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今年我退休了，自己尝试设计了一个自驾路线，从北京出发，经晋南一路向西，转一圈后经陕西、晋北回到北京，旅游的第一階段就收获颇丰。
司徒小镇探秘
从北京出发第一天的目的地是晋城，顺路浏览一下新开发的司徒小镇。
出发时，在高德导航的选项中误选了“距离最短”，于是从邯郸起便向西进入山西境内，经黎城、长治到达晋城。一路上在太行山的高山峻岭中翻腾了一回。
晋城历史悠久，古称泽州或泽州府。是山西通往中原的门户，自古为兵家必争之地。素有“河东屏翰、中原门户、三晋咽喉”的美誉。现在也是满城高楼大厦，一派现代城市景象。
司徒小镇离晋城市区不过三五公里，近几年声名鹊起。实际上，二三十年前，这里只是个自然村。改革开放后日渐富裕的农民在年关之际打打铁花、闹闹社火，引得十里八乡的百姓都来凑热闹。渐至小有名气，大城市的人们也来一睹为快。于是，地方政府将之逐渐打造成一个集休闲旅游、餐饮、住宿为一体的充满晋南地方风情的精品小镇。
所谓小镇实际上是个封闭的园区，看上去还算精致。《千年铁魂》《又见老山西》两档大型实景演出，撑起了司徒小镇的文化内涵。当年户外墙边的打铁花，如今登堂入室，成为实景演出。从以往只是大年下的百姓娱乐，变成现在除周一之外每晚都有的演出。巧的是，我们参观的那天就是周一。由于没有演出，景区内游人稀少，店铺空荡荡的。“步步惊心桥”等游乐设施都没开放。砖雕虽然是新的，但也反映出山西古建风格。大户人家的宅门、仿古的绣楼环列在小湖的周围。
要体现山西民俗特色，哪能少得了酒坊、醋坊，院子里不是酒缸就是醋缸。也有酒坊、醋坊是一家经营的。这正应了那句民间笑话，“酒做坏了就是醋”。
网红螺旋公路探奇
虽然说到晋城必去皇城相府，但我自驾游的重头戏实际是这两年大出风头的网红打卡地，208国道上的螺旋公路。
2019年10月，经过3年的封闭施工，原国道207线新房洼至山西省界瓶颈路段改造工程建成通车，刚一通车，就因“螺旋公路”走红网络。新改建的208国道上下两车道，穿行在晋南的高山峡谷中。路况极佳，景色优美。这段道路的建成通车，对打通国道通行瓶颈，提高国道安全通行能力，促进晋豫两省经济社会发展具有重要意义。
在高德地图上居然能够找到“208国道螺旋公路观景台”，距晋城市区大约50公里。接近螺旋公路观景台时，导航也犯了迷糊。在某个岔路口试了半天，终于弄明白，要看螺旋公路，要拐进路边乡道的水浴村。
在山村中盘旋而上，越来越高，回头望望，刚才还在与大车同行的国道，已如一条飘带，道上车辆只有小指肚大小。终于在山路的一个拐弯处，看到路边一块石头半埋在地上，上有歪歪扭扭的手写大字“观景台”。风吹日晒、霜打雨淋，墨色已淡，不注意就会错过。问过路边干活的老乡，确认就是这里，周末来探奇的车辆多些，平时车很少。穿过小树林，走了十几米，有一个吊挂摄像头的灯杆，水泥基座、两米见方的不锈钢围栏。小心翼翼地探头俯瞰，数百米深的山谷中，一连串的车辆正在螺旋公路上盘旋。亲眼看到这神奇壮丽的景观，这一路的奔忙也值了。
看着眼前的景象，怎能不让人赞叹中国设计工程师的奇思妙想，怎能不让人赞叹中国路桥建设者的伟大。
皇城相府览胜
皇城相府位于晋城市阳城县北留村，是清代康熙年间文渊阁大学士兼吏部尚书、《康熙字典》总阅官陈廷敬的故居，因而其自身确为“相府”。其建筑布局和风格与晋北的那些“大院”完全不同，依地势而建，是城堡式官宦住宅建筑群。
皇城相府原名“中道庄”，后因康熙皇帝两次下榻于此而被称之为“皇城”。皇城相府从明孝宗到清乾隆年间的260年中，共出现了41位贡生、19位举人，并有9人中进士，6人入翰林。真是文脉传家久、官爵继世长。
大学士第建于1700年，为相府中的主要宅邸。庭院内正北厅堂悬有康熙御笔牌匾“点翰堂”。府邸门前有一大一小两座石牌楼。枋上雕二龙戏珠，雄伟庄重，制作精美。小牌楼建于顺治十四年（1657年），在大牌楼建成前，是陈氏家族的一个主要标志。皇城相府也有形制如晋北那些大院相同的院落，如闺房、私塾、祠堂等。相府中与众不同的建筑是河山楼和屯兵洞。
河山楼建于明崇祯五年（1632年），为陈氏先祖为避明末战乱、抵御流寇所建。楼平面呈长方形，长15米，宽10米，高23米，共七层（含地下一层）。整个河山楼只在南向辟一拱门，门设两道，外门为石门，门后施以杠栓。河山楼三层以上才设有窗户，进入堡垒的石门高悬于二层之上，通过吊桥与地面相通。依靠河山楼的庇佑逃过兵灾的村民达数千人次。现在的石阶为方便游客所建。楼墙上是流寇数次火攻的痕迹。
屯兵洞为战乱时期藏家丁或垛夫的隧道，共125间，层间有暗道相通。最高一层筑于城墙之内，设炮眼对着城外，既可发射火器，又可观察敌情。
相府中最有文化历史价值的是收藏了不同年代、不同版本的《康熙字典》。《康熙字典》总结历代字书编撰的经验加以创新，收单字47035个，影响极为深远。
文旅运城
出相府，我们前往运城的解州关帝庙和芮城永乐宫。
关于地名解州中“解”的读音问题，近年来学界争议不断。现在，争论早已尘埃落定，周边地名牌上的拼音告诉南来北往的人们此地的正确读音。
关云长是山西运城解州人，我国现存最大的关帝庙坐落于此。这座关帝庙始建于隋开皇九年（589年），北宋时两度敕建，金元时4次修葺，明清达到鼎盛时期。1949年后，历经大小十余次整修，庙内的古建筑都已修葺如故。院墙是中国古建常用的土红色，庄重大气。院内是现存规模最大的宫殿式道教建筑群。解州关帝庙以东西向街道为界，分南北两大部分：街南称结义园，由结义坊等建筑组成;街北是正庙，仿宫殿式布局。
永乐宫，因故址在永乐镇而命名，又名大纯阳万寿宫。原址位于山西省芮城县永乐镇招贤村。1959-1964年间，因处于三门峡水库淹没区，整体搬迁至现址。永乐宫始建于元代，施工期前后共一百一十多年，以永乐宫壁画而闻名于世。 永乐宫是个相对小众的景点。现存的永乐宫主要建筑为一门三殿。一门为龙虎殿，也就是無极门，三殿为三清殿、纯阳殿、重阳殿。三清殿又称无极殿，是供奉太清、玉清、上清元始天尊的神堂，为永乐宫的主殿。殿内四壁布满壁画，高4.26米，全长94.68米，面积达403.34平方米，画面上共有人物286个。
永乐宫壁画分布在三座大殿内。尤以无极殿内的最为精美。由于殿内不能拍照，只能借助昏暗的自然光细细欣赏。无极殿中的壁画名为“朝元图”，共有人物289个，按对称仪仗形式排列，以青龙白虎星君为前导，分别画出天帝、王母等28位主神。画面上的武将骁勇剽悍，文臣气宇轩昂，力士威武豪放，玉女天姿端丽。画上人物面部丰腴、表情丰富、手指纤细、衣袂飘飘、姿态灵动。院内有一排拼在一起的画板，是美院学生临摹的壁画。虽然拼装得很粗糙，但仍可体会到原作的气势不凡、场面浩大。
从永乐宫到永济市没有直行的道路，只得绕行曹风线、运风线。途中经过新建的蒲州古城石牌楼，看到当地政府正在修复古城遗址。
古老的蒲州古城位于陕西南端黄河东岸，有五千年的历史文化和两千年的繁荣，是我国古代六大雄城之一。蒲州古称蒲坂，为舜都。今天的蒲州只留下半截城墙、鼓楼和一片残垣断壁，向人们诉说着古蒲州昔日的辉煌。
途中还看见永济唐铁牛博物馆门前的铁人，远眺了《西厢记》故事中的普救寺。遗憾的是景点太多，难以一一造访。
登鹳雀楼 跨风陵渡
唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》诗句，自小便被刻在脑海里。“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”诗句简明易记，意境开阔辽远，既写景又励志。但一直以来，只知其楼，不知其地。来了才知道，鹳雀楼始建于北周时期，在金元光元年（1222年）遭大火焚毁。此后一直没有复建，以致古时有人以为蒲州古城的鼓楼便是鹳雀楼。1997年，鹳雀楼重修，2002年10月1日正式对游客开放。
自唐以降，吟咏鹳雀楼的诗作数不胜数。院门两侧白壁上，是历代公认最杰出的三首诗。
鹳雀楼为高台十字歇山顶楼阁，外观3层4檐，内部为9层使用空间。整座楼阁分为台基和楼身两部分，总高度达73.9米，是四大名楼中最高的一座，在中国仿造楼中较为精致。鹳雀楼坐落于鹳雀园中，一眼看去，高大、壮阔，颇有荡气回肠的感觉。
鹳雀楼楼身明3层暗6层。第四层为鹳雀楼外观的第二个明层，有一座唐代诗人王之涣的铜像，看上去神采飘逸、意气风发。六层是鹳雀楼最高的一层，这里是游人云集，极目远眺“欲穷千里目”的地方。黄河沙滩上细流涓涓。园区内，工人们正在用绿植种出王之涣的诗句。
风陵渡，是黄河北岸的一座小镇，也是黄河边的古渡口。金庸笔下的女侠郭襄在这里初遇大侠杨过，从此为此地赋予了一些侠骨柔情的色彩。如今，小镇犹在，古渡无存。连接黄河两岸的是钢筋混凝土的风陵渡大桥。
登华山访羲皇故里
穿过潼关县、进入华阴市，来到华山脚下，已是近午时分，我们想闯一下华山上的长空栈道。摆渡车从售票处出发，绕过大半座山体，穿过一个隧道，多级盘山路，足足用了40分钟才到去往西峰的山门下。到索道站还要爬二百多级台阶。一问司机才知道，这个线路是近几年开发的。壁立千仞，峰高谷深。上得山来，环顾四野。华山依旧奇险无比、俏丽无比。
爬上西峰，翻过南峰，当我们赶到长空栈道的入口处时，已经快五点了。虽说没到关门时间，但是安全带刚刚发放完毕。可以看到，戴好安全带的游客正小心翼翼地沿山边小路走向长空栈道。而这批人走过去再走回来要一个小时左右，再晚就来不及下山了。说了半天好话，守门的保安就是没放我们过去。从门边的小平台向远处看过去，可以看到贴着崖壁的木栈道，约有两尺多宽，不像想象的那么险。留点遗憾，下次再来吧。
从陕西的华阴市到甘肃的天水市大约500公里，约需六七个小时，大体上沿连霍高速一直向西。向西北方向折向秦北高速，开始翻越秦岭。路越来越高，隧道越来越多，接二连三，短的只有几十米，长的如麦积山隧道12290米，将近13公里。
夏季的秦岭山峦起伏，郁郁葱葱、满目青翠，驾车穿越其间，真是惬意。天水历史文化悠久，是中华民族和华夏文明的重要发祥地、“三皇之首”伏羲氏的诞生地、伏羲文化的发祥地、国家历史文化名城，有八千多年的文明史，三千多年的文字记载史，二千七百多年的建城史，有羲皇故里之称。
到天水就是为了有时间拜谒伏羲庙。伏羲城门楼的拱券上绘制着河图、洛书和先天八卦的图形。河图洛书是中国古代流传下来的两幅神秘图案，蕴含了深奥的宇宙星象之理，被誉为“宇宙魔方”，是中华文化、阴阳五行术数之源。
以伏羲文化、大地湾文化、秦早期文化、麦积山石窟文化和三国古战场文化为代表的“五大文化”，构成了天水丰富的历史文化资源。设在伏羲庙内的天水市博物馆以文物、图片、文字展示了这“五大文化”。
看过《三国演义》的读者对天水都不陌生。三国时期，这里是蜀魏交锋的前沿。诸葛亮六出祁山、失街亭、收姜维等故事都发生在天水。遗迹难以一一踏勘，只能暗自发思古之幽情罢了。
我的自驾游还有很多趣事，限于篇幅，就此打住。
司徒小镇探秘
从北京出发第一天的目的地是晋城，顺路浏览一下新开发的司徒小镇。
出发时，在高德导航的选项中误选了“距离最短”，于是从邯郸起便向西进入山西境内，经黎城、长治到达晋城。一路上在太行山的高山峻岭中翻腾了一回。
晋城历史悠久，古称泽州或泽州府。是山西通往中原的门户，自古为兵家必争之地。素有“河东屏翰、中原门户、三晋咽喉”的美誉。现在也是满城高楼大厦，一派现代城市景象。
司徒小镇离晋城市区不过三五公里，近几年声名鹊起。实际上，二三十年前，这里只是个自然村。改革开放后日渐富裕的农民在年关之际打打铁花、闹闹社火，引得十里八乡的百姓都来凑热闹。渐至小有名气，大城市的人们也来一睹为快。于是，地方政府将之逐渐打造成一个集休闲旅游、餐饮、住宿为一体的充满晋南地方风情的精品小镇。
所谓小镇实际上是个封闭的园区，看上去还算精致。《千年铁魂》《又见老山西》两档大型实景演出，撑起了司徒小镇的文化内涵。当年户外墙边的打铁花，如今登堂入室，成为实景演出。从以往只是大年下的百姓娱乐，变成现在除周一之外每晚都有的演出。巧的是，我们参观的那天就是周一。由于没有演出，景区内游人稀少，店铺空荡荡的。“步步惊心桥”等游乐设施都没开放。砖雕虽然是新的，但也反映出山西古建风格。大户人家的宅门、仿古的绣楼环列在小湖的周围。
要体现山西民俗特色，哪能少得了酒坊、醋坊，院子里不是酒缸就是醋缸。也有酒坊、醋坊是一家经营的。这正应了那句民间笑话，“酒做坏了就是醋”。
网红螺旋公路探奇
虽然说到晋城必去皇城相府，但我自驾游的重头戏实际是这两年大出风头的网红打卡地，208国道上的螺旋公路。
2019年10月，经过3年的封闭施工，原国道207线新房洼至山西省界瓶颈路段改造工程建成通车，刚一通车，就因“螺旋公路”走红网络。新改建的208国道上下两车道，穿行在晋南的高山峡谷中。路况极佳，景色优美。这段道路的建成通车，对打通国道通行瓶颈，提高国道安全通行能力，促进晋豫两省经济社会发展具有重要意义。
在高德地图上居然能够找到“208国道螺旋公路观景台”，距晋城市区大约50公里。接近螺旋公路观景台时，导航也犯了迷糊。在某个岔路口试了半天，终于弄明白，要看螺旋公路，要拐进路边乡道的水浴村。
在山村中盘旋而上，越来越高，回头望望，刚才还在与大车同行的国道，已如一条飘带，道上车辆只有小指肚大小。终于在山路的一个拐弯处，看到路边一块石头半埋在地上，上有歪歪扭扭的手写大字“观景台”。风吹日晒、霜打雨淋，墨色已淡，不注意就会错过。问过路边干活的老乡，确认就是这里，周末来探奇的车辆多些，平时车很少。穿过小树林，走了十几米，有一个吊挂摄像头的灯杆，水泥基座、两米见方的不锈钢围栏。小心翼翼地探头俯瞰，数百米深的山谷中，一连串的车辆正在螺旋公路上盘旋。亲眼看到这神奇壮丽的景观，这一路的奔忙也值了。
看着眼前的景象，怎能不让人赞叹中国设计工程师的奇思妙想，怎能不让人赞叹中国路桥建设者的伟大。
皇城相府览胜
皇城相府位于晋城市阳城县北留村，是清代康熙年间文渊阁大学士兼吏部尚书、《康熙字典》总阅官陈廷敬的故居，因而其自身确为“相府”。其建筑布局和风格与晋北的那些“大院”完全不同，依地势而建，是城堡式官宦住宅建筑群。
皇城相府原名“中道庄”，后因康熙皇帝两次下榻于此而被称之为“皇城”。皇城相府从明孝宗到清乾隆年间的260年中，共出现了41位贡生、19位举人，并有9人中进士，6人入翰林。真是文脉传家久、官爵继世长。
大学士第建于1700年，为相府中的主要宅邸。庭院内正北厅堂悬有康熙御笔牌匾“点翰堂”。府邸门前有一大一小两座石牌楼。枋上雕二龙戏珠，雄伟庄重，制作精美。小牌楼建于顺治十四年（1657年），在大牌楼建成前，是陈氏家族的一个主要标志。皇城相府也有形制如晋北那些大院相同的院落，如闺房、私塾、祠堂等。相府中与众不同的建筑是河山楼和屯兵洞。
河山楼建于明崇祯五年（1632年），为陈氏先祖为避明末战乱、抵御流寇所建。楼平面呈长方形，长15米，宽10米，高23米，共七层（含地下一层）。整个河山楼只在南向辟一拱门，门设两道，外门为石门，门后施以杠栓。河山楼三层以上才设有窗户，进入堡垒的石门高悬于二层之上，通过吊桥与地面相通。依靠河山楼的庇佑逃过兵灾的村民达数千人次。现在的石阶为方便游客所建。楼墙上是流寇数次火攻的痕迹。
屯兵洞为战乱时期藏家丁或垛夫的隧道，共125间，层间有暗道相通。最高一层筑于城墙之内，设炮眼对着城外，既可发射火器，又可观察敌情。
相府中最有文化历史价值的是收藏了不同年代、不同版本的《康熙字典》。《康熙字典》总结历代字书编撰的经验加以创新，收单字47035个，影响极为深远。
文旅运城
出相府，我们前往运城的解州关帝庙和芮城永乐宫。
关于地名解州中“解”的读音问题，近年来学界争议不断。现在，争论早已尘埃落定，周边地名牌上的拼音告诉南来北往的人们此地的正确读音。
关云长是山西运城解州人，我国现存最大的关帝庙坐落于此。这座关帝庙始建于隋开皇九年（589年），北宋时两度敕建，金元时4次修葺，明清达到鼎盛时期。1949年后，历经大小十余次整修，庙内的古建筑都已修葺如故。院墙是中国古建常用的土红色，庄重大气。院内是现存规模最大的宫殿式道教建筑群。解州关帝庙以东西向街道为界，分南北两大部分：街南称结义园，由结义坊等建筑组成;街北是正庙，仿宫殿式布局。
永乐宫，因故址在永乐镇而命名，又名大纯阳万寿宫。原址位于山西省芮城县永乐镇招贤村。1959-1964年间，因处于三门峡水库淹没区，整体搬迁至现址。永乐宫始建于元代，施工期前后共一百一十多年，以永乐宫壁画而闻名于世。 永乐宫是个相对小众的景点。现存的永乐宫主要建筑为一门三殿。一门为龙虎殿，也就是無极门，三殿为三清殿、纯阳殿、重阳殿。三清殿又称无极殿，是供奉太清、玉清、上清元始天尊的神堂，为永乐宫的主殿。殿内四壁布满壁画，高4.26米，全长94.68米，面积达403.34平方米，画面上共有人物286个。
永乐宫壁画分布在三座大殿内。尤以无极殿内的最为精美。由于殿内不能拍照，只能借助昏暗的自然光细细欣赏。无极殿中的壁画名为“朝元图”，共有人物289个，按对称仪仗形式排列，以青龙白虎星君为前导，分别画出天帝、王母等28位主神。画面上的武将骁勇剽悍，文臣气宇轩昂，力士威武豪放，玉女天姿端丽。画上人物面部丰腴、表情丰富、手指纤细、衣袂飘飘、姿态灵动。院内有一排拼在一起的画板，是美院学生临摹的壁画。虽然拼装得很粗糙，但仍可体会到原作的气势不凡、场面浩大。
从永乐宫到永济市没有直行的道路，只得绕行曹风线、运风线。途中经过新建的蒲州古城石牌楼，看到当地政府正在修复古城遗址。
古老的蒲州古城位于陕西南端黄河东岸，有五千年的历史文化和两千年的繁荣，是我国古代六大雄城之一。蒲州古称蒲坂，为舜都。今天的蒲州只留下半截城墙、鼓楼和一片残垣断壁，向人们诉说着古蒲州昔日的辉煌。
途中还看见永济唐铁牛博物馆门前的铁人，远眺了《西厢记》故事中的普救寺。遗憾的是景点太多，难以一一造访。
登鹳雀楼 跨风陵渡
唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》诗句，自小便被刻在脑海里。“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”诗句简明易记，意境开阔辽远，既写景又励志。但一直以来，只知其楼，不知其地。来了才知道，鹳雀楼始建于北周时期，在金元光元年（1222年）遭大火焚毁。此后一直没有复建，以致古时有人以为蒲州古城的鼓楼便是鹳雀楼。1997年，鹳雀楼重修，2002年10月1日正式对游客开放。
自唐以降，吟咏鹳雀楼的诗作数不胜数。院门两侧白壁上，是历代公认最杰出的三首诗。
鹳雀楼为高台十字歇山顶楼阁，外观3层4檐，内部为9层使用空间。整座楼阁分为台基和楼身两部分，总高度达73.9米，是四大名楼中最高的一座，在中国仿造楼中较为精致。鹳雀楼坐落于鹳雀园中，一眼看去，高大、壮阔，颇有荡气回肠的感觉。
鹳雀楼楼身明3层暗6层。第四层为鹳雀楼外观的第二个明层，有一座唐代诗人王之涣的铜像，看上去神采飘逸、意气风发。六层是鹳雀楼最高的一层，这里是游人云集，极目远眺“欲穷千里目”的地方。黄河沙滩上细流涓涓。园区内，工人们正在用绿植种出王之涣的诗句。
风陵渡，是黄河北岸的一座小镇，也是黄河边的古渡口。金庸笔下的女侠郭襄在这里初遇大侠杨过，从此为此地赋予了一些侠骨柔情的色彩。如今，小镇犹在，古渡无存。连接黄河两岸的是钢筋混凝土的风陵渡大桥。
登华山访羲皇故里
穿过潼关县、进入华阴市，来到华山脚下，已是近午时分，我们想闯一下华山上的长空栈道。摆渡车从售票处出发，绕过大半座山体，穿过一个隧道，多级盘山路，足足用了40分钟才到去往西峰的山门下。到索道站还要爬二百多级台阶。一问司机才知道，这个线路是近几年开发的。壁立千仞，峰高谷深。上得山来，环顾四野。华山依旧奇险无比、俏丽无比。
爬上西峰，翻过南峰，当我们赶到长空栈道的入口处时，已经快五点了。虽说没到关门时间，但是安全带刚刚发放完毕。可以看到，戴好安全带的游客正小心翼翼地沿山边小路走向长空栈道。而这批人走过去再走回来要一个小时左右，再晚就来不及下山了。说了半天好话，守门的保安就是没放我们过去。从门边的小平台向远处看过去，可以看到贴着崖壁的木栈道，约有两尺多宽，不像想象的那么险。留点遗憾，下次再来吧。
从陕西的华阴市到甘肃的天水市大约500公里，约需六七个小时，大体上沿连霍高速一直向西。向西北方向折向秦北高速，开始翻越秦岭。路越来越高，隧道越来越多，接二连三，短的只有几十米，长的如麦积山隧道12290米，将近13公里。
夏季的秦岭山峦起伏，郁郁葱葱、满目青翠，驾车穿越其间，真是惬意。天水历史文化悠久，是中华民族和华夏文明的重要发祥地、“三皇之首”伏羲氏的诞生地、伏羲文化的发祥地、国家历史文化名城，有八千多年的文明史，三千多年的文字记载史，二千七百多年的建城史，有羲皇故里之称。
到天水就是为了有时间拜谒伏羲庙。伏羲城门楼的拱券上绘制着河图、洛书和先天八卦的图形。河图洛书是中国古代流传下来的两幅神秘图案，蕴含了深奥的宇宙星象之理，被誉为“宇宙魔方”，是中华文化、阴阳五行术数之源。
以伏羲文化、大地湾文化、秦早期文化、麦积山石窟文化和三国古战场文化为代表的“五大文化”，构成了天水丰富的历史文化资源。设在伏羲庙内的天水市博物馆以文物、图片、文字展示了这“五大文化”。
看过《三国演义》的读者对天水都不陌生。三国时期，这里是蜀魏交锋的前沿。诸葛亮六出祁山、失街亭、收姜维等故事都发生在天水。遗迹难以一一踏勘，只能暗自发思古之幽情罢了。
我的自驾游还有很多趣事，限于篇幅，就此打住。