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从天津到唐山，再拼车到遵化，顺道赶往马兰峪，就已临近中午，终于到达清东陵景区门前；但在这正月初二天寒地冻的日子，景区基本上看不到游人，似乎只有我一个人在买票，门票152元。
进了大门，还需经过百来米走廊；从极暖之地三亚来到这燕山一带的山区中，天空不时飘着冻雨，刮着冷风，空气潮湿，幸好在三亚就已备好了手套，基本上还适应。到核心景点需乘坐景区电瓶车，车上一名司机一名服务人员，乘客就我一个。一会就来到了石牌坊前，电瓶车停了下来让我拍两张照片。
因为路面冻滑，交通情况有点糟糕，我看到一辆越野车跨过高台冲上了牌坊前的高台，另一辆轿车似乎为避让这辆车，侧滑进了路边的水溝，卡在沟里不能动弹；再往前走，又碰到两辆面包车撞得头破血流，其中一辆的前排空间都被挤没了……但这石牌坊已明显让人感觉到了皇家气派，高达十二余米，五进大门，宽三十多米，十一个楼檐；这牌坊为国内目前最宽阔的牌坊，底座蟠龙瑞兽的石雕极是精致生动，楼檐也都仿照宫庭建筑的木构组合，整体烘托出凝重氛围，让人即刻心生敬畏。
在此心情烘托下，再往皇陵深处挺进，宽阔而漫长的神道，似乎在有意拉长“孤家寡人”与平民之间的距离。这条神道共6公里长，为孝陵神道，就是大清入驻北京紫禁城的首位君主——顺治帝陵寝的神道，构成了整个清东陵的中轴线。没多远，就到得裕陵圣德神功碑亭，即乾隆的碑亭了，为重檐歇山式建筑，体量庞大；碑亭广场的四角设有四个华表，粗硕高耸，各自立在须弥座上，雕刻精美，富有气势。
接下来，穿过孝陵神道的一对望柱，就是两侧的18对石像，其中文臣3对、武将3对、站卧的马匹、站坐的麒麟、站卧的大象、站卧的骆驼等各一对，两两相峙，守卫着幽远的皇陵。然后就进入了大红门，经过七拱桥；因为急着赶路，只能走马观花，本来预计回程时走回来，但那么多景区走下来，后来就再没有时间沿神道步行返回了。
电瓶车就在核心景区的停车场停着，这里还有直接去遵化的车，说是到两点多就会停运，但我最终也没能赶上这车。顺着指路牌，往右侧即可到达裕陵，即乾隆皇帝的陵墓。
清东陵被称为“地下的紫禁城”，其中埋葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治共五位大清皇帝，其次就是大量的皇后、嫔妃、公主等陵墓。但说起清东陵，很多人最先想到的还是慈禧，因为其地宫被军阀孙殿英炸开并盗掘；其实同时被盗的还有乾隆的裕陵，这个享有崇高声望的大清前期皇帝，其陵寝的名声却已赶不上晚清一个胡作非为的子孙辈媳妇……
慈禧享殿中梁栋构架、墙上壁画、以及大柱上的雕龙描凤，均显得极为精致，栩栩生风，工艺极是精湛，连乾隆皇帝的享殿也无法与之比拟，而且经盗掘之后还保存完美。
清东陵背依昌瑞山，处在一个吉祥的幽谷中，前方有护龙池，两侧有护龙河，风水极佳。为了保护皇陵，当时的大清王朝专门从八旗中调派一支满族人在这一带居住，作为传统的守陵人；今天，清东陵一带便有了好几个满族乡。
清朝灭亡后，守陵人失去了皇粮供应，陵区地带开始有了垦荒，陵区慢慢遭遇侵蚀，大量修整的古松林遭遇盗伐，面貌大改。上世纪二十年代，军阀孙殿英动用军队盗掘东陵，炸开了慈禧和乾隆两个最显赫的陵墓；后来在四十年代末又遭遇盗掘，以致景区中各陵寝无一不遭受破坏，打开了好些地宫，值钱的东西被洗劫一空。
还好，有了这些固定的建筑和整体的形样格局，让我们能领略到中世纪的中国最后一个王朝的皇陵面貌，近距离撩开其神秘面纱。
天色晦暗，不时飘着雨丝；从慈禧陵中出来，穿过空旷的神道，参观了文物展馆中的皇族生活用品，回到停车场已是下午三点，去遵化的车已全部开走；冻雨冷风中，工作人员将我送出景区大门，还得走上三里路才来到交通主道边拦车到遵化，再坐大巴到唐山，换乘动车到得天津，已经是晚上九点了。
进了大门，还需经过百来米走廊；从极暖之地三亚来到这燕山一带的山区中，天空不时飘着冻雨，刮着冷风，空气潮湿，幸好在三亚就已备好了手套，基本上还适应。到核心景点需乘坐景区电瓶车，车上一名司机一名服务人员，乘客就我一个。一会就来到了石牌坊前，电瓶车停了下来让我拍两张照片。
因为路面冻滑，交通情况有点糟糕，我看到一辆越野车跨过高台冲上了牌坊前的高台，另一辆轿车似乎为避让这辆车，侧滑进了路边的水溝，卡在沟里不能动弹；再往前走，又碰到两辆面包车撞得头破血流，其中一辆的前排空间都被挤没了……但这石牌坊已明显让人感觉到了皇家气派，高达十二余米，五进大门，宽三十多米，十一个楼檐；这牌坊为国内目前最宽阔的牌坊，底座蟠龙瑞兽的石雕极是精致生动，楼檐也都仿照宫庭建筑的木构组合，整体烘托出凝重氛围，让人即刻心生敬畏。
在此心情烘托下，再往皇陵深处挺进，宽阔而漫长的神道，似乎在有意拉长“孤家寡人”与平民之间的距离。这条神道共6公里长，为孝陵神道，就是大清入驻北京紫禁城的首位君主——顺治帝陵寝的神道，构成了整个清东陵的中轴线。没多远，就到得裕陵圣德神功碑亭，即乾隆的碑亭了，为重檐歇山式建筑，体量庞大；碑亭广场的四角设有四个华表，粗硕高耸，各自立在须弥座上，雕刻精美，富有气势。
接下来，穿过孝陵神道的一对望柱，就是两侧的18对石像，其中文臣3对、武将3对、站卧的马匹、站坐的麒麟、站卧的大象、站卧的骆驼等各一对，两两相峙，守卫着幽远的皇陵。然后就进入了大红门，经过七拱桥；因为急着赶路，只能走马观花，本来预计回程时走回来，但那么多景区走下来，后来就再没有时间沿神道步行返回了。
电瓶车就在核心景区的停车场停着，这里还有直接去遵化的车，说是到两点多就会停运，但我最终也没能赶上这车。顺着指路牌，往右侧即可到达裕陵，即乾隆皇帝的陵墓。
清东陵被称为“地下的紫禁城”，其中埋葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治共五位大清皇帝，其次就是大量的皇后、嫔妃、公主等陵墓。但说起清东陵，很多人最先想到的还是慈禧，因为其地宫被军阀孙殿英炸开并盗掘；其实同时被盗的还有乾隆的裕陵，这个享有崇高声望的大清前期皇帝，其陵寝的名声却已赶不上晚清一个胡作非为的子孙辈媳妇……
慈禧享殿中梁栋构架、墙上壁画、以及大柱上的雕龙描凤，均显得极为精致，栩栩生风，工艺极是精湛，连乾隆皇帝的享殿也无法与之比拟，而且经盗掘之后还保存完美。
清东陵背依昌瑞山，处在一个吉祥的幽谷中，前方有护龙池，两侧有护龙河，风水极佳。为了保护皇陵，当时的大清王朝专门从八旗中调派一支满族人在这一带居住，作为传统的守陵人；今天，清东陵一带便有了好几个满族乡。
清朝灭亡后，守陵人失去了皇粮供应，陵区地带开始有了垦荒，陵区慢慢遭遇侵蚀，大量修整的古松林遭遇盗伐，面貌大改。上世纪二十年代，军阀孙殿英动用军队盗掘东陵，炸开了慈禧和乾隆两个最显赫的陵墓；后来在四十年代末又遭遇盗掘，以致景区中各陵寝无一不遭受破坏，打开了好些地宫，值钱的东西被洗劫一空。
还好，有了这些固定的建筑和整体的形样格局，让我们能领略到中世纪的中国最后一个王朝的皇陵面貌，近距离撩开其神秘面纱。
天色晦暗，不时飘着雨丝；从慈禧陵中出来，穿过空旷的神道，参观了文物展馆中的皇族生活用品，回到停车场已是下午三点，去遵化的车已全部开走；冻雨冷风中，工作人员将我送出景区大门，还得走上三里路才来到交通主道边拦车到遵化，再坐大巴到唐山，换乘动车到得天津，已经是晚上九点了。