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红裙宽袖、青衫白褂……你是否注意到，如今的街头巷尾，穿汉服的人越来越多了？这一古代服饰尤其受年轻人的喜爱，成了时代潮流的元素。穿汉服，更要懂得服饰文化，我国服饰是如何发展演变的？古人又是如何染布、制衣的？
“华夏”名称与服饰相关
中国自古以来称为“华夏”，这一名称的由来与服饰有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”这里将帽子、衣服的华美叫作华，将人口众多的国家称为夏。《春秋左传正义》云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”可见，华夏一词，不仅指地理层面的，还有文化沉积的价值。
汉服，顾名思义是汉民族的传统服饰，又称为汉装、华装，是世界上历史最悠久的民族服饰之一。据一些古籍资料显示，汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服，定型于周朝，并在汉朝形成完备的冠服体系。
在古代，服饰不仅仅是衣裳之用，而是包括衣、冠、发式、鞋等一整套礼仪体系。汉民族传统服饰的总体风格偏向于凝重、古朴、典雅，其基本特征是交领、右衽、束腰，用绳带系结，常给人洒脱飘逸的印象。所谓“交领”，是指衣服左右前襟重叠，两边相交成领；“右衽”，就是上衣前襟左边长、右边短，衣服前襟向右掩。这一服饰的诞生，体现的是中国古人泰然自若、宽厚仁爱、与世无争的民族性格和人生境界，从某种程度看也反映了古人天人合一的世界观。
“布衣”源于大山里的葛麻
服饰作为中华文明的重要载体，在历代诗词歌赋中都有表现。在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中，更见端倪。据统计，《诗经》300多篇中，有60余篇涉及服饰描写，从中也可窥探先秦时期汉服的材质、色彩和意韵等。
汉服爱好者之间互称“同袍”，这一称呼也与《诗经》相关。《秦风·无衣》一篇有云：“岂曰无衣？与子同袍。”这里所说的“袍”透露了当时汉服的材质，也就是填充了麻絮的长衣。麻布衣是当时汉服的主流。
《诗经》中的《周南·葛覃》篇就生动记载了当时制衣的过程。在当时，漫山遍野的葛麻是人们制衣取之不尽的源泉。葛是一种草本植物，茎可用来做绳，纤维可用来织葛布。从詩歌中可以看出，当时的制作工艺比较简单，人们采集山上的葛草、藤枝等，浸泡在流动的河水中，材质不会发臭，再用蒸煮捶打揉搓等方法抽出里面的纤维，细纤维可织成细布，做贴身穿的衣服；粗纤维可纺织成粗布做外套，厚实而耐磨。
据记载，在先秦时期，葛、皮毛、蚕丝等都是主要的服装材料。葛多为平民百姓制衣所用，以麻布为主要衣着材料的庶民，被称为“布衣”。而皮毛、蚕丝等多为王公贵族所用。动物毛皮，是人类最早采用的服装材料之一，《诗经·秦风·终南》就有记载：“君子至止，锦衣狐裘。”其他先秦文献里也有用羊、狐、虎、狼、黑貂等毛皮做裘服或衣饰的记载。
“绿衣黄裳”全靠染色
春秋时期，古代服饰就已有“绿衣黄裳”，服装有了色彩，而染色工艺已有较高的水平。
《诗经》中的“青青子衿，悠悠我心”，谈及交领和青色上衣；“缟衣綦巾”“缟衣茹藘”等诗句也可看到衣服的多色系。缟是白色的绢，綦巾是指浅绿色的裙。藘是一种麻类植物，通过染色可以变成绛红色。在当时，服饰已出现红、黄、蓝、绿、白等多种颜色，其中贵族尤其崇尚朱红色。
《诗经》中不少诗篇提及染料植物，包括柘、蓝、绿、楰等。比如《大雅·皇矣》中提到的“柘”，指黄桑，可用作黄色的染料，用以染制成黄色衣物。《小雅·采绿》云：“终朝采绿，不盈一匊……终朝采蓝，不盈一襜……”这里的“绿”与“菉”同义，是一种草本植物，可用来做黄色的染料。而“蓝”也是一种草本植物，指蓼蓝等，可用它做青蓝色的染料。
“在古代技术条件下，蓝色很容易染。”科学松鼠会成员、植物学博士史军说，蓝色的原料也很多，主要有菘蓝、蓼蓝等。《说文解字》有个描述是：“蓝，染青草也。”这指的是当时的衣服染料菘蓝。菘是古语中对白菜类蔬菜的统称，油白菜、大白菜都在“菘”的范围之内。菘蓝比较适合在北方种植，所以也被称为“北板蓝根”。蓼蓝的花朵，像扎成了一束“狗尾草”的小花，它的栽培数量远低于菘蓝，出场的机会并不多。
中国素有“衣冠古国”的美誉，早在周代，衣服不仅用来防寒保暖，还被赋予特殊的政治、礼仪等功能，从中可以看到先人“思想的形象”。
先人在特殊场合对服装有特别的要求。比如，正式场合中，贵族身穿与其身份地位相应的服装来彰显身份，同时表达对彼此的尊重。在《诗经·小雅·采菽》中描写了天子赏赐诸侯的场景——“又何予之？玄衮及黼。”“玄衮”指的是绣有黑色龙纹的礼服，“黼”为有黑白相间花纹的礼服。在当时，“皮弁服”也是古代最早的朝服，这种朝服一般采用兽皮制成，多用兽骨和玉石来装饰。“缁衣”也是古代用黑色帛做的一种朝服。
继承衣冠文化不仅仅是复古
秦代之前，服饰就形成了“深衣”汉服体系。之后，各个朝代根据时代和社会的特点，形成了各自风格的服饰。
隋唐时期，汉服在不脱离原本特征的基础上创新。女子服饰中可以看到许多鲜艳的花卉图案，艺术风格强烈，服装更为华丽。而两宋时期更崇尚简洁、清新和质朴。元朝没有强制实行易服制度，民间仍以汉服为主，但蒙古服饰与汉服二者呈现相互影响的趋势。明太祖朱元璋时期，诏令天下“衣冠制度悉如唐宋之旧”，恢复了汉服的传统，服饰款式更加多变。清朝实行剃发易服政策，汉服的传统被迫终止。
到了民国时期，政府颁布剪辫易服法令，各族服饰文化逐渐恢复。受当时国际潮流的影响，国人穿上西式服装，中西合璧的旗袍和中山装，风靡一时。近年来，我国经济文化迅速发展，国际地位逐步提高，中国风成为引领时尚的潮流，汉服走入寻常生活，甚至走出国门。
不过，不少专家指出，并不是说穿汉服就是继承中国传统文化，我们对汉服和相关文化的认识不能浮于表面，成为形式上的复古。作为“汉服爱好者”，在欣赏汉服飘逸洒脱而灵动的美的基础上，还应深入挖掘其文化内涵，探索传统的天人合一、包容万物等东方思想和美德。在传播汉服文化的同时，也能弘扬古法工匠精神，结合新时代的特点，赋予汉服新内涵。
（源自《解放日报》）
责编：何建娇
“华夏”名称与服饰相关
中国自古以来称为“华夏”，这一名称的由来与服饰有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”这里将帽子、衣服的华美叫作华，将人口众多的国家称为夏。《春秋左传正义》云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”可见，华夏一词，不仅指地理层面的，还有文化沉积的价值。
汉服，顾名思义是汉民族的传统服饰，又称为汉装、华装，是世界上历史最悠久的民族服饰之一。据一些古籍资料显示，汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服，定型于周朝，并在汉朝形成完备的冠服体系。
在古代，服饰不仅仅是衣裳之用，而是包括衣、冠、发式、鞋等一整套礼仪体系。汉民族传统服饰的总体风格偏向于凝重、古朴、典雅，其基本特征是交领、右衽、束腰，用绳带系结，常给人洒脱飘逸的印象。所谓“交领”，是指衣服左右前襟重叠，两边相交成领；“右衽”，就是上衣前襟左边长、右边短，衣服前襟向右掩。这一服饰的诞生，体现的是中国古人泰然自若、宽厚仁爱、与世无争的民族性格和人生境界，从某种程度看也反映了古人天人合一的世界观。
“布衣”源于大山里的葛麻
服饰作为中华文明的重要载体，在历代诗词歌赋中都有表现。在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中，更见端倪。据统计，《诗经》300多篇中，有60余篇涉及服饰描写，从中也可窥探先秦时期汉服的材质、色彩和意韵等。
汉服爱好者之间互称“同袍”，这一称呼也与《诗经》相关。《秦风·无衣》一篇有云：“岂曰无衣？与子同袍。”这里所说的“袍”透露了当时汉服的材质，也就是填充了麻絮的长衣。麻布衣是当时汉服的主流。
《诗经》中的《周南·葛覃》篇就生动记载了当时制衣的过程。在当时，漫山遍野的葛麻是人们制衣取之不尽的源泉。葛是一种草本植物，茎可用来做绳，纤维可用来织葛布。从詩歌中可以看出，当时的制作工艺比较简单，人们采集山上的葛草、藤枝等，浸泡在流动的河水中，材质不会发臭，再用蒸煮捶打揉搓等方法抽出里面的纤维，细纤维可织成细布，做贴身穿的衣服；粗纤维可纺织成粗布做外套，厚实而耐磨。
据记载，在先秦时期，葛、皮毛、蚕丝等都是主要的服装材料。葛多为平民百姓制衣所用，以麻布为主要衣着材料的庶民，被称为“布衣”。而皮毛、蚕丝等多为王公贵族所用。动物毛皮，是人类最早采用的服装材料之一，《诗经·秦风·终南》就有记载：“君子至止，锦衣狐裘。”其他先秦文献里也有用羊、狐、虎、狼、黑貂等毛皮做裘服或衣饰的记载。
“绿衣黄裳”全靠染色
春秋时期，古代服饰就已有“绿衣黄裳”，服装有了色彩，而染色工艺已有较高的水平。
《诗经》中的“青青子衿，悠悠我心”，谈及交领和青色上衣；“缟衣綦巾”“缟衣茹藘”等诗句也可看到衣服的多色系。缟是白色的绢，綦巾是指浅绿色的裙。藘是一种麻类植物，通过染色可以变成绛红色。在当时，服饰已出现红、黄、蓝、绿、白等多种颜色，其中贵族尤其崇尚朱红色。
《诗经》中不少诗篇提及染料植物，包括柘、蓝、绿、楰等。比如《大雅·皇矣》中提到的“柘”，指黄桑，可用作黄色的染料，用以染制成黄色衣物。《小雅·采绿》云：“终朝采绿，不盈一匊……终朝采蓝，不盈一襜……”这里的“绿”与“菉”同义，是一种草本植物，可用来做黄色的染料。而“蓝”也是一种草本植物，指蓼蓝等，可用它做青蓝色的染料。
“在古代技术条件下，蓝色很容易染。”科学松鼠会成员、植物学博士史军说，蓝色的原料也很多，主要有菘蓝、蓼蓝等。《说文解字》有个描述是：“蓝，染青草也。”这指的是当时的衣服染料菘蓝。菘是古语中对白菜类蔬菜的统称，油白菜、大白菜都在“菘”的范围之内。菘蓝比较适合在北方种植，所以也被称为“北板蓝根”。蓼蓝的花朵，像扎成了一束“狗尾草”的小花，它的栽培数量远低于菘蓝，出场的机会并不多。
中国素有“衣冠古国”的美誉，早在周代，衣服不仅用来防寒保暖，还被赋予特殊的政治、礼仪等功能，从中可以看到先人“思想的形象”。
先人在特殊场合对服装有特别的要求。比如，正式场合中，贵族身穿与其身份地位相应的服装来彰显身份，同时表达对彼此的尊重。在《诗经·小雅·采菽》中描写了天子赏赐诸侯的场景——“又何予之？玄衮及黼。”“玄衮”指的是绣有黑色龙纹的礼服，“黼”为有黑白相间花纹的礼服。在当时，“皮弁服”也是古代最早的朝服，这种朝服一般采用兽皮制成，多用兽骨和玉石来装饰。“缁衣”也是古代用黑色帛做的一种朝服。
继承衣冠文化不仅仅是复古
秦代之前，服饰就形成了“深衣”汉服体系。之后，各个朝代根据时代和社会的特点，形成了各自风格的服饰。
隋唐时期，汉服在不脱离原本特征的基础上创新。女子服饰中可以看到许多鲜艳的花卉图案，艺术风格强烈，服装更为华丽。而两宋时期更崇尚简洁、清新和质朴。元朝没有强制实行易服制度，民间仍以汉服为主，但蒙古服饰与汉服二者呈现相互影响的趋势。明太祖朱元璋时期，诏令天下“衣冠制度悉如唐宋之旧”，恢复了汉服的传统，服饰款式更加多变。清朝实行剃发易服政策，汉服的传统被迫终止。
到了民国时期，政府颁布剪辫易服法令，各族服饰文化逐渐恢复。受当时国际潮流的影响，国人穿上西式服装，中西合璧的旗袍和中山装，风靡一时。近年来，我国经济文化迅速发展，国际地位逐步提高，中国风成为引领时尚的潮流，汉服走入寻常生活，甚至走出国门。
不过，不少专家指出，并不是说穿汉服就是继承中国传统文化，我们对汉服和相关文化的认识不能浮于表面，成为形式上的复古。作为“汉服爱好者”，在欣赏汉服飘逸洒脱而灵动的美的基础上，还应深入挖掘其文化内涵，探索传统的天人合一、包容万物等东方思想和美德。在传播汉服文化的同时，也能弘扬古法工匠精神，结合新时代的特点，赋予汉服新内涵。
（源自《解放日报》）
责编：何建娇