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位于坦桑尼亚和肯尼亚边境的安博塞利国家公园被称为“非洲动物的天堂”，举世闻名的 “赤道雪山”乞力马扎罗，如同端庄的圣母，用乳汁般的雪水哺育着万物生灵。安博塞利在非洲土著语言斯瓦希里语中是“干涸的湖泊”的意思，传说很久很久以前，此处有一个面积达100多平方公里的大湖泊，只是地壳和气候的变迁导致这里渐渐干涸缺水了。
我在肯尼亚首都内罗毕联系好了Highlight旅行社帮我完成此次野生动物造访之旅。肯尼亚几乎没有什么自然灾害，没有台风，没有地震，只有偶尔的干旱，农作物和牛羊牲畜不必给予太多照顾就可以借助天力疯长不休，当地人因此而慵懒。在这里，我极少看到“锄禾日当午，汗滴禾下土”的画面，他们似乎永远不懂得浇水施肥，种出来的农作物都是无化肥的纯绿色食品，就是模样砢碜了点，又老又丑还遍布虫眼儿。不过，上帝还是想一碗水端平，肯尼亚山好、水好、风景好、气候好，可就是没有什么矿产资源，在非洲这片矿藏丰富的土地上，肯尼亚成了一个被上帝遗忘的孩子。因此，它失去了向矿产资源要外汇的资本，只能走旅游路线。
天蒙蒙亮，我就搭上Highlight的旅游车前往安博塞利国家公园。这是一种特制的白色面包车，车顶可以打开，人可站立其中看风景和各类野生动物，不能下车。司机兼导游名叫Jack，是个黑人，一笑就露出一口白牙，健康美丽得耀眼。
非洲的道路普遍很糟糕，如同碎成很多块的黑膏药，车开得飞快，轮下石子四溅，我在车里颠簸成筛子，每块肌肉都在颤抖。为了躲避坑坑洼洼，车体忽左忽右忽快忽慢，想昏昏欲睡都难。即便是系了安全带，也难免磕头碰脑。同行的团友给我讲笑话：在非洲国家的公路上，汽车行驶时大都左右摇摆，时缓时急。这时只见有一辆车既不减速，也不走“之”字，笔直行驶。其他司机和路边的行人见状都摇头叹气：“这车的司机肯定是喝醉了……”——请问人们为什么会这样说呢？原来，这公路年久失修，千疮百孔，开车绕着路洞走的司机自然是神经正常的，而莽撞疾驰者必然是缺心眼的。哈哈！
适时是旱季，大地皴裂，枯枝满地。泥土裸露在外，只剩零零星星的绿色，绿得很勉强，仅有的植被就是贴着地表生长的簇簇枯草，且已被食草动物啃啮得所剩无几。尘土飞扬，即便紧闭车窗依然能闻到一种浓重无比的土腥味。偶尔有几个身穿火红衣服的马赛人赶着牛羊，有的干渴得几乎昏厥了，向我们做出渴望喝水的手势，我赶紧递出一瓶瓶装水，他们像抓住救命稻草一般仰头狂饮不止。
居然还有动物，羚羊、角马、长颈鹿、野猪还有大象，憨厚地曝晒在阳光下，好像除了忍受阳光的虐待便无处可逃，真替它们捏一把汗。一头大象整个下半身都是湿泥的痕迹，说明不远的地方肯定有个泥塘或水池——有水的地方，一定有更多动物。
下榻在Serana酒店，这是野生动物园中最好的酒店。大堂白色的墙壁上画满了壁画，原始的线条，简单的构图，抽象的寓意，奔跑嬉戏的动物，掺杂着看不懂的符号，像原始文字或某种意味深长的图腾。天花板上悬挂的全是大大小小密密麻麻的“香肠果”（香肠树的果实），看上去好像葫芦娃的孪生兄弟。马赛人用香肠果来盛牛奶和动物的静脉血——那是他们的天然水壶。
房间陈设别致，壁上手绘《着斑马饮水图》，在香肠果上掏个小洞再装上灯泡就成了床头灯，把树枝并排交错排列编扎一体就是最漂亮的床头装饰品。灯火流泻很是温馨，散发着丝丝野趣。非洲野生动物园中的宾馆都很会运用地域特点，房间无需华美只求原汁原味。
下午见到了更多成群的动物，比如秃鹫、垃圾鸟、野山羊、大象、鸵鸟、长颈鹿、野牛、河马、狒狒等，最常见的是角马，一种长着黑色皮毛、马的脸、羊的胡子、牛的双角的四肢食草动物，跑起来总给人一种头重脚轻的感觉。它们和美丽的斑马是亲戚，总是友好和平地混杂在一起，除了吃草还是吃草，可不管怎么吃都长不了斑马那么肥硕。
终于发现了水源——那是一个很大的环行湖泊，周围芳草如茵，从观景台上往下看宛如一块光彩熠熠的蓝宝石，在烈日下释放着诱惑的润泽。大象和河马干脆把自己整个儿埋进水里，只留脑袋在外面呼吸。白鹤忙着给河马、角马、斑马和野牛做清洁，孜孜不倦地从它们身上啄食着自己喜欢的寄生虫。遗憾的是，没有发现狮子的踪迹，它们一般在清晨捕食，一旦吃饱了就躲进灌木丛里，24小时不再动弹。只好等明早再觅其“芳踪”。了
晚上把窗帘拉严实了我才敢开灯，因为怕“森林灭火员”——野猪同志像《上帝也疯狂》中那样，千里迢迢冲过来撞碎我的玻璃。
第二天，乞力马扎罗山一改昨日娇羞的淑女形象，摇身变成一个十足的辣妹——一览无余地展现在世人面前。野生动物园里除了宾馆，别的地方是不可以下车的，因为随时都会有动物出没，它们一旦喜怒无常地袭击了人，旅游公司可就吃不了兜着走了。宾馆大门前是个极佳的拍照点，雄伟的乞力马扎罗、遍地的火山石、土著马赛人，还有偶尔路过的羚羊、斑马或大象，构成一幅风情摇曳的画面。
太阳初升的草原是一天中最美的时刻。天空尚未亮透，朝阳的光线早已把大地镀成金色，一天一地相映成趣，色彩的对照与和谐达到全天的极致。此时拍的照片效果是最好的，光线千变万化，天穹是没有丝毫杂色的深蓝，所有的光色影都那么富有韵味。海明威有部小说叫做《乞力马扎罗山上的雪》，这样描述乞力马扎罗山：“她高大、雄伟，令人眩目地矗立在阳光下。”
如愿以偿地遭遇了一个庞大的狮子家族，共有八头，长者走在一头一尾，中间是幼崽。与它们不期而遇的时候，这一家人正大摇大摆地穿越土路，往不远处的灌木丛走，脸上沾着新鲜的血迹，肚子圆滚滚的——很明显，不知哪只倒霉的动物已舍己为人地喂饱了这一家老小。此刻，它们正心满意足地舔着嘴巴找地方睡上一觉。走在最后的雄狮还没有成年，但十分强壮，脸上还挂着彩，看来在刚才的捕食中出了不少力。
这样的会面无疑是激动人心的，面对这支凯旋而归的队伍，我的目光中透出了敬畏与崇拜。这群昂首阔步的森林之王，从远到近再由近到远，对我们这帮草民目不斜视，在晨曦的踱步里透露出至尊的骄傲。
有些敞篷吉普车开得距离狮子很近，让人提心吊胆，鲜嫩光润的肉体完全呈现在这个大型食肉动物眼前，这不是刺激它的食欲吗？可狮子丝毫不为所动。听Jack说，他的一个欧洲游客曾开着敞篷吉普车带妻儿逛另一个野生动物园，不料车子出了故障忽然熄火，一小群狮子饶有兴致地围成包围圈参观他们修车的步骤。等他们搞定了车疯开回驻地时，双腿早已瘫软，精神也接近崩溃了。比惊险片还要惊险百倍吧，不过这还算有惊无险的。在南非有两个华人同样到野生动物园旅游，看到两头狮子温柔地依偎在一起，觉得很可爱，想过去和它们合影，结果有一头狮子一跃而起，当场咬断了他们的脖子。野兽毕竟是野兽，在你无法掌控它们情绪和行为的时候，务必要听从导游的话，不可轻举妄动。
往返的路上，最让人感动的是沿途的黑人儿童。他们的身体都很单薄，有的个头小小的，也就是四五岁的样子，却已开始帮着母亲扛沉重的柴禾和粮食。他们咧嘴笑着，露出雪白的牙齿向我们招手。其实，他们根本看不清车上的人，只知道车来自外界，载着远道而来的客人，他们停下手里的活儿或急匆匆的脚步，用单纯天真的眼神注视我们，大大的眼睛盛满好奇。他们热情地挥动手臂，天真地表达着心中的快乐和渴望。我也朝他们拼命招手，也就是一略而过的时间，已生成浓得化不开的感动。
我在肯尼亚首都内罗毕联系好了Highlight旅行社帮我完成此次野生动物造访之旅。肯尼亚几乎没有什么自然灾害，没有台风，没有地震，只有偶尔的干旱，农作物和牛羊牲畜不必给予太多照顾就可以借助天力疯长不休，当地人因此而慵懒。在这里，我极少看到“锄禾日当午，汗滴禾下土”的画面，他们似乎永远不懂得浇水施肥，种出来的农作物都是无化肥的纯绿色食品，就是模样砢碜了点，又老又丑还遍布虫眼儿。不过，上帝还是想一碗水端平，肯尼亚山好、水好、风景好、气候好，可就是没有什么矿产资源，在非洲这片矿藏丰富的土地上，肯尼亚成了一个被上帝遗忘的孩子。因此，它失去了向矿产资源要外汇的资本，只能走旅游路线。
天蒙蒙亮，我就搭上Highlight的旅游车前往安博塞利国家公园。这是一种特制的白色面包车，车顶可以打开，人可站立其中看风景和各类野生动物，不能下车。司机兼导游名叫Jack，是个黑人，一笑就露出一口白牙，健康美丽得耀眼。
非洲的道路普遍很糟糕，如同碎成很多块的黑膏药，车开得飞快，轮下石子四溅，我在车里颠簸成筛子，每块肌肉都在颤抖。为了躲避坑坑洼洼，车体忽左忽右忽快忽慢，想昏昏欲睡都难。即便是系了安全带，也难免磕头碰脑。同行的团友给我讲笑话：在非洲国家的公路上，汽车行驶时大都左右摇摆，时缓时急。这时只见有一辆车既不减速，也不走“之”字，笔直行驶。其他司机和路边的行人见状都摇头叹气：“这车的司机肯定是喝醉了……”——请问人们为什么会这样说呢？原来，这公路年久失修，千疮百孔，开车绕着路洞走的司机自然是神经正常的，而莽撞疾驰者必然是缺心眼的。哈哈！
适时是旱季，大地皴裂，枯枝满地。泥土裸露在外，只剩零零星星的绿色，绿得很勉强，仅有的植被就是贴着地表生长的簇簇枯草，且已被食草动物啃啮得所剩无几。尘土飞扬，即便紧闭车窗依然能闻到一种浓重无比的土腥味。偶尔有几个身穿火红衣服的马赛人赶着牛羊，有的干渴得几乎昏厥了，向我们做出渴望喝水的手势，我赶紧递出一瓶瓶装水，他们像抓住救命稻草一般仰头狂饮不止。
居然还有动物，羚羊、角马、长颈鹿、野猪还有大象，憨厚地曝晒在阳光下，好像除了忍受阳光的虐待便无处可逃，真替它们捏一把汗。一头大象整个下半身都是湿泥的痕迹，说明不远的地方肯定有个泥塘或水池——有水的地方，一定有更多动物。
下榻在Serana酒店，这是野生动物园中最好的酒店。大堂白色的墙壁上画满了壁画，原始的线条，简单的构图，抽象的寓意，奔跑嬉戏的动物，掺杂着看不懂的符号，像原始文字或某种意味深长的图腾。天花板上悬挂的全是大大小小密密麻麻的“香肠果”（香肠树的果实），看上去好像葫芦娃的孪生兄弟。马赛人用香肠果来盛牛奶和动物的静脉血——那是他们的天然水壶。
房间陈设别致，壁上手绘《着斑马饮水图》，在香肠果上掏个小洞再装上灯泡就成了床头灯，把树枝并排交错排列编扎一体就是最漂亮的床头装饰品。灯火流泻很是温馨，散发着丝丝野趣。非洲野生动物园中的宾馆都很会运用地域特点，房间无需华美只求原汁原味。
下午见到了更多成群的动物，比如秃鹫、垃圾鸟、野山羊、大象、鸵鸟、长颈鹿、野牛、河马、狒狒等，最常见的是角马，一种长着黑色皮毛、马的脸、羊的胡子、牛的双角的四肢食草动物，跑起来总给人一种头重脚轻的感觉。它们和美丽的斑马是亲戚，总是友好和平地混杂在一起，除了吃草还是吃草，可不管怎么吃都长不了斑马那么肥硕。
终于发现了水源——那是一个很大的环行湖泊，周围芳草如茵，从观景台上往下看宛如一块光彩熠熠的蓝宝石，在烈日下释放着诱惑的润泽。大象和河马干脆把自己整个儿埋进水里，只留脑袋在外面呼吸。白鹤忙着给河马、角马、斑马和野牛做清洁，孜孜不倦地从它们身上啄食着自己喜欢的寄生虫。遗憾的是，没有发现狮子的踪迹，它们一般在清晨捕食，一旦吃饱了就躲进灌木丛里，24小时不再动弹。只好等明早再觅其“芳踪”。了
晚上把窗帘拉严实了我才敢开灯，因为怕“森林灭火员”——野猪同志像《上帝也疯狂》中那样，千里迢迢冲过来撞碎我的玻璃。
第二天，乞力马扎罗山一改昨日娇羞的淑女形象，摇身变成一个十足的辣妹——一览无余地展现在世人面前。野生动物园里除了宾馆，别的地方是不可以下车的，因为随时都会有动物出没，它们一旦喜怒无常地袭击了人，旅游公司可就吃不了兜着走了。宾馆大门前是个极佳的拍照点，雄伟的乞力马扎罗、遍地的火山石、土著马赛人，还有偶尔路过的羚羊、斑马或大象，构成一幅风情摇曳的画面。
太阳初升的草原是一天中最美的时刻。天空尚未亮透，朝阳的光线早已把大地镀成金色，一天一地相映成趣，色彩的对照与和谐达到全天的极致。此时拍的照片效果是最好的，光线千变万化，天穹是没有丝毫杂色的深蓝，所有的光色影都那么富有韵味。海明威有部小说叫做《乞力马扎罗山上的雪》，这样描述乞力马扎罗山：“她高大、雄伟，令人眩目地矗立在阳光下。”
如愿以偿地遭遇了一个庞大的狮子家族，共有八头，长者走在一头一尾，中间是幼崽。与它们不期而遇的时候，这一家人正大摇大摆地穿越土路，往不远处的灌木丛走，脸上沾着新鲜的血迹，肚子圆滚滚的——很明显，不知哪只倒霉的动物已舍己为人地喂饱了这一家老小。此刻，它们正心满意足地舔着嘴巴找地方睡上一觉。走在最后的雄狮还没有成年，但十分强壮，脸上还挂着彩，看来在刚才的捕食中出了不少力。
这样的会面无疑是激动人心的，面对这支凯旋而归的队伍，我的目光中透出了敬畏与崇拜。这群昂首阔步的森林之王，从远到近再由近到远，对我们这帮草民目不斜视，在晨曦的踱步里透露出至尊的骄傲。
有些敞篷吉普车开得距离狮子很近，让人提心吊胆，鲜嫩光润的肉体完全呈现在这个大型食肉动物眼前，这不是刺激它的食欲吗？可狮子丝毫不为所动。听Jack说，他的一个欧洲游客曾开着敞篷吉普车带妻儿逛另一个野生动物园，不料车子出了故障忽然熄火，一小群狮子饶有兴致地围成包围圈参观他们修车的步骤。等他们搞定了车疯开回驻地时，双腿早已瘫软，精神也接近崩溃了。比惊险片还要惊险百倍吧，不过这还算有惊无险的。在南非有两个华人同样到野生动物园旅游，看到两头狮子温柔地依偎在一起，觉得很可爱，想过去和它们合影，结果有一头狮子一跃而起，当场咬断了他们的脖子。野兽毕竟是野兽，在你无法掌控它们情绪和行为的时候，务必要听从导游的话，不可轻举妄动。
往返的路上，最让人感动的是沿途的黑人儿童。他们的身体都很单薄，有的个头小小的，也就是四五岁的样子，却已开始帮着母亲扛沉重的柴禾和粮食。他们咧嘴笑着，露出雪白的牙齿向我们招手。其实，他们根本看不清车上的人，只知道车来自外界，载着远道而来的客人，他们停下手里的活儿或急匆匆的脚步，用单纯天真的眼神注视我们，大大的眼睛盛满好奇。他们热情地挥动手臂，天真地表达着心中的快乐和渴望。我也朝他们拼命招手，也就是一略而过的时间，已生成浓得化不开的感动。