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导语：北极原住民—因纽特人，这个生活在北极圈的蒙古利亚人种，从白令海峡到阿拉斯加、加拿大北部，再到格陵兰岛，一路开拓，而里戈莱特是他们在世界上最南端的定居点。
从邮轮上远望霍普戴尔小镇。
“Pul?giagitsi （欢迎来访）”，邮轮所到之处，当地的因纽特人都打出這样的欢迎字样，对于这些极少有游客造访的因纽特定居点，我们的到来打破了小镇的宁静生活，这里已经不再是封闭的世界，他们的生活也非我想像的那样原始，一切都在变化中，正如北极逐渐变暖的气候那样。
我们在阴雨连绵中登陆霍普代尔，因纽特人领地努纳齐亚福特法律意义上的首府，当地语言被称作“Agvituk”，意思是“鲸鱼出没的地方”。1782年，德国莫拉维亚兄弟会的传教士们到达这个地方开始传教，他们重新命名为霍普代尔。
这是一座六百人的小镇，没有陆路交通与其它地方相连，只有一个小机场，运输基本靠船。码头不远处便是简朴的霍普代尔教堂，加拿大魁北克东部最老的木结构建筑，矗立在那里已经有两百多年了，连同周边的建筑群被列入加拿大国家历史遗产，现在作为博物馆由Agvituk Historical Society机构管理。
几个在码头边玩耍的因纽特孩子，好奇地打量着我们这些从大船上下来的游客，他们与我在格陵兰岛遇到的因纽特人没有任何区别，典型的蒙古人种，憨厚腼腆的笑容。唯一的不同是我可以同他们交流，因为都讲英文。有意思的是，这里因为早期受德国传教士的影响，学校保留了德语教育，当地人能讲德语的不少。
下午的徒步也是在雨中进行，我们一直走到位于山坡上的信号塔，1953年到1968年这里曾经是加拿大皇家空军和美国空军共同设立的空军基地，1968年之后，只保留了非军用的通讯塔。雨中眺望海湾，一片混沌，这样的天气也让我想起了格陵兰岛，一切都是那样的相似。
当地女孩开心地望向镜头，城市历史的沧桑在她脸上看不出丝痕迹。
因纽特人，别看外貌上和我们区别不大，生活却相差十万八千里，作为北极原住民中分布地域最广的民族，从俄罗斯的楚克其半岛、美国的阿拉斯加、加拿大北部到格陵兰岛西南沿海等地区，总人口只有20万。由于生活的地方大都与世隔绝，外界对于他们知之甚少。以加拿大为例，因纽特人的祖先据说在五千年前跨越白令海峡的陆桥从西伯利亚来到美洲大陆。大约4500年前进入加拿大北极地区，这么大规模远距离迁移，主要因为后冰川时期气候变暖，其主要食物麝牛和驯鹿北迁，他们不得不尾随猎物而至。
然而，这片大陆早已有主人，两万多年前，印第安人的祖先捷足先登，经白令海峡在阿拉斯加的岛屿登陆，然后逐渐南移，遍布美洲大陆。加拿大把印第安人称为“第一民族”（First Nation），或许我们可以把因纽特人看作美洲的第二民族，他们的确是步了印第安人祖先的后尘到达美洲的第二个群体。
大约在公元1000年前后，因纽特人居住在加拿大北极地区的西部和东部以及魁北克和拉布拉多的北部地区。由于这些地方气候恶劣，外来者很难到达，这也使他们因祸得福：冰天雪地成了天然的屏障，阻挡了因纽特人与欧洲殖民者面对面的交锋，而这场交锋有可能使他们种族灭亡。从16世纪末到19世纪中叶以前，因纽特人几乎是加拿大北极地区唯一的主人。
然而现在在加拿大生活的因纽特人只有不到两万人，其中六千人居住在魁北克省的北部，约三四千人生活在拉布拉多地区。由于气温低，食物短缺，因纽特定居点的人口规模不大，增长缓慢，但基本上维持了资源和人口之间的平衡。
外界对于因纽特人生活的影响远不如对于印第安人那样严重，北欧维京人曾试图在此安营扎寨，繁衍后代，但最后还是没有逃脱被北极凛冽的寒风吞噬的命运。16世纪早期，欧洲的渔民和捕鲸人每年都会穿越大西洋到加拿大东海岸进行渔业活动。尽管那时他们也常常和当地原住民进行交流，但对因纽特人社会和文化的影响微乎其微。
8公里长的北美最长栈桥，适合徒步。
到了20世纪，欧裔加拿大人开始大规模进入北极地区，毛皮商、传教士以及加拿大皇家骑警队穿梭于加拿大北极地区。与早期的捕鲸者不同，这些人在北极地区拥有永久的居住地，但在第二次世界大战前，加拿大联邦政府将注意力集中于西北极地区的印第安人居住区，在东北极的因纽特人生活区域的外来人口并不多。相较于其他民族，或许是因为没有来自外部的开发压力，因纽特人没有与白人政府签过条约，不曾被赶进保留区，也没有种族文化面临被同化的威胁。因此，在20世纪50年代前，因纽特人的经济模式和政治组织形式没有发生根本性变化。
如今的因纽特人已经步入现代社会，几千年来，这个适应力超强的民族在与地球上最残酷的自然环境作斗争的历史中形成了坚韧不拔的精神，正是这种精神使他们在加拿大这个多民族的国家里重新赢得了自尊，保留下独特的文化。
步入现代社会的因纽特人，虽然不再过着渔猎的生活，但依旧努力坚持着祖先留下的文化和传统，那是他们身份的象征，因纽特人深知如果放弃自己的文化、语言、信仰和传统，这个民族也就消亡了。
“Pul?giagitsi （欢迎来访）”，邮轮所到之处，当地的因纽特人都打出這样的欢迎字样，对于这些极少有游客造访的因纽特定居点，我们的到来打破了小镇的宁静生活，这里已经不再是封闭的世界，他们的生活也非我想像的那样原始，一切都在变化中，正如北极逐渐变暖的气候那样。
我们在阴雨连绵中登陆霍普代尔，因纽特人领地努纳齐亚福特法律意义上的首府，当地语言被称作“Agvituk”，意思是“鲸鱼出没的地方”。1782年，德国莫拉维亚兄弟会的传教士们到达这个地方开始传教，他们重新命名为霍普代尔。
这是一座六百人的小镇，没有陆路交通与其它地方相连，只有一个小机场，运输基本靠船。码头不远处便是简朴的霍普代尔教堂，加拿大魁北克东部最老的木结构建筑，矗立在那里已经有两百多年了，连同周边的建筑群被列入加拿大国家历史遗产，现在作为博物馆由Agvituk Historical Society机构管理。
几个在码头边玩耍的因纽特孩子，好奇地打量着我们这些从大船上下来的游客，他们与我在格陵兰岛遇到的因纽特人没有任何区别，典型的蒙古人种，憨厚腼腆的笑容。唯一的不同是我可以同他们交流，因为都讲英文。有意思的是，这里因为早期受德国传教士的影响，学校保留了德语教育，当地人能讲德语的不少。
下午的徒步也是在雨中进行，我们一直走到位于山坡上的信号塔，1953年到1968年这里曾经是加拿大皇家空军和美国空军共同设立的空军基地，1968年之后，只保留了非军用的通讯塔。雨中眺望海湾，一片混沌，这样的天气也让我想起了格陵兰岛，一切都是那样的相似。
北极原住民的生活
因纽特人，别看外貌上和我们区别不大，生活却相差十万八千里，作为北极原住民中分布地域最广的民族，从俄罗斯的楚克其半岛、美国的阿拉斯加、加拿大北部到格陵兰岛西南沿海等地区，总人口只有20万。由于生活的地方大都与世隔绝，外界对于他们知之甚少。以加拿大为例，因纽特人的祖先据说在五千年前跨越白令海峡的陆桥从西伯利亚来到美洲大陆。大约4500年前进入加拿大北极地区，这么大规模远距离迁移，主要因为后冰川时期气候变暖，其主要食物麝牛和驯鹿北迁，他们不得不尾随猎物而至。
然而，这片大陆早已有主人，两万多年前，印第安人的祖先捷足先登，经白令海峡在阿拉斯加的岛屿登陆，然后逐渐南移，遍布美洲大陆。加拿大把印第安人称为“第一民族”（First Nation），或许我们可以把因纽特人看作美洲的第二民族，他们的确是步了印第安人祖先的后尘到达美洲的第二个群体。
大约在公元1000年前后，因纽特人居住在加拿大北极地区的西部和东部以及魁北克和拉布拉多的北部地区。由于这些地方气候恶劣，外来者很难到达，这也使他们因祸得福：冰天雪地成了天然的屏障，阻挡了因纽特人与欧洲殖民者面对面的交锋，而这场交锋有可能使他们种族灭亡。从16世纪末到19世纪中叶以前，因纽特人几乎是加拿大北极地区唯一的主人。
然而现在在加拿大生活的因纽特人只有不到两万人，其中六千人居住在魁北克省的北部，约三四千人生活在拉布拉多地区。由于气温低，食物短缺，因纽特定居点的人口规模不大，增长缓慢，但基本上维持了资源和人口之间的平衡。
外界对于因纽特人生活的影响远不如对于印第安人那样严重，北欧维京人曾试图在此安营扎寨，繁衍后代，但最后还是没有逃脱被北极凛冽的寒风吞噬的命运。16世纪早期，欧洲的渔民和捕鲸人每年都会穿越大西洋到加拿大东海岸进行渔业活动。尽管那时他们也常常和当地原住民进行交流，但对因纽特人社会和文化的影响微乎其微。
到了20世纪，欧裔加拿大人开始大规模进入北极地区，毛皮商、传教士以及加拿大皇家骑警队穿梭于加拿大北极地区。与早期的捕鲸者不同，这些人在北极地区拥有永久的居住地，但在第二次世界大战前，加拿大联邦政府将注意力集中于西北极地区的印第安人居住区，在东北极的因纽特人生活区域的外来人口并不多。相较于其他民族，或许是因为没有来自外部的开发压力，因纽特人没有与白人政府签过条约，不曾被赶进保留区，也没有种族文化面临被同化的威胁。因此，在20世纪50年代前，因纽特人的经济模式和政治组织形式没有发生根本性变化。
如今的因纽特人已经步入现代社会，几千年来，这个适应力超强的民族在与地球上最残酷的自然环境作斗争的历史中形成了坚韧不拔的精神，正是这种精神使他们在加拿大这个多民族的国家里重新赢得了自尊，保留下独特的文化。
走近“猎熊民族”
步入现代社会的因纽特人，虽然不再过着渔猎的生活，但依旧努力坚持着祖先留下的文化和传统，那是他们身份的象征，因纽特人深知如果放弃自己的文化、语言、信仰和传统，这个民族也就消亡了。