大损坏，宫殿的列柱廊、戴克里先陵墓、朱庇特神庙、列柱大道、早期教堂、罗马式房屋全都保存完好，罗马城墙内出现了一座和谐的城市。
八月是旅游旺季，城中热闹非凡，我随着熙熙攘攘的人群进入参观，没有想到入口竟然是地下通道，这里曾经是戴克里先皇帝从宫殿出入港口的通道，两侧挤满了贩卖旅游纪念品的各色商铺，克罗地亚的古迹周围商业化非常严重，也是巴尔干半岛国家的常态。地下宫是整座宫殿保存最为完整的部分，当时作为地下仓库和监狱使用，上面是戴克里先的居所，早已荡然无存。公元312年戴克里先死后，宫殿渐渐废弃，地面建筑被毁，地下宫变成填放垃圾的地方，从此无人进入。也许正因为如此，它才得以保存下来。
从地下宮出口上去，来到了一个圆形大厅——前庭，这里是出入宫殿的必经之处，前来觐见皇帝的人先要在此停留，等候下旨才能进入。前庭有三层之高，以前有拱顶，装饰华丽，四周镶嵌着马赛克，考古学家认为它可与罗马万神殿媲美，可惜这些装饰都没能保留下来，现在则天顶大开，正好可以望见钟楼。据推测宫殿设计师可能是希腊人，因为墙上刻有两个希腊人名，又是典型的希腊建筑风格。
从花园到陵墓，从宫殿到城市
我们像在迷宫里左拐右转，根据地图指示终于找到了位于小巷子中的朱庇特神殿，这条仅容一人通过的窄巷，当地人称为“Let me pass”（让我过去），挺有意思。当年广场前建有三座神殿，现在仅存这座，还因为前面加盖了建筑变得十分隐蔽。戴克里先笃信希腊神，将自己比做朱庇特神，要民众信奉他。戴克里先死后多神教式微，神殿不再受尊崇，11世纪时被基督徒利用，改为洗礼堂，另两座神殿先后被拆除。
朱庇特神殿面积不大，堂前右侧是11世纪大主教劳伦斯的石棺，左侧的无首黑色花岗岩斯芬克斯像据说是5世纪时从埃及运来的，标示着多神教曾经有过的地位。然而，洗礼堂的朱庇特神雕塑并非古迹，而是20世纪克罗地亚最著名的雕塑家伊万·梅斯特罗维奇（Ivan Me?trovi?）的作品，堂内还保存着一块极具考古价值的11世纪的石雕，上面头戴皇冠、手持十字的正是克罗地亚国王。
朱庇特神殿对面便是戴克里先大帝的陵墓，原址本是个大花园，公元312年戴克里先去世后葬在这里。这座古城中最壮观的建筑，采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱构成柱廊环绕一周，陵墓内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间，这里也是《权利的游戏》中的经典场面拍摄地之一。
没想到还不到两百年，他的灵柩就被移走下落不明，陵墓也被改成了天主教圣玛丽亚教堂（公元5世纪），中世纪改名为Cathedral of St Domnius教堂，以纪念来自Solin的殉道者Dujam，后又改建成基督教堂，又加建了57米高的罗马风格钟楼，一跃为老城制高点，一座非常独特的建筑。正面两个罗马石狮子，圆拱顶上是狩猎壁画。1908年钟楼进行了改建，直到今天，依然作为城市地标矗立在宫殿内。皇宫的一楼，过去是皇室公寓，现在只能看到剩下的残垣断壁。
公元7世纪阿尔瓦人和斯拉夫人攻占了附近的城市萨洛那，罗马居民纷纷逃入已经荒芜了的宫殿，凭借还算坚固的城墙抵御敌人，并在宫内建起永久定居点，随着时间的推移，宫内建筑越来越多并逐步向外延伸，形成一座城市。如今古迹与城市早已融为一体，人们在废墟上建起民宅，在罗马帝国的后花园中开起民宿和餐厅，“宫殿中的城市，城市中的宫殿”，最终衍生成了斯普利特这座城市的血脉和心脏。作为世界上保存最好的罗马宫殿之一，1979年被联合国科教文组织列入世界文化遗产目录。
在这个浓缩空间里，时光流淌了1700年，从罗马时代到拜占庭帝国、从中世纪到文艺复兴、从巴洛克时期到20世纪的建筑应有尽有，它带给我们的不仅是建筑，更是文化、艺术和历史。我们像当地人一样享受着老城寂静的清晨和夜晚，在古罗马城墙下的咖啡馆用早餐，看着阳光逐渐洒满宫殿庭院，穿行在迷宫一样的亚得里亚海地区最具价值的古代建筑群中，作为世界上保存最完好的古罗马遗迹之一，却无半分苍凉感。她的热闹繁华不仅仅是因为旅游业，更因为当地人的生活氛围：几个世纪以来，三千多人居住在宫殿附近的民居里，古代与现代，就这样不动声色地融合在了一起。