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服装是伴随着上古先民们蔽体、遮羞的观念而产生的,之后经过漫长的演变,逐渐形成了丰富多彩的样式和装饰风格。值得一提的是,服装的结构、样式及其装饰风格并不会随着朝代更迭或者统治阶层的更替而突变,而是独立在政治之外,以其自有的发展脉络,忠实地记录着时人的所思所想。有宋一代,三百余年,我国封建社会发生了巨大而彻底的转型,宋代的政治制度、经济模式,以及道德观念、审美取向、思想文化等等方面,都一定程度上区别于前代,并对后世产生了深远的影响。其中,活跃的思想、发达的艺术、腾飞的科技,以及颇具规模的经济活动,都在这段时间内达到了前所未有的历史高峰。这种成就反应在文化上,使得文化史上的宋代放射出了别样的锋芒。作为科技、工艺、审美风尚以及民族文化的重要载体,宋代的服装在对隋唐五代的承袭之中,又因为市民阶层的崛起、生产制造工艺的升级和经济活动的日渐活跃,形成了独特的着装风格。宋代(尤其是南宋)出土衣物的数量款式之多,都为我们了解当时的服装提供了巨大的助力。裙(或者称为“裳”、“下裳”),是我国古代服装的重要组成部件,同样也是伴随着遮羞、蔽体观念的出现而出现的,在我国已有几千年历史。虽然如此,但是早期的裙装大多数时候只是穿在内层、较少暴露在外,仅在较为私密的场合之中有描述或展现。一直到了东汉中晚期,随着“深衣”的衰落、乃至被淘汰,原本隐藏在深衣之下的衣裳开始走上历史舞台。再经过魏晋的多元交汇、隋唐的绚烂绮丽,在两宋形成了相对稳定成熟的穿着范式。这一时期的裙装,既继承了传统的“联接群幅”,也吸纳了新颖的“百迭漪漪”,更折射出了时世的风流姿态。爱美的女性还发展出了全新的裙式,这些时装不仅流行于中原地区,还向北影响到了金、西夏,向后继续发展,在明清乃至近现代都有所留存。具体到宋代出土的裙装,由于数量较大且成体系的墓葬主要有福建茶园山宋墓、江西德安周氏墓、南京高淳花山宋墓及福州黄升宋墓,能辨明具体形制的裙装出土了不少于28件。这些裙装涵盖了当时流行裙装的主要款式,大多都能在当时找到对应的美术资料和文字记叙。按照裙片多寡,这28件文物大约可以分为一片式和两片式。其中,一片式裙以百褶裙为主,有的裙腰较窄,仅够合围,穿着后会在身前形成开叉,有的裙腰较宽,会在身前形成叠合,叠合处不施褶裥,而四周褶裥密布。这些都是在西来的褶裥之风影响之下,发展出来的流行时尚。除此之外,还各有一件三褶裙和无褶拼幅裙,虽然资料较少,但是同样历史深厚。无褶拼幅裙是最为传统的中原女裙,而三褶裙是无褶拼幅裙吸纳了褶裥元素后的发明。两片式又称旋裙,数量较多,风行于一时。它是汴梁妓女的发明创造,对明清时期马面裙的产生居功甚伟。文物中还出现了两条较为特殊的裙装,分别为礼服性质浓厚的三片式前短后长裙,和语焉不详的开衩裙。前者是隋唐以来乐舞服饰的升华,后者隐约透露除了军戎、男子服饰的影子。裙装发展史上的宋代,横向综合了许多外来服装元素以形成定式,并反向影响到了北地和异族;纵向上,它向上终结了东汉晚期到晚唐五代旧有裙装范式被打破后的混乱组合,向下形成新的稳定范式,并几乎决定了明清乃至近现代裙装发展的主要脉络。可以认为,宋代是整个古代裙装发展史上最重要的节点之一。本文将放大服装史上的这一节点,着眼于裙装背后的发展脉络,以出土文物为主要依据,结合传世文字、美术资料以及裙装原主人的身份背景,对宋代女性裙装进行大致的梳理。按照其剪裁方式,将出土文物进行分为三大类、七小类,在此基础上,分别推断宋代女裙形成过程中的几处主要源头及其可能的演化路径,在当时的社会及服装体系中扮演了怎样的角色,以及在后续的演变之中,宋代,尤其是南宋的女裙,对明、清乃至于近现代造成了怎样的影响。