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摘要：第八代的服装原型设计，它是以适体为主，能够结合人体形态的特征进行服装的设计。作为简单的平面样板设计方式，日本第八代原型在服装设计中得到了充分的运用。本文将以佛山市服装竞赛为研究对象，着重分析第八代原型的应用，以增强服装结构设计的能力，实现新原型在服装设计的推广。
关键词：服装竞赛；第八代原型；服装制造
1.引言
目前，新原型法应用在服装领域是相对比较多。结合地域因素，加上人体型格相近，日本女式服装变化在与日俱进。与此同时，能够结合时代发展的趋势，将第八代原型服装应用在本土的服装设计中，将有效地增强服装结构设计的理解与运用能力，希望本论文能够为第八代原型在服装竞赛中的应用提供一定的参考依据。
2.日式女装第八代文化式原型的分析
2.1第八代文化式原型的发展状况
服装原型的诞生，被视为立体化裁剪的产物。原型裁剪技术的应用，将于人体特征相互贴合，款片简而少。目前，全量体的原型设计的胸省设计均是在袖窿弧线上，使前后片腰线能够保持在同一水平线上，肩斜度固定，大致结构成箱型结构，将人体中的袖窿深线增高与减少胸凸量，改變旧原型的设计理念，大为增强服装的造型功能。不仅如此，随着服装设计的发展，第八代原型设计在胸省、肩省、腰线等方面将有着重要的应用，能够为女衣身定制简单化提供重要的参考依据。
2.2第八代文化式原型与第七代的比对
相对于第七代原型设计而言，第八代原型设计相对比较科学，它对曲面的女性模特最大限度的进行了平面的划分，尽可能的把三维的多重曲面转化为二维的平面结构。因此第八代原型相对于第七代原型多出了背省、胸省以及前后片各多出一个腰省。
在设计思路方面，第八代原型使用立体裁剪的手法，根据衣身平衡的原则，在使用别针使坯布的丝屡与模特的胸围线、前中线固定。然后将所有胸凸量拨向袖窿线处。胸围线以下的胸腰差在保证腰线水平并且布料丝屡顺直的前提下收成两个腰省，这样可以更加符合女性模特的体型。后片则与前片采用同样的手法，收出肩省与腰省。第七代原型则只是保证坯布的经纱和前后中线重合，然后把所有的胸凸量拔向腰部。腰部也只是单纯的把所有胸腰差收成一个省，根本就忽略了腰部的絲屡顺直也忽视了腰线的水平与否。这样，第七代原型的胸省和腰省合作了一个省，在使用方面需要先把胸省量转出来，过程麻烦，在原理方面，让初学者难以理解。然后第七代原型完全忽略了背凸量的存在而不设置背省，把背省量硬生生的去掉会造成破坏衣身平衡的后果。通过比较可以知道第八代原因更加从人体出发，应用起来更加科学合理。
此外，第八代原型从工业模特出发，其胸围线以上部分的纸样可以直接看做模特的皮肤，所以它的领宽、领深尺寸以及前后肩斜线可以直接使用而不需要经过公式的计算。但第七代原型设计是按照不同的体型状况加以设计的，肩斜角度将随着胸围的变化而变化的，可以按照胸围变化推算出肩斜角大小。经过实践可以知道人体的肩斜度、领宽与胸围大小没必然的联系，只是作者通过不同型号模型得出的原型通过某些数学公式人为地给出的联系。所以在工业化应用上面第八代原型更加优胜。因为第八代原型胸围线以上的部分非常贴合人体的皮肤，通过在这层皮肤上面分割变化就可以得出变化的服装，非常适合工业生产。
3.服装竞赛中第八代文化式原型的应用
3.1腰节长和前后片的平衡
在第八代原型设计中，考虑到要保证前后片的平衡度以及胸凸量的影响（以160/84A的体型为标准），前后腰节要和背长距离保持1CM左右差数，且维持特定的距离。在超过腰节以及背长之间的额定距离，须加以修正，与胸部扁平的修正方式是相互一致的。
3.2前后肩斜差距调整
对于新原型，为合乎人体肩部的要求，按照前后肩斜的角度，分别设22度和18度。对于不做肩省的款式，肩省将分配到袖窿作为运动量，后领口与肩线上作为车缩量，为此它不存在肩斜角度以及肩线长度差的问题。
3.3袖窿深加长
为增加袖窿深，可从横纵向加以着手，分别增加松量以及加深袖窿。最新原型的松量为14厘米（全围算），主要是人的臂根高度以及腋窝与衣身之间的间距。随着松量的增加，廊型将因此而变化。按照增加的松量，袖窿深的增加数主要是1/12的松量值，但深度设计须考虑到手臂的活动。
3.4腰胸余缺
最新原型设计的腰部松量，要考虑到修正的背长，以保证腰线不断开。在一般情况下，腰部合身的松量须比胸部松量要大些，而腰部在最新原型设计中的省量一般控制在6厘米内。前后领宽、领深与旧原型设计大致相同。
4.服装竞赛中第八代文化式原型的设计
本文中将以2015年佛山市竞赛题目进行论述如何运用第八代文化式原型进行结构设计。本人在文中将会以两款考试的题目详细说明一下原型在衣身结构设计中应用的规则。
解题步骤
一、先绘画出第八代原型框架，删除一些不需要的辅助线。
二、分析款式数据，根据对比可以看出基本上胸围、腰围、肩宽以及后中长的衣身数据是一样的。所以两款题目的轮廓是大致一样的。
三、利用第八代原型对应相应的题目进行绘制。
1、首先确定领宽，这两款款式均是衬衫领，都可以设定领围为37.根据公式N/5定出领宽为7.4。后领深采用原型的数据。前领深采用N/5同样为7.4.确定好领宽后直接在后片上取7.4的后领宽，然后根据后领宽开大的量▲再在前小肩线上进行截取相同的数值。如图（1）
2、确定领宽后我们再在后片上确定肩宽。因为后片有一个肩省，所以一定要先把肩省转到袖窿处再截取肩宽。如图2 图3。根据截取的长度◎，再在前片上截取同样的长度。从新转移省道到肩部。如图4.
3、把原型的胸围量调整到符合制单要求。前片采用公式B/4+0.5（前胸围比后胸围大0.5）+0.5（公主缝分割线需要0.5的空隙量）后片采用公式B/4-0.5（后胸围比前胸围小0.5）+0.5（公主缝分割线需要0.5的空隙量）+0.5后中劈缝量。示意图如图5 4、领围和肩宽都已经确定好的情况下，我们需要对这两个款式的肩省进行不同的处理。款一是有肩省的，而且袖子是小飞袖。款二是没有肩省的，而且是长袖。这两个不同的款式就注定了肩省的处理方式的不同。对于款二我们把肩省分成两等分，其中把一半的肩省转到后袖窿处，然后再转0.3CM的量到领围处，在肩线处留下0.5CM左右的省量作为缩缝量与前肩线缝合。为何要转一半的肩省过去袖窿处呢？其实因为这个原型是在静态的人体下取得的，它没有考虑到人体手臂与上身的运动需求。人的手臂主要是向前运动的，当人体向前擺动手臂的时候因为后背肌肉的拉伸造成衣服的牵扯，假如只是按照原型后袖窿的量是不够的，需要在肩省处转移一半的省量作为运动量来支持手臂前摆所需要的活动量。而转移的0.3的省量到后领窝以及留在肩线处0.5的省量通过车缩把这个省量去掉。有很多同学和老师会直接把肩省的省量去掉，这样子做出来的衣服版型上是存在问题的。所以我们不能直接把肩省去掉，而是通过每个部分转一点省量的方式把这个肩省化掉。款一因为有肩省设置，所以可以直接将原型的肩省转移过去。同时因为款一是小飞袖，手臂的向前运动基本上对衣服没有任何牵扯。所以衣身不需要转移一半的肩省作为运动量，同时考虑到衣服的美观，过多的松量会造成视觉上的臃肿，因此对于款一我们可以直接把原型的肩省量全部转移到款一的肩省上面。款一的结构图（图6），款二的结构图（图7）
5、前片胸省的转化。原型的胸省去到18.5度，其实这个胸省量包含了撇胸量，在实际应用中是需要化掉的，一般我们把胸省化到13.5度左右。首先我們连接BP点和A点，转掉2.15度的角度，这样把撇胸量转出来了。假如面料是没有条纹的则可以在前中通过撇量把这个省量撇掉（如图8），假如面料是条纹的则不能撇掉，直接连顺前领弧线通过与领子缝合的时候用车缩工艺去掉0.3CM。（如图9）
再把胸省转掉1CM到侧缝（如图10）在胸省的处理上我们的手法跟背省的处理方法一样，都是先把它还原为撇胸省（背省还原为劈背量），再化掉一部分到侧缝（背省化到后袖窿处）。但是要记得在前侧缝处比后侧缝多提高1CM。通过减少原来的省量可以让衣服的线条更加圆润不会起伏得太过尖锐，而且可以满足活动量的需要。
6、绘画出公主缝，并且完善纸样的细节。如下图11所示：
结论
通过分析，第八代原型设计比较贴合人体，与人的体型相互吻合。尽管第八代原型设计纸样制板复杂，但其款式变化便捷，尤其是其精心设计的结构，将得到比较大的应用。
参考文献
1.小野喜代司.日本女式成衣制版原理[M].北京：中国青年出版社.2012.8，15，10.
2.韩旭辉.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析[J].服装科技.2013，4.2.
3.薛福平.日本文化女装新原型的应用分析[J]纺织学报.2017，11
关键词：服装竞赛；第八代原型；服装制造
1.引言
目前，新原型法应用在服装领域是相对比较多。结合地域因素，加上人体型格相近，日本女式服装变化在与日俱进。与此同时，能够结合时代发展的趋势，将第八代原型服装应用在本土的服装设计中，将有效地增强服装结构设计的理解与运用能力，希望本论文能够为第八代原型在服装竞赛中的应用提供一定的参考依据。
2.日式女装第八代文化式原型的分析
2.1第八代文化式原型的发展状况
服装原型的诞生，被视为立体化裁剪的产物。原型裁剪技术的应用，将于人体特征相互贴合，款片简而少。目前，全量体的原型设计的胸省设计均是在袖窿弧线上，使前后片腰线能够保持在同一水平线上，肩斜度固定，大致结构成箱型结构，将人体中的袖窿深线增高与减少胸凸量，改變旧原型的设计理念，大为增强服装的造型功能。不仅如此，随着服装设计的发展，第八代原型设计在胸省、肩省、腰线等方面将有着重要的应用，能够为女衣身定制简单化提供重要的参考依据。
2.2第八代文化式原型与第七代的比对
相对于第七代原型设计而言，第八代原型设计相对比较科学，它对曲面的女性模特最大限度的进行了平面的划分，尽可能的把三维的多重曲面转化为二维的平面结构。因此第八代原型相对于第七代原型多出了背省、胸省以及前后片各多出一个腰省。
在设计思路方面，第八代原型使用立体裁剪的手法，根据衣身平衡的原则，在使用别针使坯布的丝屡与模特的胸围线、前中线固定。然后将所有胸凸量拨向袖窿线处。胸围线以下的胸腰差在保证腰线水平并且布料丝屡顺直的前提下收成两个腰省，这样可以更加符合女性模特的体型。后片则与前片采用同样的手法，收出肩省与腰省。第七代原型则只是保证坯布的经纱和前后中线重合，然后把所有的胸凸量拔向腰部。腰部也只是单纯的把所有胸腰差收成一个省，根本就忽略了腰部的絲屡顺直也忽视了腰线的水平与否。这样，第七代原型的胸省和腰省合作了一个省，在使用方面需要先把胸省量转出来，过程麻烦，在原理方面，让初学者难以理解。然后第七代原型完全忽略了背凸量的存在而不设置背省，把背省量硬生生的去掉会造成破坏衣身平衡的后果。通过比较可以知道第八代原因更加从人体出发，应用起来更加科学合理。
此外，第八代原型从工业模特出发，其胸围线以上部分的纸样可以直接看做模特的皮肤，所以它的领宽、领深尺寸以及前后肩斜线可以直接使用而不需要经过公式的计算。但第七代原型设计是按照不同的体型状况加以设计的，肩斜角度将随着胸围的变化而变化的，可以按照胸围变化推算出肩斜角大小。经过实践可以知道人体的肩斜度、领宽与胸围大小没必然的联系，只是作者通过不同型号模型得出的原型通过某些数学公式人为地给出的联系。所以在工业化应用上面第八代原型更加优胜。因为第八代原型胸围线以上的部分非常贴合人体的皮肤，通过在这层皮肤上面分割变化就可以得出变化的服装，非常适合工业生产。
3.服装竞赛中第八代文化式原型的应用
3.1腰节长和前后片的平衡
在第八代原型设计中，考虑到要保证前后片的平衡度以及胸凸量的影响（以160/84A的体型为标准），前后腰节要和背长距离保持1CM左右差数，且维持特定的距离。在超过腰节以及背长之间的额定距离，须加以修正，与胸部扁平的修正方式是相互一致的。
3.2前后肩斜差距调整
对于新原型，为合乎人体肩部的要求，按照前后肩斜的角度，分别设22度和18度。对于不做肩省的款式，肩省将分配到袖窿作为运动量，后领口与肩线上作为车缩量，为此它不存在肩斜角度以及肩线长度差的问题。
3.3袖窿深加长
为增加袖窿深，可从横纵向加以着手，分别增加松量以及加深袖窿。最新原型的松量为14厘米（全围算），主要是人的臂根高度以及腋窝与衣身之间的间距。随着松量的增加，廊型将因此而变化。按照增加的松量，袖窿深的增加数主要是1/12的松量值，但深度设计须考虑到手臂的活动。
3.4腰胸余缺
最新原型设计的腰部松量，要考虑到修正的背长，以保证腰线不断开。在一般情况下，腰部合身的松量须比胸部松量要大些，而腰部在最新原型设计中的省量一般控制在6厘米内。前后领宽、领深与旧原型设计大致相同。
4.服装竞赛中第八代文化式原型的设计
本文中将以2015年佛山市竞赛题目进行论述如何运用第八代文化式原型进行结构设计。本人在文中将会以两款考试的题目详细说明一下原型在衣身结构设计中应用的规则。
解题步骤
一、先绘画出第八代原型框架，删除一些不需要的辅助线。
二、分析款式数据，根据对比可以看出基本上胸围、腰围、肩宽以及后中长的衣身数据是一样的。所以两款题目的轮廓是大致一样的。
三、利用第八代原型对应相应的题目进行绘制。
1、首先确定领宽，这两款款式均是衬衫领，都可以设定领围为37.根据公式N/5定出领宽为7.4。后领深采用原型的数据。前领深采用N/5同样为7.4.确定好领宽后直接在后片上取7.4的后领宽，然后根据后领宽开大的量▲再在前小肩线上进行截取相同的数值。如图（1）
2、确定领宽后我们再在后片上确定肩宽。因为后片有一个肩省，所以一定要先把肩省转到袖窿处再截取肩宽。如图2 图3。根据截取的长度◎，再在前片上截取同样的长度。从新转移省道到肩部。如图4.
3、把原型的胸围量调整到符合制单要求。前片采用公式B/4+0.5（前胸围比后胸围大0.5）+0.5（公主缝分割线需要0.5的空隙量）后片采用公式B/4-0.5（后胸围比前胸围小0.5）+0.5（公主缝分割线需要0.5的空隙量）+0.5后中劈缝量。示意图如图5 4、领围和肩宽都已经确定好的情况下，我们需要对这两个款式的肩省进行不同的处理。款一是有肩省的，而且袖子是小飞袖。款二是没有肩省的，而且是长袖。这两个不同的款式就注定了肩省的处理方式的不同。对于款二我们把肩省分成两等分，其中把一半的肩省转到后袖窿处，然后再转0.3CM的量到领围处，在肩线处留下0.5CM左右的省量作为缩缝量与前肩线缝合。为何要转一半的肩省过去袖窿处呢？其实因为这个原型是在静态的人体下取得的，它没有考虑到人体手臂与上身的运动需求。人的手臂主要是向前运动的，当人体向前擺动手臂的时候因为后背肌肉的拉伸造成衣服的牵扯，假如只是按照原型后袖窿的量是不够的，需要在肩省处转移一半的省量作为运动量来支持手臂前摆所需要的活动量。而转移的0.3的省量到后领窝以及留在肩线处0.5的省量通过车缩把这个省量去掉。有很多同学和老师会直接把肩省的省量去掉，这样子做出来的衣服版型上是存在问题的。所以我们不能直接把肩省去掉，而是通过每个部分转一点省量的方式把这个肩省化掉。款一因为有肩省设置，所以可以直接将原型的肩省转移过去。同时因为款一是小飞袖，手臂的向前运动基本上对衣服没有任何牵扯。所以衣身不需要转移一半的肩省作为运动量，同时考虑到衣服的美观，过多的松量会造成视觉上的臃肿，因此对于款一我们可以直接把原型的肩省量全部转移到款一的肩省上面。款一的结构图（图6），款二的结构图（图7）
5、前片胸省的转化。原型的胸省去到18.5度，其实这个胸省量包含了撇胸量，在实际应用中是需要化掉的，一般我们把胸省化到13.5度左右。首先我們连接BP点和A点，转掉2.15度的角度，这样把撇胸量转出来了。假如面料是没有条纹的则可以在前中通过撇量把这个省量撇掉（如图8），假如面料是条纹的则不能撇掉，直接连顺前领弧线通过与领子缝合的时候用车缩工艺去掉0.3CM。（如图9）
再把胸省转掉1CM到侧缝（如图10）在胸省的处理上我们的手法跟背省的处理方法一样，都是先把它还原为撇胸省（背省还原为劈背量），再化掉一部分到侧缝（背省化到后袖窿处）。但是要记得在前侧缝处比后侧缝多提高1CM。通过减少原来的省量可以让衣服的线条更加圆润不会起伏得太过尖锐，而且可以满足活动量的需要。
6、绘画出公主缝，并且完善纸样的细节。如下图11所示：
结论
通过分析，第八代原型设计比较贴合人体，与人的体型相互吻合。尽管第八代原型设计纸样制板复杂，但其款式变化便捷，尤其是其精心设计的结构，将得到比较大的应用。
参考文献
1.小野喜代司.日本女式成衣制版原理[M].北京：中国青年出版社.2012.8，15，10.
2.韩旭辉.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析[J].服装科技.2013，4.2.
3.薛福平.日本文化女装新原型的应用分析[J]纺织学报.2017，11