论文部分内容阅读
沙滩分开了撒哈拉沙漠和大西洋
初识索维拉，源于它曾作为《权力的游戏》奴隶贸易港口阿斯塔波取景地。当暮色涌上海边城礁，潮水澎湃，这一片曾解放千万奴隶的海湾散发出史诗神话般的魅力。
在阿拉伯语中意为“美如画”的索维拉，距离大不列颠群岛仅飞行3小时，令这里成为欧洲人寻求海风、迷恋浪漫阳光的旅游地。
闻着海风咸咸的气味，一路迎着阳光，我来到了这个位于摩洛哥大西洋边的海滨小镇，随处可见提着滑板的欧洲人。沿着酒店前的海滩一路向北，随着海浪起伏的船帆，伴着悠扬的乐声，立体的五线乐谱活色生香地呈现眼前。
美国吉他之神吉米·亨德里克斯曾写过一首歌，名为《沙石筑成的城堡》，歌中那座城堡，就位于他所居住的迪阿巴特村和索维拉之间，终年被大西洋的狂风巨浪侵蚀着。这两个城镇仅仅相隔10公里，但却有绵延5公里、细软又金黄的沙滩，如果从远处的沙丘向西望去，细沙像一卷画布在海岸旁缓缓铺开。
有趣的是，连绵的沙滩分开了撤哈拉沙漠和大西洋。在金黄的沙滩上，你可以骑上骆驼，沿着海岸线北上，绵软的沙滩无限延伸。在断断续续的驼铃声中，感受柏柏尔人骑着骆驼缓缓前行的商旅生活。深入腹地，落日的余晖为撒哈拉沙漠涂抹上一层耀眼的金黄，风沙滚滚，大漠孤烟，一种远古的乡愁情思油然而生。
因为小城位于大西洋边，也使得这里成为了众多海洋运动爱好者的天堂。海岸边有各种冲浪、滑翔翼的私人教学班，游客会花上一个月的时间在这里学习冲浪技巧。细软的沙滩也成了天然的足球场地。每到午后，索维拉的男孩成群结队，在沙滩上划好自己的区域开始踢球，一直到落日西沉，才会暄嚷着走回老城。
因是滨海古城，这里从来不缺雪白的海鸥和来往穿梭的蓝色渔船。渔夫们赶在日落前撒下最后一张大网，渔妇们坐在码头礁石边迎着海风织着渔网。码头边屹立着依照欧洲同时期防御城堡为蓝本的北非城墙和炮台，游人们和游历世界各地的艺术家们漫步其间，享受着难以言说的自由。
古老的城堡和近端振翅的海鸥，构成了一幅中世纪的光影油画。
恍惚间走入千年旧时光
一夜甜酣，凌晨6点不到就出门，与迎面而来的新鲜海风来了个深情相拥，没有咸潮味，只有晨曦和朝露的小清新。一溜小跑，一头雾水，来看清晨的城堡。只见朝霞的渲染映红了古老城堡的一角，海面很平静，温顺地把潮涌轻轻化解。我索性盘坐沙滩，凭海临风，云卷云舒，怡然自得。
很难让人想象，如此风景秀丽堪称世外桃源之地，却有着“海盗城”的称呼。据说历史上索维拉长期以来被认为是摩洛哥海岸最佳停泊处之一，迦太基航海家汉诺在公元前5世纪来到这里，并建立了一个贸易点。
据导游介绍，15世纪末哥伦布开启了大航海时代，由于摩洛哥与西班牙只隔了狭窄的直布罗陀海峡，又与大西洋相邻，因此这片占尽地利的土地成为了西班牙、葡萄牙、英国、法国的必争之地。而索维拉作为摩洛哥重要的沿海港口，除了要应对各国炮火，还要防御猖獗的海盗。
18世纪，摩洛哥国王聘请欧洲人在港口设计建造了一座堡垒，用于港口的军事防御，堡垒呈四方形，分上下两层。现城墙上有两排遗留的西班牙加农大炮。站在堡垒上，可以远眺大西洋的景观。每当黑云压城，天际混沌，汹涌的海浪拍打着城墙，阴风怒号，海鸥盘旋哀鸣，沧桑的沙色堡室屹立无言，这幅画面苍凉而不失悲壮，有着浓郁的原始气息，因此这里也成为了许多欧美大片的拍摄地。
最先选择在索维拉进行拍摄的是导演威尔斯，他拍摄的《奥赛罗》荣获1952年戛纳电影节金棕榈奖。威尔斯因此开创了美国人在摩洛哥拍电影的先河，至今在索维拉还有一尊威尔斯的纪念雕像。“从前你们终生为奴，今日全是自由身，谁都可以离开。”《权利的游戏》中，龙母丹妮莉丝站在古堡之上，面对8000名军人，举起手中的金鞭说道。剧中那个叫阿斯塔波的地方就在索维拉。
我们开始了在文化遗产麦地那古城区的探索旅程。这里的道路不像摩洛哥其他城市那样遍布错综复杂的大小巷道，漫无目的地在城间步行，随时可以拥抱惊喜。
在午后的阳光下，老街若明若暗，成群的海鸥从我头顶上盘旋飞过，大块石头铺就的道路两旁，是那些有着蓝色窗户白色墙壁、卖着五颜六色手工艺品的店铺，若刻意忽略那些偶尔走过穿着现代的背包客，把目光专注在大街上那些身穿穆斯林传统服饰Jellaba的当地人身上，只会觉得自己恍惚间走进了历史中。 多少次，在旅行时看见太多被当代发展“摧毀”的文明，只恨自己没有生在马可·波罗的年代里，用皮囊装水，坐着驴车旅行。可如今一切好像就成了真，时光仿佛倒流般，我就在18世纪的索维拉，以旁观者的身份，看着这座城，几百年如一日地呼吸着。
在临近Medina的古城门，目遇之景完美诠释了《一千零一夜》中阿拉伯风情：街头砖瓦堆砌的四方平房，结构上虽不见欧式建筑的繁复，但色彩和花纹却颇具风格。彩色拼接玻璃被小心翼翼镶进圆形窗户，缤纷眩目的色彩赋予了街头荣光般的生机，老旧的双开木门被漆上鲜艳的蓝绿色，各式花样多变的编织地毯吊挂在商铺门口。街道上衣着鲜艳的当地小孩正在奔跑打闹，与背后的房屋完美相融，宛如一幅色彩浓烈的画卷。
登上古旧的城墙，整座城市毫无保留地展示在我们眼前。左手边是大西洋，右手边是古礁石和带有残旧意味的建筑，与自然的会晤显得平淡但颇具深意。导游指着远处高耸的海岛说，在冬天，小岛左边10米处是太阳落下的地方;而在夏天，在小岛和广场连成的直线上，太阳会从那落下，冬天的夕阳要比夏天美多了！
渔港的市井气息
几百年过去了，告别刀光剑影的年代。如今，索维拉的港口依旧海风呼啸、人声喧嚣，那夹杂着鱼腥味、讨价还价声的渔港是唯一不变的风景，充满着一如既往的市井气息。上午9点半，城墙外的渔港，正是一天中最热闹的时候。
昨夜出发的渔船，逐渐开始回港，一艘艘钴蓝色的渔船聚拢而来，摇摇晃晃地泊在港口的岸边。一片浓雾中，可以听见渔夫在大声叫嚷，和海面上不绝的海鸥声一起，保留着一丝索维拉难得的原始。沙丁鱼装在小箱里，铺上一层薄薄的碎冰，被送往附近的餐厅。妇人们手提篮子，在这里就能买上最新鲜的沙丁鱼。
在几艘待修补的大渔船旁边，鱼贩们搭起简陋的小摊，开启了热闹的鱼市。伴着沙丁鱼而来的，还有各种大鱼，海鳗、螃蟹、海虾、海胆、章鱼和鲨鱼正在被低价售卖。只需在鱼市走上两圈，刚开始看中的生蚝，短短一会儿就已经售罄，真是像极了几百年前曾在此停靠的“海盗”作风。
与此同时，第一批抵达的沙丁鱼被烤得金黄，摆放在不知哪个有福之人的盘子里。新鲜的烤沙丁鱼、面包、酱料加绿茶，就是索维拉最地道的早餐了。佐餐的酱料更是金贵，当地独有，用蜂蜜、杏仁和亚甘油混合而成。说起亚甘油，这种像核桃又像杏仁的果子，长在遍布索维拉山丘的看似粗糙的亚甘树上。亚甘果还是山羊的最爱，爱到可以让它们卯足了力气，爬上亚甘树，站在不怎么结实的树枝上去吃，当地人说这现象是摩洛哥七大奇景之——羊上树。
除此之外，索维拉则是另一幅安静闲适的模样。从午后到夜晚，索维拉的居民总是坐在自家门口聊天，男人们成群围坐在一起喝着薄荷茶，说着早晨捕鱼的收获。姑娘们在夕阳最美的傍晚，同邻家少年有一搭无一搭地聊着天，也在天台上晒制风干天然花草植物酿造的护肤品。
西方的游客抱著对曾经“繁华”的期盼来到索维拉，在金黄的沙滩上，站立在流沙之中，他们渴望听见海浪中的驼铃声响起在远方柏柏尔人的队伍里;在奥赛罗的城墙，他们努力寻觅中世纪留存的刀光剑影和人性，希望城墙下的索维拉渔港依旧繁忙如初。只是大部分人好似都在努力地忽略，自己祖辈的身影才刚刚从这片土地消失，索维拉的空气从那时起开始弥漫着欧洲大陆的气息。