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走在城内，巨大建筑空壳提醒着行人这是一个二十年前犹在战争中的国家。然而新兴的生活方式已经在城市的角落各处发芽和演化。
贝尔格莱德一如它的历史一般庞杂而有趣。米洛拉德·帕维奇在《风的内侧》一书中有关于它高低错落的街道的描写，人物也一如既往地仿佛由历史的碎片拼成。这位自称“最后一位拜占庭人”的作家，总是细微地捕捉各种传统在不同的现代历史进程中的碰撞和演变，而人又如何在这样的直接物理世界和更大格局的政治地理环境中应对。贝尔格莱德意为白城，是塞尔维亚首府和前南斯拉夫时期的首都，萨瓦河和多瑙河交汇处，也是喀尔巴阡盆地和巴尔干半岛的相遇处。走在城内，巨大建筑空壳提醒着行人这是一个二十年前犹在战争中的国家。然而新兴的生活方式已经在城市的角落各处发芽和演化。
国家广场像奥匈帝国式的城市中心。从国家广场往南面走，会路过国家博物馆，贝尔格莱德大学，历史博物馆，新老王宫（属于奥匈帝国统治前的塞尔维亚王国，目前为国家行政机构）和国会大厦。这一路是完全新兴的街区，多为南斯拉夫时期的建筑，间隔着近一二十年建起的全新建筑。大学区有年轻人聚集的巨大广场和大大小小的书店及二手书市，也有风格非常前卫的概念文学/音乐/电影工作坊。商业街一路是各种摩登设计店和国际化的餐饮与衣饰店，还有大型的商务建筑（不是一般的写字楼，比较像上海滩两岸的银行商铺，还是在大型旧式传统建筑内）。新老王宫和国会大厦一带则是非常大型的中心广场和公园，形态和维也纳王宫一带非常相似，和城市的新老城区的景观又不一样了。继续往北直到多瑙河和萨瓦河的相遇处，就到了贝尔格莱德堡垒。
贝尔格莱德堡垒地处两个重要河口交汇处和通往城市内部的入口，每一个历史时期都在这里留下了痕迹：公元前三世纪左右建城的凯尔特人留下的石碑雕像；罗马帝国统治时期的剧场和浴场（因重要的地缘位置，在罗马帝国后期被哥特人和匈奴人反复入侵损毁，破坏极为严重）；拜占庭帝国和保加利亚王国轮流统治的数个世纪内建筑的要塞和城堡；中世纪塞尔维亚王国统治时期国王建筑的东正教堂；早期现代历史中奥斯曼帝国统治时期建起的城门和高塔；近代塞尔维亚王国和民族国家建的简朴的军事要塞，等等。在这城市制高点的堡垒两千多年历史的沉淀中，值得小书一笔的是国王建筑的东正教堂。
塞尔维亚王国王室世世代代都有重要王公贵族，男女皆同，出家进入修院隐修。其第一位统治的领主斯特凡·尼曼雅一世（1113年～1199年）在1180年成功脱离了拜占庭的统治，建立了尼曼亚王朝，是为塞尔维亚第一个国家组织。他在南部深山中建立起斯图德尼察修道院，退位后和王后双双出家。修院内的童贞玛丽教堂就是他和王后的葬身之地，他们死后都被封圣。
在贝尔格莱德甚至我们后来行程所至的大半个塞尔维亚，似乎商业行为都在面向国内，而非面向外来访客。东正教势力愈发趋于强势和保守。比方说，在贝尔格莱德，国家博物馆已经整修几年了，完全不开放。国家历史博物馆19世纪前的所有展品也在整修，只有近代起义和战争纪念馆开放，两者都完全没有纪念品销售。南斯拉夫博物馆正馆整修不开放，只有铁托纪念馆和侧馆开放，纪念品在一个小摊上只有四五种。除此之外，就只有不成规模的小型画廊。对于一个如此重要的欧洲一巴尔干半岛国家首都来说，简直不可思议。与之形成对比的是，每一个东正教堂，无论大小和知名程度，都开放布展非常好的宗教艺术展览，包括壁画和宗教器物；每一座东正教堂里面都有规模让人匪夷所思的大量宗教主题纪念品，且并不雷同，比如每座教堂的商店里面主题会是它们各自纪念的不同圣徒。市内的纪念品商店里明信片和旅行纪念品非常少，圣像和东正教读物则数量繁多；除此之外，主商业街上还有装潢非常现代和豪华的圣像店。
從贝尔格莱德市中心的国家广场，步行前往波希米亚区，一路属于老城区，多是巨大、规整的石质奥匈帝国时期楼阁，铜窗框和底座基石雕花，虽陈旧却不乏雅致。小型东正教堂低调地点缀路旁，期间也间隔着前南斯拉夫时期的筒子楼，看起来积尘而破损不堪。因租住两处民宿，我们得以一窥这些楼阁内部。装修已经相当老旧了，但功能尚好。楼内设计、室内设计和家电等等似乎都比西欧的典型住家老旧了十多年的样子，但却难以形容的舒适。高大、通风和隔热均良好的硕大窗框辅以遮光百叶窗，让这些往往直接建筑在街道两旁没有任何遮挡的楼舍凉热适宜，感觉清静，公寓往往带有阳台，楼内的庭院四面敞开，望去街景竟和我出生长大的广州老城区非常相似。
这一街区也是老式的中高档餐馆相当云集的地方。每一间餐厅室内装潢都有自己特别的主题，细致繁复却温和适宜，侍应们非常温文尔雅。有意思的是，房东有推荐过我们去波斯尼亚餐厅（主题是萨拉热窝保卫战，许多电影海报和照片及装饰物）和阿尔巴尼亚餐厅（主题是葡萄园，各种山间河谷葡萄园屏风）。我们最喜欢的一个餐厅在波希米亚区尽头，主题是民谣，挂满了塞尔维亚民间传说和史诗的插画，桌面的鲜花和烛台非常美丽。这里食物一如塞尔维亚大多数餐馆，菜式、用料和烹调都非常简单，主菜基本就是各种烤肉和萨拉，但新鲜可口。如果一个餐厅舍得使用很大的木质餐桌，舒服的靠垫，并自制温热的面包和自家的好汤，会让客人进门十分钟内就涌起无限好感，更别提照顾周到又察言观色绝不打扰客人的侍应了。在这一街区住了一周，去了好些房东推荐的近处的餐馆，竟大多如此。
贝尔格莱德一如它的历史一般庞杂而有趣。米洛拉德·帕维奇在《风的内侧》一书中有关于它高低错落的街道的描写，人物也一如既往地仿佛由历史的碎片拼成。这位自称“最后一位拜占庭人”的作家，总是细微地捕捉各种传统在不同的现代历史进程中的碰撞和演变，而人又如何在这样的直接物理世界和更大格局的政治地理环境中应对。贝尔格莱德意为白城，是塞尔维亚首府和前南斯拉夫时期的首都，萨瓦河和多瑙河交汇处，也是喀尔巴阡盆地和巴尔干半岛的相遇处。走在城内，巨大建筑空壳提醒着行人这是一个二十年前犹在战争中的国家。然而新兴的生活方式已经在城市的角落各处发芽和演化。
国家广场像奥匈帝国式的城市中心。从国家广场往南面走，会路过国家博物馆，贝尔格莱德大学，历史博物馆，新老王宫（属于奥匈帝国统治前的塞尔维亚王国，目前为国家行政机构）和国会大厦。这一路是完全新兴的街区，多为南斯拉夫时期的建筑，间隔着近一二十年建起的全新建筑。大学区有年轻人聚集的巨大广场和大大小小的书店及二手书市，也有风格非常前卫的概念文学/音乐/电影工作坊。商业街一路是各种摩登设计店和国际化的餐饮与衣饰店，还有大型的商务建筑（不是一般的写字楼，比较像上海滩两岸的银行商铺，还是在大型旧式传统建筑内）。新老王宫和国会大厦一带则是非常大型的中心广场和公园，形态和维也纳王宫一带非常相似，和城市的新老城区的景观又不一样了。继续往北直到多瑙河和萨瓦河的相遇处，就到了贝尔格莱德堡垒。
贝尔格莱德堡垒地处两个重要河口交汇处和通往城市内部的入口，每一个历史时期都在这里留下了痕迹：公元前三世纪左右建城的凯尔特人留下的石碑雕像；罗马帝国统治时期的剧场和浴场（因重要的地缘位置，在罗马帝国后期被哥特人和匈奴人反复入侵损毁，破坏极为严重）；拜占庭帝国和保加利亚王国轮流统治的数个世纪内建筑的要塞和城堡；中世纪塞尔维亚王国统治时期国王建筑的东正教堂；早期现代历史中奥斯曼帝国统治时期建起的城门和高塔；近代塞尔维亚王国和民族国家建的简朴的军事要塞，等等。在这城市制高点的堡垒两千多年历史的沉淀中，值得小书一笔的是国王建筑的东正教堂。
塞尔维亚王国王室世世代代都有重要王公贵族，男女皆同，出家进入修院隐修。其第一位统治的领主斯特凡·尼曼雅一世（1113年～1199年）在1180年成功脱离了拜占庭的统治，建立了尼曼亚王朝，是为塞尔维亚第一个国家组织。他在南部深山中建立起斯图德尼察修道院，退位后和王后双双出家。修院内的童贞玛丽教堂就是他和王后的葬身之地，他们死后都被封圣。
在贝尔格莱德甚至我们后来行程所至的大半个塞尔维亚，似乎商业行为都在面向国内，而非面向外来访客。东正教势力愈发趋于强势和保守。比方说，在贝尔格莱德，国家博物馆已经整修几年了，完全不开放。国家历史博物馆19世纪前的所有展品也在整修，只有近代起义和战争纪念馆开放，两者都完全没有纪念品销售。南斯拉夫博物馆正馆整修不开放，只有铁托纪念馆和侧馆开放，纪念品在一个小摊上只有四五种。除此之外，就只有不成规模的小型画廊。对于一个如此重要的欧洲一巴尔干半岛国家首都来说，简直不可思议。与之形成对比的是，每一个东正教堂，无论大小和知名程度，都开放布展非常好的宗教艺术展览，包括壁画和宗教器物；每一座东正教堂里面都有规模让人匪夷所思的大量宗教主题纪念品，且并不雷同，比如每座教堂的商店里面主题会是它们各自纪念的不同圣徒。市内的纪念品商店里明信片和旅行纪念品非常少，圣像和东正教读物则数量繁多；除此之外，主商业街上还有装潢非常现代和豪华的圣像店。
從贝尔格莱德市中心的国家广场，步行前往波希米亚区，一路属于老城区，多是巨大、规整的石质奥匈帝国时期楼阁，铜窗框和底座基石雕花，虽陈旧却不乏雅致。小型东正教堂低调地点缀路旁，期间也间隔着前南斯拉夫时期的筒子楼，看起来积尘而破损不堪。因租住两处民宿，我们得以一窥这些楼阁内部。装修已经相当老旧了，但功能尚好。楼内设计、室内设计和家电等等似乎都比西欧的典型住家老旧了十多年的样子，但却难以形容的舒适。高大、通风和隔热均良好的硕大窗框辅以遮光百叶窗，让这些往往直接建筑在街道两旁没有任何遮挡的楼舍凉热适宜，感觉清静，公寓往往带有阳台，楼内的庭院四面敞开，望去街景竟和我出生长大的广州老城区非常相似。
这一街区也是老式的中高档餐馆相当云集的地方。每一间餐厅室内装潢都有自己特别的主题，细致繁复却温和适宜，侍应们非常温文尔雅。有意思的是，房东有推荐过我们去波斯尼亚餐厅（主题是萨拉热窝保卫战，许多电影海报和照片及装饰物）和阿尔巴尼亚餐厅（主题是葡萄园，各种山间河谷葡萄园屏风）。我们最喜欢的一个餐厅在波希米亚区尽头，主题是民谣，挂满了塞尔维亚民间传说和史诗的插画，桌面的鲜花和烛台非常美丽。这里食物一如塞尔维亚大多数餐馆，菜式、用料和烹调都非常简单，主菜基本就是各种烤肉和萨拉，但新鲜可口。如果一个餐厅舍得使用很大的木质餐桌，舒服的靠垫，并自制温热的面包和自家的好汤，会让客人进门十分钟内就涌起无限好感，更别提照顾周到又察言观色绝不打扰客人的侍应了。在这一街区住了一周，去了好些房东推荐的近处的餐馆，竟大多如此。