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从第一句法语在魁北克发出声音以来,已经有400多年了,现在的魁北克人在法式建筑里吃北大西洋龙虾,喝加拿大冰苹果酒。
城里,法式风情百科全书
就像很多其他曾受到法国文化影响的地方一样,魁北克城也依据地势的高低被分为上城和下城,前者是墨西哥以北美洲大陆上唯一保留有完整一圈城墙的地方。顺着Grande-Allée est大街上坡的方向一直走,穿过城门,一段跨越时空的旅程就展开了。
我是在一大早进入魁北克上城的,当地人说,要看原汁原味的古城,越早越好。此时,街上偶尔能见到的人不是骑着自行车呼啸而过,就是步伐矫健地奔跑。当他们路过我时,很多都微笑着打招呼,这种感觉好极了,就像我是他们的邻居老友,而不是一个初来乍到的游客。从进入城门开始,法式的温婉便在身旁不知不觉中逐渐放大,无论建筑、人还是其他什么。窄小街道的两边是两层或三层的老房子,颜色明快鲜亮,窗户或大门上斜伸入的旗帜迎风飘扬—有的是魁北克的省旗,有的干脆就是红白蓝三色的法国国旗,从第一句法语在这里发出声音以来,已经有400多年了。
随着海拔的微弱上升及时间的推移,魁北克上城越来越热闹。作为地标的芳堤娜城堡酒店是一切热闹与欢乐的核心,当初的总督、法国人路易斯·包德(Louis Buade)压根不会想到,这个当年他建造的城堡会成为整个魁北克省的标志。我绕着城堡外逛了一圈后就走进去了,眼前的景象让我大吃一惊:一位18世纪法国贵妇打扮的女士正用字正腔圆的法语向身边的人介绍酒店,说话的语气活像话剧中的女主角,尽管人很多,但他们的脚步声全部被脚下厚厚的地毯吸收,这是酒店为游客安排的特别项目,这样如时空交错般的旅行体验,谁还会忘记这里?
不远处小教堂前的广场上,更亲民的戏码同样在上演。戴鸭舌帽、穿格子衬衫的街头艺人将小提琴的旋律演奏得异常欢快,让所有从他身边走过的人都开心得不停朝他跟前放零钱,而后边小教堂墙外的行为艺术者则一言不发,像个雕塑般安静。另一边,穿着当年红色军队制服的小伙子跟前同样有一堆人,他在为大人孩子们普及魁北克城的历史知识,他不仅是个说书人,同时还非常细心,当看到我紧皱眉头时,马上由法语切换到我能听懂的英语。这让我了解了当年的各种风俗典故,接下来走不多远,便是那个著名的一整面的图画墙,先有了说书人的讲解,再看看这些描述魁北克城旧日风貌的图画,魁北克城与我的距离,一下子就拉近了。
城外,美食美酒美景俱全
对来去匆匆的游客来说,魁北克的美食集中在Grande-Allée est街的餐馆中,从小牛肉到北大西洋龙虾,在这里都可以找到,不过对于当地人来说,美食在远离喧嚣的奥尔良岛(Ile d’Orleans)。RUE先生不仅是我的导游,同时还是一个美食家。他说,论魁北克的美食,没理由不到奥尔良岛上去,因为那里是他们的果园。
他说的这个果园位于圣劳伦斯河上,圣劳伦斯河水自上游夹带了大量营养丰富的泥土,加上这里的温度与气候,无论是樱桃、草莓、蓝莓、黑醋栗(black currant)以及苹果,都在这里大量种植。但上述这些水果的名声都比不上冰苹果酒,就像邻居安大略省出产冰葡萄酒一样,冰苹果酒是这里的美食名片,在岛上的Domaine Steinbach酒庄的工厂车间中,我跟着主人去品尝这种神奇的液体,它的制作方式和冰葡萄酒相似。一种是把苹果留在树上不摘,等到寒冬来临,熟透的苹果中水分降低,糖度变得更高,再发酵酿造成酒;另一种是把晚摘的苹果榨出汁储存起来,十二月末将果汁置于室外,寒潮会让果汁结冰,水分与糖分分离,最后只剩下四分之一的高浓度果汁,而后经过6、7个月的冷发酵,最后再酿酒窖藏。主人将一小杯黄色透亮、充满果香的冰苹果酒放在我面前,修长的酒杯上已经结满了水雾,轻啜一口,苹果的甜美和微醇的酒意立刻从舌尖荡漾开,弥漫到整个胸腔,呼吸之间都有了点甘甜。
苹果酒的醇香还没在口中消散,RUE便又带我去拜访这个时节的主角。在秋天里,还有什么比加拿大的红叶更让人期待?车沿着圣劳伦斯河边的大路行驶,拐了两个弯之后,刚才远远望到的彩色叶子此时立体地呈现在眼前。刚下过雨的柏油路呈现深黑的颜色,而路两旁密密麻麻的丛林中树叶的颜色则凸显出来,各种不同层次的红、黄叶子美得让人惊叹,一个巨大的弯道处,一辆皮卡从对面疾驰而过,就像是从画中开出来,它的上方是大树长出路边缘的枝叶,由于速度带起的风将地面上的落叶卷起来,然后纷纷飘落,顺势看去,密林深处有一幢白色的木质房子。红叶、雨后的清新空气,以及白色房子和它门前的红色信箱,此时,整条路上都没有人,一切,就像童话中一般完美。
城里,法式风情百科全书
就像很多其他曾受到法国文化影响的地方一样,魁北克城也依据地势的高低被分为上城和下城,前者是墨西哥以北美洲大陆上唯一保留有完整一圈城墙的地方。顺着Grande-Allée est大街上坡的方向一直走,穿过城门,一段跨越时空的旅程就展开了。
我是在一大早进入魁北克上城的,当地人说,要看原汁原味的古城,越早越好。此时,街上偶尔能见到的人不是骑着自行车呼啸而过,就是步伐矫健地奔跑。当他们路过我时,很多都微笑着打招呼,这种感觉好极了,就像我是他们的邻居老友,而不是一个初来乍到的游客。从进入城门开始,法式的温婉便在身旁不知不觉中逐渐放大,无论建筑、人还是其他什么。窄小街道的两边是两层或三层的老房子,颜色明快鲜亮,窗户或大门上斜伸入的旗帜迎风飘扬—有的是魁北克的省旗,有的干脆就是红白蓝三色的法国国旗,从第一句法语在这里发出声音以来,已经有400多年了。
随着海拔的微弱上升及时间的推移,魁北克上城越来越热闹。作为地标的芳堤娜城堡酒店是一切热闹与欢乐的核心,当初的总督、法国人路易斯·包德(Louis Buade)压根不会想到,这个当年他建造的城堡会成为整个魁北克省的标志。我绕着城堡外逛了一圈后就走进去了,眼前的景象让我大吃一惊:一位18世纪法国贵妇打扮的女士正用字正腔圆的法语向身边的人介绍酒店,说话的语气活像话剧中的女主角,尽管人很多,但他们的脚步声全部被脚下厚厚的地毯吸收,这是酒店为游客安排的特别项目,这样如时空交错般的旅行体验,谁还会忘记这里?
不远处小教堂前的广场上,更亲民的戏码同样在上演。戴鸭舌帽、穿格子衬衫的街头艺人将小提琴的旋律演奏得异常欢快,让所有从他身边走过的人都开心得不停朝他跟前放零钱,而后边小教堂墙外的行为艺术者则一言不发,像个雕塑般安静。另一边,穿着当年红色军队制服的小伙子跟前同样有一堆人,他在为大人孩子们普及魁北克城的历史知识,他不仅是个说书人,同时还非常细心,当看到我紧皱眉头时,马上由法语切换到我能听懂的英语。这让我了解了当年的各种风俗典故,接下来走不多远,便是那个著名的一整面的图画墙,先有了说书人的讲解,再看看这些描述魁北克城旧日风貌的图画,魁北克城与我的距离,一下子就拉近了。
城外,美食美酒美景俱全
对来去匆匆的游客来说,魁北克的美食集中在Grande-Allée est街的餐馆中,从小牛肉到北大西洋龙虾,在这里都可以找到,不过对于当地人来说,美食在远离喧嚣的奥尔良岛(Ile d’Orleans)。RUE先生不仅是我的导游,同时还是一个美食家。他说,论魁北克的美食,没理由不到奥尔良岛上去,因为那里是他们的果园。
他说的这个果园位于圣劳伦斯河上,圣劳伦斯河水自上游夹带了大量营养丰富的泥土,加上这里的温度与气候,无论是樱桃、草莓、蓝莓、黑醋栗(black currant)以及苹果,都在这里大量种植。但上述这些水果的名声都比不上冰苹果酒,就像邻居安大略省出产冰葡萄酒一样,冰苹果酒是这里的美食名片,在岛上的Domaine Steinbach酒庄的工厂车间中,我跟着主人去品尝这种神奇的液体,它的制作方式和冰葡萄酒相似。一种是把苹果留在树上不摘,等到寒冬来临,熟透的苹果中水分降低,糖度变得更高,再发酵酿造成酒;另一种是把晚摘的苹果榨出汁储存起来,十二月末将果汁置于室外,寒潮会让果汁结冰,水分与糖分分离,最后只剩下四分之一的高浓度果汁,而后经过6、7个月的冷发酵,最后再酿酒窖藏。主人将一小杯黄色透亮、充满果香的冰苹果酒放在我面前,修长的酒杯上已经结满了水雾,轻啜一口,苹果的甜美和微醇的酒意立刻从舌尖荡漾开,弥漫到整个胸腔,呼吸之间都有了点甘甜。
苹果酒的醇香还没在口中消散,RUE便又带我去拜访这个时节的主角。在秋天里,还有什么比加拿大的红叶更让人期待?车沿着圣劳伦斯河边的大路行驶,拐了两个弯之后,刚才远远望到的彩色叶子此时立体地呈现在眼前。刚下过雨的柏油路呈现深黑的颜色,而路两旁密密麻麻的丛林中树叶的颜色则凸显出来,各种不同层次的红、黄叶子美得让人惊叹,一个巨大的弯道处,一辆皮卡从对面疾驰而过,就像是从画中开出来,它的上方是大树长出路边缘的枝叶,由于速度带起的风将地面上的落叶卷起来,然后纷纷飘落,顺势看去,密林深处有一幢白色的木质房子。红叶、雨后的清新空气,以及白色房子和它门前的红色信箱,此时,整条路上都没有人,一切,就像童话中一般完美。