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海牙离阿姆斯特丹很近，很多游客会把海牙作为一日游，白天过来玩一天，晚上还是回阿姆睡觉。当年我第一次来海牙也是这种套路，很显然当年蠢蠢的我错过了很多，比如24K金的海牙夜色。
饭后在酒店附近遛弯儿，两步就拐进了荷兰国会Binnenhof，差点没被这万丈金光晃花眼，换作荷兰其他地方都有过于招摇之嫌，但海牙还真Hold得住这份24K金的贵气，毕竟这是荷兰的皇城，这可不是财大气粗的土豪金，这可是金銮殿的金。
你看喷泉里流出来的水，在夜色中像是液态黄金。这个画风在白天可是见不到的，那些没留在海牙过夜的赶路人，自然是没有这份眼福喽。这个全身镀金的新哥特式喷泉，位于国会内庭的广场一方（但并非正中），顶部就是威廉二世的雕像，喷泉上面用荷兰语写着“纪念荷兰伯爵国王威廉二世，城市自由的支持者，艺术的赞助者，海牙与哈勒姆城堡的奠基者”，其中“艺术的赞助者”这句话很有意思，看来海牙的诞生就与艺术密不可分，探索艺术是我这趟海牙之行的动机。
莫里茨皇家美术馆
第二天早上天气甚好，从我住的酒店走路过来仅需3分钟，与夜晚的画风相比，白天水面的倒影亦有微妙变化，宛如一幅饱和度十足的印象派画作，这就是著名的Mauritshuis莫里茨皇家美术馆。
美术馆的正门为何如此之小呢？这栋建筑最初其实是一栋贵族府邸，后来慢慢才变成了今天的美术馆。府邸的正门已经不再使用，参观入口要从旁边下楼进入地下。我是当天第一批进入的观众，进去后第一件事就是找“少女”，避免一会儿人多起来，只能看到各种各样的人头，脑补下卢浮宫《蒙娜丽莎》前的场面。
维米尔于1665年创作的油画《戴珍珠耳环的少女》，不仅仅是这个美术馆的镇馆之宝，被视为海牙这座城市的镇城之宝。关于这个女孩到底是真实的人还是纯虚构，至今尚无定论。维米尔极其擅长用光，少女脸上、嘴唇上、珍珠耳环上以及最重要的眼睛里的光是该作品的灵魂所在。
这幅画的知名程度不用我多讲，少女的回眸一笑足以与卢浮宫的《蒙娜丽莎》相媲美。这幅画前的人流量也是随时满格，是整个美术馆里唯一设置了护栏的作品。无论观赏者从哪个角度看，都能发现少女蜜汁眼神正在瞅你，没来和这位少女确认过眼神就不算来过海牙。
荷兰黄金时代的另一代巨匠，鲁本斯的作品在莫里茨皇家美术馆也是重要看点。维米尔的少女、鲁本斯的老妪，理解法兰德斯画派的精髓就从这两位女性开始没错。
除了《戴珍珠耳环的少女》外，莫里茨皇家美术馆内的另一幅流量王，是伦勃朗的《尼古拉斯·杜尔博士的解剖课》，我从小到大在图书上看过很多次这幅作品了，但当我站在它面前一睹真容时，仍然被震撼到汗毛直立。
2019年是伦勃朗逝世350周年，伦勃朗与荷兰黄金时代这一主题将贯穿整年。莫里茨皇家美术馆也正在进行伦勃朗特展，有一些非常罕见的珍品。看完整整3层的荷兰黄金时代艺术瑰宝，别急着离开，负一楼还有一个特别展。
莫里茨伯爵（Johan Maurits）（1604-1679年），此人太牛了，他的故事足以写好几本书。他的人生就是荷兰殖民历史的一部分。他曾经担任荷兰驻巴西总督，在军事、政治、商业上都很成功。这个展览用图片影像与新媒体的方式详细介绍了莫里茨伯爵本人和这栋建筑的前世今生。
埃舍尔博物馆
这次来海牙既然是艺术之旅，莫里茨皇家美术馆只是我的第一站。跟少女确认过眼神后仅仅是海牙艺术之旅的前戏，接下来我跑去做了一场梦。地点是距离仅200米之遥的另一博物馆。很多人可能不知道海牙其实有两家“莫里茨”，它们之间仅一街之隔，而且还是海牙颜值最高的那条街，这就是著名的埃舍尔博物馆。
这是整个海牙唯一保有皇室氛围的公共建筑，至今仍然保留了这个镏金阳台，但再也不会有皇家成员上去向人民挥手了。荷兰皇家在1991年将该建筑卖给海牙政府，但有一个前提条件：这里只能用来作为文化艺术交流使用。在成为今天的埃舍尔博物馆之前，一直用于举办各种高质量的展览，直到2002年正式成为Escher的永久艺术机构。
莫里茨·科内利斯·埃舍尔（Maurits Cornelis Escher），20世纪最重要的视觉艺术先驱。在现、当代艺术史上，对Escher的定位比较模糊，Escher一直被视为奇葩，其独树一帜的美学风格无法被归类。不像莫奈之于印象派，安迪沃霍之于波普艺术，Escher从来就不属于任何流派，他空前绝后会自成一派。
国内对Escher的报道本来就不多，最普遍的说法是荷兰版画大师。我觉得这个说法虽然没错但过于表面，因为版画确实是他最重要的艺术手法，这个描述只是停留在技艺层面欠缺深度。现在还有一种说法，认为Escher是错觉艺术大师，他的作品总能制造出惊奇的错觉，让人眼花缭乱找不着北，错觉艺术这个标签没有错，但仍然不是Escher的全部。如果我要来定义Escher（虽然有点不自量力），但我还是要说Escher是20世纪最重要的视觉艺术先驱，以艺术的手法延伸到建筑、物理、数学、心理、哲学等层面，甚至影响了后来的娱乐消费领域，比如乐高玩具。到了艺术生涯后期，Escher以惊人的意识形态，进一步探索视觉、错觉、建筑、数学，甚至达到了哲学的高度。1961年的《上升与下降》是一个巅峰，将无限循环变成了一个哲学命题。两队反向行走的人，看似上上下下，但始终在一个平面徘徊，这后面的隐喻着实不小，看官自己揣摩不用说透。而半个世纪后，Escher的粉丝则通过电脑技术把《上升与下降》做成了动画效果。这几年很火的手机游戏“纪念碑谷”，主创坦言就是受Escher的启发而创作的。
在Escher博物馆我看到一段文字，其中是这么来定义他的：Escher=infinity eternity，（埃舍尔=无穷 永恒），这就是埃舍尔艺术的真谛。在这个博物馆的几个小时，我就像做了一场深不见底的梦，梦醒时分走出博物馆抬头一看，依旧是海牙风轻云淡的大蓝天。
海边雕塑博物馆
海牙这座城市，你还没去就能记住它，因为这个中文名实在太好记了，也不知道当年是哪位才子愣是把Den Haag（荷语：登哈戈），活生生地翻译成了海牙。我真心很佩服这位前辈的脑洞，所以你也是不是想问，海牙的那片海在哪？
前往那片海之前，先来认识一下海牙的那颗牙。我就把它理解成“海牙的那颗牙”，它一年365天沐浴着对面吹来的海风，看潮起潮落听海鸥唱歌，孤零零地躺在高高的草丛里，估计没有几个来海牙的游客能知道这颗牙的下落。
这颗牙再怎么低调，也逃不过我的文艺雷达，这颗牙就躺在席凡宁根的海岸线上。席凡宁根又是哪呢？海牙的确是一座靠海的城市，但并不是趴在海岸线上，海牙市区与海边的距离，搭乘9路电车需要15分钟的样子，这一带叫席凡宁根（Scheveningen），属于海牙的一个郊区。席凡宁根是海牙的后花园，海牙的有钱人都喜欢住在这里，因为从自家阳台就能面朝大海。这里一到春夏就十分热闹，无论是本地人还是游客，都喜欢往这里凑，毕竟这是整个荷兰为数不多的海滨度假胜地，号称荷兰的黄金海岸。
坐落在海边沙丘上的贝尔登博物馆（Museum Beelden aan Zee），我更喜欢它的另一个别称：海边雕塑馆。它是荷兰整个国家唯一的一个专注于当代雕塑的艺术机构，创立于1994年。博物馆的设计非常有意思，出自荷兰著名建筑大师维姆·奎斯特（Wim Quist）。博物馆外墙采用了沙子颜色的石材，整体设计十分内敛简约，让博物馆巧妙隐藏在海边的沙丘里，其中室外部分是最大的亮点，完全就是一个立体的海景公园，最重要的是有那么多雕塑艺术。博物馆建筑设计风格和作品布置有一种天人合一的境界。天气又那么好，这里每个角落都是惊喜。室外天台上的这些作品，有临时展也有永久收藏，但整体呈现出一个明显特征——“人”。贝尔登博物馆的主旨是利用混合形式与不同材料的作品来表达“人之体验”。值得注意的是，在天台上能看到大名鼎鼎的Pavilion de Witte，这曾是一栋皇家建筑，是威廉国王在1826年建的海边凉亭。今天它已经不再属于皇家，而是向公众开放。整个海边雕塑博物馆是以这个凉亭为中心建造的，如果从空中看，就像两个后现代圆弧，围绕着当年国王的凉亭，这种时空上的美学对话非常有意思。
博物馆内部空间，采用了大量的天窗设计，阳光好的时候，光影和墙壁地板与艺术作品之间，发生了奇妙的化学反应。天窗的线条反射到展柜玻璃上，艺术之所以是艺术，因为它绝非一成不变，而是随时都有新的生命。策展质量非常高，由于展出的作品众多，前台会免费提供一份展品目录，这样方便观众对着目录了解作品。欣赏艺术的同时别忘了来博物馆的咖啡馆喝一杯，天气甚好的时候坐在外面更舒服。在我与博物馆馆长喝咖啡的时候，发现墙上的展出海报竟然是中文，中国著名艺术家张大力，2017年来办过展。贝尔登博物馆的定位非常国际化，期待下一位中国艺术家的出现。
贝尔登博物馆不仅仅是博物9